Ah, intéressant! Quelle taille pour le châssis ?
J'ai plein de questions...
Quel est le diamètre de l'axe des roues V slot de 24 mm ? je ne trouve que des roues avec axe de 4 mm. Cela me semble très faible pour supporter la charge.
Comment fais tu pour obtenir pile poil l'entraxe des roues pour quelles coulissent sans jeu mais sans bloquer sur le profilé ?
Il y aura t'il un mécanisme d'ajustement en fonction de l'usure des roues ?
Oui, en effet, les cnc openbuild sont conçues avec des roues avec de tous petits axes , mais j'ai peur que cela ne soit pas très costaud... Mais bon, je suis un grand inquiet... ;)
dneis C'est également ce qui me freine à ce sujet... Quand on met 4 roues, il y en a toujours une qui ne touche pas, sauf à supposer une certaine élasticité du cadre.
Pareil pour les trous oblongs. Avec les vibrations, les écrous se desserrent (même les écrous indesserrables), et cela bouge.
Mais sur ce genre de construction, tout dépend de ce que l'on veut atteindre comme précision d'usinage et de la fréquence d'utilisation.
Si c'est pour faire des lettres pour des pancartes, avec une précision d'1/2 mm, pas de problème.
L'Atelier Vosgien En effet, si tu fais ce genre de queues d'arondes avec ta machine, et que tout s'emboîte bien, pas la peine à chercher mieux pour nos besoins de boiseux...
L'Atelier Vosgien Ce serait même excellent...
Juste besoin d'une confirmation. La machine que tu utilises actuellement pour faire les découpes, c'est l'elekslaser A3, que tu n'as pas modifiée (à part fixer une broche fraiseuse ?).
banggood.com/2...ur_warehouse=CN
Et tu arrives à avoir une bonne précision avec ? Car cela remet en question tous mes a priori sur ce genre de machine... ;)
non
Jean Galmot ;) ;) ;) oui, mais je t'ai eu, car tu croyais que j'allais écrire 10 pages... ;)
Santé!
Par contre, prend un Smokehead, le whisky "not for the faint hearted"...
Jean Galmot ;)
Attention, le porte à faux entre la fraise et la poutre du portique est vraiment très important. Tous les efforts de la fraise vont être amplifiés (flexions de la poutre, cisaillement au niveau des roues, vibrations).
ll faudrait essayer de faire quelque chose de bien plus compact en réduisant tous les espaces libres.
De plus, il faut que les roues avant sur les parties bois de chaque coté, qui permettent au portique de coulisser, soient au même niveau que la fraise. Telles qu'elles sont, elles sont bien trop en arrière et c'est tout le portique qui va être en porte à faux.
En ce qui concerne le guidage de l'axe Z, je suis quand même bien dubitatif sur les guides non supportés de 8 mm... C'est bien trop petit. J'ai peur que cela fléchisse, se torde dès que la fraise va commencer à travailler.
Bon, ben si ça marche, je remballe tous mes doutes! :) :) :)
Ce qui est amusant, c'est que quand j'ai commencé à montrer la mienne, tout en bois, sur le forum Usinage.com, tout le monde m'est tombé dessus, en me traitant d'infâme bricoloux, qui ne savait même pas ce que c'était qu'une VRAIE machine et ses contraintes... Alors que je surdimensionne toutes les sections, que je réduis au maximum les porte à faux, et que j'utilise des rails de guidage supportés énormes de 20 mm de diamètre...
Si tu montrais ta cnc sur Usinage.com on te dirait que c'est une assiette de spaguettis... ;)
Pour les gens d'Usinage.com, si les poutres ne sont pas en acier, 5 mm d'épais, et section de 10 cm au moins, c'est même pas la peine de commencer à parler...
A les écouter, j'ai donc fini par devenir moi aussi très ceinture et bretelles... :)
Excellente démarche!
La précision d'usinage, même sur du bois, dépend également de la vitesse de déplacement et de la profondeur des passes. Si on veut aller plus vite pour déplacer la fraise, ou si la passe est plus profonde, l'effort sera plus important, et donc, le châssis se déformera plus.
Cela dépend également de la qualité et de la puissance de la broche, et de la qualité des fraises.
Donc, avec une machine "minimaliste", il vaut mieux rester sur des vitesses de déplacement faibles, et des passes pas trop profondes.
Mais si c'est une machine destinée à faire quelques usinages de temps en temps, sans trop de contrainte de productivité, pas de problème.
Habituellement, le test, c'est de faire un grand trou (40 cm de diamètre ou plus, en fonction de la taille de la machine) dans une plaque de cp, et un bouchon, de quelques dixièmes plus petit. Si le bouchon rentre, et si ensuite on peut le faire tourner dans le trou, cela signifie que la machine a la même précision dans toutes les directions et ce quelque soit l'endroit sur le plateau.
A noter également que la raideur d'une poutre diminue avec le carré de sa longueur: Quand on passe d'une poutre de 50 cm de long à une poutre de même section de 1 m, la raideur est 4 fois plus faible ( 50x50 comparé à 100 x 100 ). Donc, la précision est elle aussi théoriquement 4 fois plus faible.
Par contre, le fait de doubler la hauteur des poutres va doubler cette raideur (en latéral).
AU final, la raideur est donc diminuée par 2, et la précision d'usinage de même.
Tout ceci est bien sur théorique. A voir dans la réalité vraie... :)
Oui, tu as tout à fait raison... pourquoi ai-je pensé au carré ? parce que dans le cas du calcul de déformation d'un triangle, c'est le cas pour la longueur de la base, et j'ai mélangé...
Donc, en effet, la raideur diminue avec le cube de la longueur. Donc, c'est encore pire... Quand on passe de 50 cm à 1 m, on diminue la raideur par 8!
Par contre, je pense surtout aux contraintes horizontales, qui sont les plus importantes quand la fraise usine à l'horizontal (la plupart du temps) et pousse sur les poutres du cadre. Dans ce cas, il faut prendre les formules dans l'autre sens. La hauteur devient l'épaisseur. Donc, en doublant la largeur des profilés comme c'est la cas ici, on augmente la raideur de 2 fois.
Ce qui fait qu'au total, en doublant la longueur et en doublant la largeur des profilés, on diminue la raideur de 4 fois, et donc, la précision de 4 fois.
dneis C'est bien ce que je dis:
"il faut prendre les formules dans l'autre sens", ce qui signifiait intervertir b et h.
Et quand on double la hauteur (verticale) d'une poutre qui est sollicitée horizontalement, on ne fait que doubler sa raideur à une sollicitation horizontale (et on multiplie par 8 sa raideur selon l'axe vertical).
Si on double l'épaisseur d'une poutre sur un axe alors que l'effort est sur l'autre axe, on ne fait que doubler la raideur.
Si on double l'épaisseur d'une poutre selon le même axe que l'effort, on multiplie par 8 la raideur.
dneis mais je n'étais sans doute pas clair... mais on va y arriver! ;)
Tu as prévu un meuble bien stable sur lequel sera fixée/vissée la structure ?
Comment fais tu pour vérifier l'équerrage du portique ?
Ok, donc, le cadre sera rigidifié quand il sera fixé sur le meuble.
Quand tu empêches l'une des extrémités du portique de bouger, cela doit un peu fléchir de l'autre coté ? En fait, l'équerrage va dépendre de la tension des courroies. Si une courroie est plus tendue que l'autre, j'ai l'impression que le portique peut se mettre (un peu) de travers.
Ok, il faut la régler avant (presque chaque fois ?). Ensuite, les 2 moteurs font avancer le portique de la même manière des deux cotés.
(je suis pollué par Usinages.com. ils m'ont encore rembarré sur la mienne car ils trouvaient un truc pas assez costaud... ;) )
Au fait, il n'y a pas de démultiplication sur les moteurs ? ils sont directement en phase avec les courroies ?
Pourquoi utilises tu une si grande partie de ta surface de travail pour y mettre ce grand pupitre de commande ?
Tu as une idée du coût total ?
- Alors là... te voila qui traverse l'espace-temps... ;)
La j'arrête de suivre, c'est trop fort pour moi...
Intéressant, cette montée en gamme. La machine n'était finalement pas assez costaud ?
J'aimais bien ton système "qui n'aurait jamais du marcher" et qui donnait pourtant de si bons résultats... 
Vu de loin, et sans trop savoir, j'ai quand même l'impression que si tu es dans l'optique de quelque chose de vraiment rigide et robuste, il faudra surtout revoir le cadre et le rigidifier, et peut-être aussi le portique (poutre de plus grande section, de manière à avoir une embase plus grande pour la "planche" de fixation de la fraiseuse).
Ah oui, cela fait quelque temps que c'est dans ma to do list...
IL faut voir toute la chaine, il y a plein de trucs intéressants.
Belle forme et design! Le bois brulé, cela rend bien!
Habituellement, il faut des machines un peu sophistiquées pour faire cela. Comment as tu procédé ?
Copeaux d'aronde Une vraie restauration respectueuse, c'est quand on a l'impression que rien n'a été fait.
Décaper pour le rendre plus "propre, plus clair, assaini", pour que le client soit "content", c'est entrer dans l 'idéologie moderne du "tout propre, tout net" et de l'hygiènisme comme fondement de l'esthétique.
Pourquoi donc faut-il que cela paraisse "propre" ? "assaini" ? Ce meuble n'est pas propre et assaini tel qu'il est ? C'est parce qu'on a peur qu'il y a les bebêtes du Covid ou de la tuberculose dedans ?
Quand au truc "plus clair"... faut-il donc transformer les vieux meubles en meubles Ikea ? c'est la mode du "scandinave" qui fait qu'on éclaircit les vieux meubles ?
C'est avec ce genre d'idéologie qu'on a détruit la Chapelle Sixtine sous prétexte de la "nettoyer"... (depuis qu'elle a été rebarbouillée en rose et vert pomme...)
Je sais que je suis à contre courant la-dessus, et que le besoin du "tout propre, tout neuf, tout repeint" est en train de tuer nos vieilles cultures, mais tant pis, je continue quand même le combat. Peut-être que de temps en temps, quelqu'un aura assez de sentiment esthétique et de jugement pour me comprendre...
ok, vous avez sans doute raison, je me suis trop énervé... Désolé... (mais c'est un truc qui me tient à coeur... je ne peux pas supporter que l'on ripoline tout, remette tout à neuf... les vieilles villes d'Allemagne ou d'Alsace ressemblent désormais à des Disneyland, et c'est maintenant le tour de l'Italie...)
Joli design de lit-bateau! Cela rappelle aussi les lits "boite" campagnards.
Les coulissements se font entre des plaquettes de téflon, et des plaques de FRP (fiber reinforced plastic), qui ont une surface grumeleuse. Cela permet un glissement sans que cela fasse ventouse, ce qui serait le cas avec une surface lisse.
Quelques dessins que j'ai faits en observant avec ce genre de télescope (ce ne sont pas des dessins fait à partir de photos, mais en observant directement à l'oculaire du télescope):
dobsonfactory....ns-anciens.html
dobsonfactory....r-ptolemee.html
dobsonfactory....es-dessins.html
Nairod Merci!
J'avais participé à un bouquin avec d'autres amateurs qui font des choses incroyables:
Merci!
jonglissimo Un 114, c'est déjà ça! On peut voir pas mal de choses avec. De plus, si tu observes en montagne, c'est l'équivalent d'un 200 en plaine. Après, en effet, il y a les méfaits de l'"aperture fever"... 
JeffBurlu Il y en a qui en ont fait en carton...
J'avoue qu'avec les découpes cnc, on peut laisser aller son imagination. Longtemps, j'ai été brimé par le fait que réaliser des pièces compliquées, cela a un coût, cela prend du temps. Mais avec une cnc, on peut imaginer n'importe quoi, complétement alambiqué, et cela ne coûte pas plus cher.
Si on veut commencer l'astro amateur, le mieux est d'aller voir un club astro, qui pourra donner une idée de ce que l'on peut voir et donner des conseils:
On peut commencer avec un petit télescope chinois, pas trop cher, chez La Maison de l'Astronomie, par exemple.
Ensuite, si on veut construire son télescope, il y a pas mal de sites et de forum qui regroupent des amateurs qui construisent leur propre télescope (Astrosurf, Webastro, Cloudynights en anglais), et souvent, avec pas mal de pas à pas et détails.
On peut aussi aller voir mon blog, où il y a plein de photos et détails depuis 10 ans: dobsonfactory.blogspot.com/
Sinon, je peux procurer des kits, avec toutes les pièces prédécoupées et tout ce qu'il faut pour en fabriquer un.
Pour les miroirs, on peut acheter des miroirs chinois (chez la Maison de l'astronomie, ou Teleskop Service, par exemple), ou aller chez des artisans, de bien meilleure qualité, mais beaucoup plus chers (Mirrosphère par exemple).
Desmo60 En fait, les télescopes, en ce moment, je les fais à la chaine... Ce 300, j'en ai fait 3 exemplaires en même temps, et actuellement, je construis 4 grands télescopes de 600 mm de diamètre, plus un 400 ultraléger en fibre de verre et kevlar. L'atelier est plein à craquer, je ne peux presque plus y entrer...
Voila une bien belle boite!
Encore une fois superbe! Belle réalisation!
Pour le placage, c'est petit morceau par petit morceau, ou bien, il y a un truc ?
Dans quelle école est-tu ?
Siouperbe! Bravo pour l'inspiration et le clin d'oeil!
Ah celui la, c'est plus compliqué pour faire les bons angles...
Un beau couteau! Comment sont fixées les plaquettes ? collées ?
Voila qui relativise toutes les théories sur Homo Habilis et Homo Sapiens...
Peux-tu nous montrer les connecteurs ? Comment la bâche est-elle fixée ?
Merci! Simple et efficace!
AH!! J'adorre les horloges en bois! Tu t'es inspiré d'un plan existant ou tu as tout conçu toi-même ?
Ah oui, Woodenclocks est un bon site.
Pour la mienne, j'avais fait découper les pièces par quelqu'un qui a une cnc.
Sinon, je suis en train de construire une cnc (mais cela prend un peu de temps...).
Pour la précision de l'horloge, cela dépend beaucoup des frottements résiduels, et surtout, de la précision de réglage du balancier. Sur la mienne, j'arrive à 30 à 40 secondes sur 24 heures.
olivier88 J'ai vu le plan sur le site. Si le balancier est très court (1s), l'erreur relative peut être forte, d'où l'imprécision.
La cnc en construction:
Génial!! TU as réinventé le Segway ?