et je complète ici la réponse de toute à l'heure, pour creuser des cubes (si les trous de vis sur le dessous ne dérangent pas) tu peux te servir de ton plateau à vis pour faire la pièce ci-dessous sans avoir besoin de mandrin (après je ne connais pas les dimensions de tes cubes).
Merci beaucoup !!
Merci bien !
Alors pour le tour, c'est un bricolage maison. J'ai dû changer le moteur pour passer en 24 volt (vu que j'ai pas le courant dans le box où je bricole). Et comme j'ai pas pu réutiliser les poulies à étages, je pilote la vitesse de broche avec le variateur du moteur directement.
Merci !!
Bonjour Jérémie !
Je rejoins les autres à propos de l’affutage, c’est vraiment très important pour tourner dans de bonnes conditions. Un des soucis que pose les outils de faible qualité comme ceux que tu as pris, c’est que même bien affuté, l’outil se désaffute très vite, et on passe vite son temps à reprendre ses gouges (je parle d’expérience, mes premiers outils étaient du même style que les tiens
). Aujourd’hui dans le set acheté à l’époque, j’utilise du racloir arrondi, puisque que je m’en sers peu. Même chose pour la gouge à dégrossir, puisque que je démarre surtout avec des bruts arrondis à la scie à ruban ou à la hache. Les autres outils ont été abandonnés ou remplacés.
Dans ton premier message tu parlais de creusage. Dans ton set d’outils je n’ai pas l’impression que tu as de gouge à creuser, juste des gouges à profiler. Il me semble être pertinent d’en prendre une directement sur un site dédié, FTFI, Bordet, Dieter Schmit… Tu peux t’en sortir pour 40/50€ TTC. De plus, une gouge à creuser peut tout à fait être utiliser pour profiler l’extérieur des pièces !
Tu parles également de travailler le pin. On revient sur la question de l’affutage, mais tourner du résineux nécessite peut-être plus que du feuillu des outils bien affutés. L’alternance de densité (bois d’hiver et d’été) conduit facilement à avoir une belle coupe sur la partie la plus dense et de l’arrachement sur la partie tendre.
Pour le mandrin je ne sais pas trop, ce qui me fait un peu tiquer ce sont les surfaces d’appuis plutôt faible de ce genre de mandrin en 3 mors. Cela va fortement marquer le bois, surtout sur du pin. D’autant plus que le TB100 (mon premier tour également !) vibre de manière non négligeable, il faut bien serrer les pièces pour éviter qu’elles ne volent dans l’atelier (ou pire). J’ai un mandrin en 4 mors avec plusieurs groupes de mâchoires en quart de cercle, l’effort se répartie mieux sur la pièce en bois. Après je n’ai jamais utilisé ce genre de mandrin (sur du bois) donc je laisse d’autres personnes avec un avis plus pertinent répondre sur cette question. Pour moi c'est plus un mandrin pour tour à métaux.
Je glisse ici qu’une visière sur toute la tête me parait indispensable, surtout au début avec l’inexpérience + tour qui vibre + bois tendre (donc possible éclatement) + si outils mal affutés, possibilité de les coincer et de sortir la pièce des pointes.
Sinon l’idée de prendre un mandrin directement en M33 avec une bague d’adaptation est bonne, si le virus du tournage te suit et que tu veux passer sur un autre tour, tu pourras conserver le mandrin et ses accessoires !
Digression sur la bague d’adaptation : ce genre de géométrie de tour existe en impérial et en métrique. En impérial on est sur du 1/8 de pouce, et la version en métrique est en M18x1,5. Si tu as un pied à coulisse sous la main je te conseille de vérifier la taille de l’arbre fileté avant d’acheter la bague.
Bon tournage !
Martin