neophyte
Je n'ai pas tout le protocole de l'étude, mais à mon avis quand ils parlent de températures de 48° à atteindre il faut que ce soit la température à coeur du bois, et là c'est beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît (la conductivité thermique du noyer est très faible : 0.14 W · m–1 · K–1 si l'on en crois ce site). D'où, j'imagine, le recours à une étuve (donc chaleur humide qui se transfert mieux au coeur de la planche) lorsque les scieurs traitent ce bois.
Même en plein été au soleil, je pense que des planches de 25mm sont déjà trop épaisses pour qu'une exposition directe suffise à atteindre une température de 48° maintenue pendant 1h en contre face ; en plus de créer un problème de déformations/fissures à cause de la différence de température entre les deux faces de la planche.
Pour faire bien il faudrait un sauna (70°C HR à 25% en général) et y laisser tes planches pendant 3-4h pour que la température au coeur soit assez élevée.
un poil plus ;)
concrètement la AEG est plus chère que la bosch : le lien que j'ai donné sur backmarket est en version reconditionnée, en neuf c'est plutôt 160€, soit 240 avec les mandrins en plus. L'avantage c'est de pouvoir échelonner les achats en fonction des besoins (perso le mandrin déporté me sert tout le temps, par contre le renvoi d'angle très peu).
Par contre les batteries de rechange sont plus chères chez bosch que chez AEG (c'est à prendre en compte si on veut garder sa visseuse des années)
Pour ce qui est de la gamme, si on en croit les données fabricant (faut pas être trop naïf non plus) la AEG est un poil plus puissante à petite vitesse (32Nm contre 30) et un poil plus rapide en grande vitesse (1500T/m contre 1300), par contre elle est pas mal plus lourde (1,3kg contre 0,8 pour la bosch). Pour ce qui est de la qualité globale de construction, je n'ai jamais vu la bosch en vrai, mais je dirais que c'est kif kif par rapport aux autres outils bosch pro que j'ai eu entre les mains.
Le creusage en bois de bout à la pastille tungstène (et donc en raclage) c'est vraiment pas le top, à part tourner des pièces énormes et déséquilibrées je pense qu'il n'y a pas plus dangereux/violent pour la mécanique du tour.
Pour bloquer le plateau, je plussoie le contre écrou (il faut juste savoir si ton tour est en M33 ou en mesures impériales, dans le premier cas tu peux trouver un écrou chez n'importe quel garagiste poids lourd, si c'est en impérial internet est ton ami).
Hygiène hygiène... pas sur qu'un verre dans lequel on laisse l'eau stagner (et qui généralement ne sèche jamais complètement dans une salle de bain) soit plus hygiénique qu'un contenant en bois qui va absorber l'eau et la faire disparaître...
On retrouve l'éternel débat entre planche à découper en bois ou en teflon, l'instinct et la DDASS nous disent que le bois c'est sale, certaines études disent le contraire... Dans un pays laïque chacun devrait pouvoir faire librement son choix entre ces deux courants de pensée hygiénistes.
Le plus problématique pour moi c'est ce que cite Erebor , à savoir l'eau entre le pot et le lavabo qui elle va stagner, imprégner le bois par capillarité, et faire pourrir le bois à vitesse grand V
+1avec Erebor , non seulement dans ma pratique je sens largement la différence entre l'effort pour couper du bois de bout avec un angle faible et avec un rabot classique (qui sont affûtés de la même façon). Mais pour moi un rabot à angle faible apporte aussi un équilibre différent (centre de gravité plus bas) qui le rend plus confortable sur une planche à recaler.
On est d'accord, ça ne le rend pas indispensable,
Pas normal mais malheureusement courant sur ces gammes de machines : mauvais transport, mauvais stockage, conception hasardeuse... difficile de savoir où ça a merdé mais il faut la faire changer sous garantie car pas moyen de régler.
Ca c'est dans mes cordes pour le tournage de pièces d'échiquier.
Pour le plateau, on se retrouve un peu avec le même problème que pour l'octaèdre : comment faire des cases aux dimensions ultra précises ? Même au pied à coulisse avec 2/10e de tolérance ça va être compliqué pour l'assemblage.
11mètres de large pour la table ? y'aurait-il une coquille ?
il y a intérêt à être bien organisé avec les petites pièces, sinon arrivé à la troisième couche tu peux vite te retrouver avec des pièces qui n'ont eu que deux couches.
Et petite question : pour les parties mobiles tu utilise quelque chose pour la glisse ?
J'utilise la même méthode avec un marbre (dessus de commode récupéré en recyclerie pour 5€) ; et avec du papier de verre de carrossier (pour pouvoir le faire à l'eau).
Comme d'hab tu commences gros grain (120) pour aller vite, puis tu montes jusqu'à avoir une planéité qui te fais plaisir (perso je ne sens plus aucune différence au delà du grain 400)
Pour la CFE, en tant que tourneur tu es exonéré (voir par ici et de toute façon il faut avoir démarré l'activité au 1er janvier de l'année d'imposition.
Et pour ce qui est de l'acre, c'est vrai qu'il vaut mieux attendre un début de trimestre, surtout maintenant qu'il ne dure plus qu'un an.
j'ai de l'abricotier qui ressemble pas mal mais avec un aubier moins tranché, et un prunier qui ressemblerait aussi.
à mon sens une scie à ruban est la seule à même de déligner des madriers sans trop galérer (pas besoin de faire plusieurs passes, moins de risques qu'avec une scie sous table, bien plus efficace que la circulaire pour ce type de travail à qualité d'outil égale).
En plus je trouve cet outil moins dangereux qu'une circulaire.
Par contre la SAR demande un peu plus de maîtrise pour être bien exploitée (réglage de la tension de lame, réglage de la dérive...)
Sur la première et la 3e photo, on voit une répétition quasi parfaite du motif du chêne d'une "latte" à l'autre. Réussir à trouver autant de planches de chêne avec le même motif c'est un sacré coup de chance... ou du placage issu du même morceau de bois.
Ensuite le motif en lui même : avoir des "flammes" comme ça ça veut dire qu'on est sur du bois de dosse (à l'extérieur du tronc), bois que l'on a tendance à éviter en menuiserie car il se déforme pas mal. Par contre en placage cela donne des motifs sympas. Si la table a tenu 40 ans comme ça, l'option 2 est plus probable.
Et enfin quand on compare vue de dessus et vue de dessous, on voit qu'en dessous du plateau le bois n'est pas le même (entre les 2 tiroirs ça saute aux yeux). C'est donc soit le bois sur lequel a été fait le placage (peu probable) soit un placage de moindre qualité (et prix) utilisé pour contrebalancer le placage du dessus (ici ça semble être le cas).
Voilà les indices auxquels je pense, y'en a sûrement d'autres
pincesse mononoké ?
Belles réalisations en tout cas, il y a quelques pièces dans la longueur du fil qui ont du te donner des sueurs froides si le placage était cassant.