Exactement et il ne faut pas non plus négliger le fait que le fer est une pièce distincte du fut et qu'il a pu être changé au cours de la vie de ce rabot
Atelier Eustache Coulaux écrivait en toutes lettres il me semble qu'il y avait pas systématiquement le logo. La mention "acier coulé" était aussi écrit en toutes lettres. Il me semble aussi avoir vu une fois un Peugeot sans logo avec juste l'inscription. Mais je suis très loin d'être un spécialiste.
Effectivement les outils à mains feront parfaitement le job !
Effectivement j'étais passé à côté des doubles tenons. Un assemblage a mi bois ou un simple tenon sera plus résistant
Je pensais plus aux machines 
mais c'est vrai pour la bière aussi 
Je pense que tu devrais modéliser (pas forcément à l'ordi) ton espace et essayer de positionner la machine. 20m2 c'est pas énorme et suivant la forme de la pièce quand tu auras mis la combi au milieu ça va être difficile de tourner autour.
Pour le premier prix je suis bien d'accord donc Damatomachine ne devrait pas faire partie de ta liste même si je suis d'accord que c'est tentant une machine à ce prix.
6oaboie bonne remarque sur les marques. Malheureusement il est de plus en plus difficile de trouver des pièces de rechange pour les Lurem et ça peut vite coûter cher en temps et en budget de dépanner sa machine.
pas mal! C'est dur d'avoir la bonne précision du premier coup. Petite question pourquoi "pour scie japonaise"? Elle a rien de différent d'une boite à onglets classique... j'ai manqué quelque chose?
tazzon OK je me demandais si il y avait une spécificité vu que c'est une scie à tirer et non à pousser. Chouette réalisation en tout cas
Même avec une cartouche filtrante l'aspirateur à copeaux ne sera pas classe M. En rabotage et degauchissage les copeaux sont plus gros mais dans le cas de la scie sous table le masque reste une bonne habitude...
Et une filtration de l'air de l'atelier est aussi plutôt une bonne idée, ce sont des systèmes complémentaires.
Le placage c'est tellement délicat malheureusement vous êtes passé au travers.
C'est clair que si les lignes ne sont pas dans le sens de la longueur de la marche il vaut mieux pas monter dessus mais ce serait surprenant. Mais dans l'autre sens aussi avec le porte à faux j'aurai peur que le multiligne ne fende a force de sollicitation.
le problème des tiges dans le sens que tu imagines c'est qu'elles vont travailler en cisaillement et c'est pas leur point fort.
Le maintien vertical avec scellement chimique et inserts dans le bois il y aura pas de risque d'arrachement sauf à faire du trempoline a plusieurs sur la même marche au même moment.
Pour le bois du massif est préférable chêne ou hêtre (mais le hêtre manque un peu de caractère et il bouge beaucoup). Du frêne est aussi envisageable et il y a aussi plein d'essences moins locales. l'avantage du massif c'est que du coup tu peux envisager une fixation par le dessus avec bouchonnage et si tu as peur que les bouchons soient visibles tu peux carrément jouer sur le contraste avec une essence qui tranche, j'ai fait ça sur mon bureau et j'aime beaucoup l'effet.
J'ai un escalier en lamellé hêtre et c'est pas mal en 3 ans il a pas trop bougé (une seule marche s'est mise à grincer un tout petit peu).
Effectivement elle a pas la réputation d'être précise ni d'être facile à régler et a priori c'est pas évident non plus de conserver les réglages.
Perso je suis adepte des cales qui permettent de donner les bons angles. je mes de l'abrasif sur la face au contact de la pièce ça permet d'éviter un glissement.
José Das Neves Oui oui j'y ai pensé au moment de le poster... mais effectivement avec 3 cales et 3 serre joints ça fonctionnerai parfaitement, ils se tiendraient / serreraient les uns les autres.
Je vais aussi prochainement tenter avec un gros perçage à l'endroit du serrage pour avoir une cale qui s'adapte a plus d'angles parce que le soucis avec ça c'est que l'angle donné à la cale limite la plage d'utilisation et sur le fauteuil que je suis en train de construire j'ai des angles bizarres absolument partout...
Leon oui c'est ça mais tu peux aussi les faire dans du bon CP ça résistera.
Tu peux aussi raccourcir pour que les serre-joints "passent" le plus au milieu de la liaison possible comme le dit José Das Neves
Bonjour effectivement les serre joint à pompe sont mieux mais pas besoin de serrer comme un âne d'ailleurs les anciens utilisaient des serre joint en bois ou de simple coins et travaillaient très bien quand même le tout est d'avoir la bonne colle et un assemblage correctement ajusté.
J'ai eu le soucis sur des serre joint ressemblant (mais pas wolfcraft) et en y regardant bien à force de serrer le logement de la partie mobile avait pris du jeu.
etiennedesthuilliers complètement d'accord !
tarpan Il faut bien ça pour empêcher la pièce de bois de s'enfuir!
Je n'ai plus la machine, suite à un déménagement mon atelier s'est drastiquement réduit. Il y a pos moyen de jouer sur les fixations de la table? en ajoutant des rondelles qui serviraient de cale d'épaisseur? Le soucis dans ta solution c'est que c'est une solution temporaire et que ce genre de machine pour être efficace doit être parfaitement réglée, si tu dois le faire à chaque fois tu finiras par la laisser dans un coin.
Pour rectifier les chants tu peux te fabriquer un dispositif de dégauchissage à la défonceuse. Pour un projet que j'ai presque terminé j'ai fabriqué ça et franchement c'est super efficace (il faut être précis dans la réalisation) mais c'est pas particulièrement difficile / compliqué a fabriquer.
Autre solution que j'aime beaucoup c'est de faire ça à la main! si il y a pas beaucoup à rectifier un bon rabot avec une lame bien affutée fera parfaitement l'affaire! En plus c'est très agréable a faire...
GabyLeBucheron un n°4 c'est un peu léger un 5 serait mieux ou un 7 dans l'idéal. Mais si tu ne dois retoucher que l'entrée et la sortie de chaque section ça peut le faire... j'ai commencé avec ça et ça fait du copeau.
effectivement... mais techniquement au moment du réglage on règle la coplanérité des tables avant de baisser celle d'entrée 
Ça va être lourd ! Mais au moins il tombera pas.
Ca manque de contreventement pour éviter les déformations latérales.
Si tu as les bonnes roulettes le poids ne sera pas forcément un soucis. Le poids c'est aussi de la stabilité ! C'est plus une remarque à prendre en compte dans le process d'assemblage parce qu'à un moment du montage tu pourras plus le manipuler dans tous les sens donc si tu as besoin de le déplacer ou de le retourner veille à ce qu'a ce moment il ne soit pas trop lourd.
Si le poids devient vraiment un problème tu peux jouer sur les sections ou sur le matériau (densité) du plan de travail et des étagères à épaisseur équivalente un CP sera plus résistant et moins lourd qu'un mdf
pourquoi pas des équerres à intervalles plus réguliers? 900mm ça fait beaucoup pour une étagère elle va fléchir (ou alors il ne faudra pas la charger) en général c'est pas plus de 800mm.
J'ai vu ça aussi... c'est le destin
ou alors c'est lui qui l'a fait mais il s'en rappelle pas