Peu importe je pense.
Lorsque vous aurez fait les réglages, il serait bien que vous disiez ce qui a marché ou posé problème, pour servir à d'autre utilisateurs.
Bonne continuation
Voici la photo, n'hésite pas si tu veux des précisions.
Merci.
Merci.
Alors, pour le plan, je n'ai rien de très présentable, c'est un croquis que j'ai griffonné et modifié en cours de réalisation, rien de très lisible.
Je peux donner les cotes, comme c’est très géométrique et sur la base de carrés, ça devrait te permettre de refaire un plan si tu le souhaites.
Épaisseur des bois : 18mm, intervalles entre les planches, 220mm.
Largeur et hauteur de l'ensemble : 18+220+18+220+18+220+18+220+18 = 970mm
Profondeur : 120mm pour le grand cadre et la traverse horizontale.
100 mm de profondeur pour les autres planches, pour permettre le glissement des portes.
Rainures de 8mm de largeur ; plus profonde sur les traverses hautes que sur les basses pour permettre l'engagement d'abord de la porte par le haut, puis de placer la languette du bas dans sa rainure sans que la languette du haut (qui est plus haute aussi) ressorte de sa rainure.
Toutes ces cotes sont adaptables au besoin.
Merci bien.
Merci, ça fait plaisir.
virgile Bonjour, merci.
Alors les trous font 5mm et sont espacés de 18mm (entraxe). Avec de trous de 4 mm, voire 3mm, cela aurait fonctionné aussi pour les cannes que j'ai utilisées et qui mesurent 2.2mm de largeur car il n’y a que trois brins par trou.
J'avais choisi de ne pas chercher à cacher les trous, mais en cannage traditionnel, il faudrait faire des trous qui soient recouverts par des cannes plus larges.
L'espacement des trous doit aussi tenir compte de la largeur des cannes.
Il faut donc commencer par déterminer le motif que l'on souhaite, la largeur des cannes, puis adapter le nombre de trous selon les dimensions de l'ouvrage.
En cannage traditionnel pour les sièges avec 6 brins, Charlotte Lahalle recommande un espacement autour de 10 mm (je pense que c’est l'espace entre les trous, pas l'entraxe). Après, si c'est pour de la déco, on fait bien comme on veut.
Bonsoir,
je viens de regarder de plus près.
Visiblement cette lame sert à mettre en place et espacer régulièrement les boulons qui sont dans le rail (ou quel que soit son nom...).
Ces boulons servent eux-mêmes à caler la partie gauche du rail en photo, qui sans cela plierait vers l'intérieur. Elles servent aussi à régler l'écartement de cette ouverture, et ainsi les espaces dans lesquels roulent les billes du chariot : pour que les billes soient ni trop serrées, ni trop lâches.
Ces espaces sont les rigoles en V à l’extérieur du rail et leurs jumelles sur le chariot.
Cela confirme le fait que si la lame est un peu mobile, cela ne gène en rien.
Ma curiosité est satisfaite...
Le problème ici, c'est que l'on compare la valeur d'une meuble qui est un original d'un créateur et la valeur d'une copie.
On serait idiot d'acheter la copie au prix de l'original. Mais l'original restera re-vendable à bon prix voire plus cher, pas si con, donc ; c'est peut-être un investissement, pas la copie.
Cet original a plus de valeur, la preuve c'est que le travail du créateur inspire des gens qui le copient... ses idées par leur diffusion ont enrichi notre quotidien.
Et puis, le marché de l'art, c'est un commerce. il y a bien des trucs qu'on achète 20.000, 30.000 € ou plus et qui perdent la moitié de leur valeur en deux ans !
Bonjour,
il faut aussi ne pas oublier les fondamentaux, par exemple les racloirs. On a tendance à aller vers les solutions hyper-techniques et au «pas assez cher pour être efficace».
Pour un désafleur modéré, le racloir est quand même très efficace, cela réclame surtout un investissement en apprentissage.
Et puis si le désafleur est trop important, et bien il faut recommencer...
Tu fais Flèche de tout bois!!
Je ne sais....
Mais je suppose que l'outil a pris le nom d'un ouvrier, ce que les linguistes appellent une anthroponymie.
Merci.
Je ne connais pas le cylindre à tendre, mais j'imagine le principe. Les chevilles sont très pratiques en tout cas.
Merci.
C'est sûr que ce modèle de cannage ne serait pas adapté à une assise, il n'a que 4 brins au lieu de 6 pour celui en hexagone.
Merci,
pour les fourniture, j'ai trouvé tout le nécessaire là :
Et sinon pour la méthode pour une assise, il faut un cannage plus dense pour assurer la solidité, avec 6 brins au lieu de 4 dans ma petite étagère. Je recommande l’usage du livre de Charlotte Lahalle : «Le cannage et le rempaillage» publié chez Fleurus, parce que le cannage à 6 brins, c'est tout à fait réalisable, mais il y a quelques principes à appliquer pour un bon résultat.
Oui, mais cher Monsieur, à ce prix là, on ne regarde plus aux détails...
Ça me fait penser à un tube en cuivre auquel on aurait fait un collet battu comme là : systemed.fr/pl...battu,2432.html
Ne t'en fais pas, il n'y a pas de malt...
Certainement, mais si cela permet dans l'immédiat de constater qu'un défaut de 1/10e n'est pas irrémédiable , le reste pourra venir après.
Oui, pas de FMAO : façonnage des merrains assistée par ordinateur. 
Super, merci pour vos partages.
Je ne pense pas trop m'avancer en disant que vous pourriez utiliser ce site pour partager vos actualités (événements), vos annonces, votre atelier, également.
J’aime bien la structuration des volumes, elle évite toute monotonie.
C'est très réussi, bravo.
Et puis les veinages de l'orme, on ne s'en lasse pas.
Est-ce qu'il faut mettre du siccatif dans l'huile ?
Timothée Delay C'est bon à savoir, merci.
Quand on est amateur, c'est déjà pas évident de tenir ce genre de démarche. Quand on est pro, je trouve cela admirable.
Il faudrait presque une rubrique ou une collection pour répertorier les solutions éco-responsable, ou durables.
J'aime bien cette démarche.
J’avais fait pareil avec les roulements d'une défonceuse Perles de 1999, elle a eu une seconde vie.
Je récupère les charbons sur les machines foutues, il m'est arrivé de pouvoir me dépanner avec. Idem pour les roulements.
Oui, je pense que c’est simplement cela, mais en faisant la tablette un peu plus longue que la hauteur du casier, ou en faisant un appui dans la partie basse du casier, cela dispense des tétons qui peuvent gêner le coulissement en partie haute.
On peut chercher cela en tapant : présentoir de revues pour bibliothèques.
Bonjour, kikz
il me revient un détail qui a son importance.
Lorsque les boulons du chariot sont desserrés, on peut aussi bouger le chariot latéralement, vers l'intérieur ou l’extérieur de la machine. Donc, il faut veiller à ce qu'il soit fixé bien parallèle à la lame de scie afin d'avoir ensuite un réglage du guide perpendiculaire qui puisse coulisser parallèlement et être réglé d'équerre pour la scie et la toupie.
Pour le vérifier, reculer le chariot au maximum, mesurer l'espace entre le bord avant du chariot et un point de la lame de scie (ex : une dent); puis faire de même avec le bord arrière du chariot.