80x80x20, alors, non ? Si c'est bien ça, c'est effectivement plus rassurant. Mais sur la vue ci-dessous, la proportion de ce tube qui ferait 20mm est tout de même étonnante, par rapport à la traverse qui ferait 40mm, si j'ai bien compris.
Pour le vissage, nul besoin d'en avoir autant. Par contre, tu voulais percer dans les tubes, des trous oblongs, genre diam 10 ou 12 en dessous, et 4,5 en haut ?
C'eut été une possibilité, avec un plateau plus épais, mais dans ton cas, avec un plateau d'épaisseur 20 à 22, tu n'auras que peu de prise pour le vissage, et avec si peu, beaucoup de vis risquent de s'arracher. Sauf à y mettre des inserts filetés, mais là encore, la marge pour le faire est étroite. Une solution plus sécurisante pourrait être de fixer par un système de taquets, adapté à ta configuration.
Autre sujet, que je n'avais pas évoqué : Laisser la possibilité pour le plateau de varier en largeur.
Notamment en construisant la structure en retrait de tes retombées du U inversé que formera ton plateau, afin qu'il puisse se rétracter librement.
Par contre, si je comprends bien le parti pris esthétique de tes pieds qui viennent en applique sur tes retombées, ton plateau ne pourra pas s'élargir, puisque retenu. Ceci dit, ça n'est pas le cas le plus courant, mais ça peut se produire tout de même.
Mais autre conséquence, si le plateau se rétracte (ce qui se produit plus souvent), tu auras un espace entre le tube et la retombée.
OK, c'est plutôt rassurant quant au balant qu'aurait pu avoir la table. Ainsi que pour les jeux prévus pour que le plateau puisse travailler librement dans ta structure métal, puisqu'il semble y avoir un jeu de part et d'autre des retombées.
Par contre, pour la fixation, ça ne l'est toujours pas, à mon avis. Des vis de 20 avec rondelle dans un tube d'épaisseur 2mm (je suppose), ça ne laisserait que 16mm de prise. Tu as des risques d'en "foirer" une bonne partie, au montage.
D'un autre côté, avec autant de vis, ça pourrait empêcher le plateau de travailler librement... et de façon contre productive, favoriser l'apparition de fentes.
J'aurais proposé un système, inspiré des taquets traditionnels utilisés pour la fixation des plateaux, bois sur bois, mais adapté à ta structure métal. (image ci-dessous)
L'idéal serait de faire 3, peut-être 4 points de fixation par traverse. Mais inutile d'en faire plus.
Il s'agirait d'abord de coller, aux endroits déterminés, une pièce en bois massif. Ça permettrait d'assurer un vissage plus sûr, car dans une épaisseur plus importante. Ensuite, vient s'y visser la deuxième pièce, qui vient appuyer sur le plat.
Il serait nécessaire, c'est vrai, de souder des plats en plus... mais en contrepartie, ça éviterait d'avoir à faire une belle quantité de perçages. Et tu aurais un maintien du plateau plus sûr, tout en lui permettant de travailler sans trop de contraintes.
graphixtrem
Et bien non, ça ne revient pas au même, puisque la première partie est d'abord collée à ton plateau. Elle fait donc bloc avec ce dernier pour constituer des zones de plateau massives qui feront 40mm d'épaisseur, dans lesquelles tes vis auront plus de prise que dans du 20 ou 22 (30 à 35mm de prise).
Ta première solution pourrait être jouable, en effet. Mais il ne faut pas que ce que tu nommes "traverse", sur ton plan, soit dans un sens de fil perpendiculaire, à celui de ton plateau. Il faut que ce soient des blocs massifs, dans le même sens du fil.
Pour ta deuxième solution, tu remplacerais tes tubes de 40 par du 20 ? Ou alors il serait soudé au tube de 40 ? Ta structure de 40 apportait tout de même de la rigidité, que tu aurais beaucoup moins, avec du tube de 20.
Et pour cette solution, même remarque au sujet de ta traverse.
graphixtrem
Je déconseille fortement un système de traverse, qui serait dans un sens du fil perpendiculaire à celui du plateau. Ce qui reviendrait à ajouter un problème qui, à la base n'existe pas, et s'exposer à des risques de déformations ou de fentes tout à fait évitables.
Il y a deux problèmes à résoudre dans ta configuration. La question de la fixation, en elle-même. Mais aussi le fait que ton plateau ne fasse que 20 à 22mm pour s'y visser. (j'ai décrit plus haut les problèmes que ça peut poser)
La solution que je préconisais, c'est une solution inspirée des taquets traditionnels, qui ne sont que des points de fixations ponctuels. Pas une longueur dans un sens du fil perpendiculaire au plateau.
Mais dans ton cas, et pour s'adapter au cadre métal, ainsi qu'à ton épaisseur de plateau de 20 à 22mm, ces taquets seraient constitués de 2 parties.
Premièrement des cales ponctuelles, dans le même sens du fil que ton plateau, et qui seraient collées au plateau, donc parfaitement solidaires, et qui constitueraient ainsi un bloc massif bien plus épais et sécurisant pour s'y visser. (et deux pièces en bois massives collées entre elles sont bien plus résistantes que les deux mêmes pièces vissées)
Et ensuite, une seconde cale qui viendrait, elle, assurer la fixation du plateau au cadre. Celle-ci serait vissée dans le bloc massif, et prendrait appui sur un plat soudé au tube. Ainsi, tu viendrais la visser dans une épaisseur de massif d'environ 40mm au lieu de 20 à 22.
Pour tes tubes, la hauteur de 40mm apportait tout de même de la rigidité transversale. Si tu passes en 40 x 20, il serait tout de même préférable de les mettre à la verticale, pour garder la rigidité des 40, plutôt qu'à plat.
graphixtrem
Que les traverses ne soient pas une bonne idée... c'est ce qu'on se tue à essayer de te faire comprendre, Erebor et moi 
Mais bon, bonne continuation à toi pour ton projet.
Ah si, au passage, je te fais tout de même remarquer que c'est aussi l'avis de menuisiers, que tu es venu demander ici 
Montre-nous ta table, une fois terminée !
Erebor, oui et non. Si un panneau fin peut travailler plus facilement, on peut aussi l'en empêcher plus facilement.
graphixtrem
Bah, "froissé", non... Il en faudrait plus.
Mais tout de même un peu l'impression d'avoir perdu mon temps, à te conseiller, puisque tu es venu demander conseil sur une conception de table, déjà définie, pour au final ne tenir aucun compte des conseils qui t'ont été donnés et rester sur ton exact projet de départ.
Je ne remettrais pas en doute les compétences ou la réputation de ton menuisier, et effectivement, il serait malvenu de ta part d'aller lui expliquer comment faire, mais alors, je comprends mal la motivation de venir demander conseil ici.
Bonne continuation, dans ce projet, puis peut-être d'autres !
Bonne information !
Si le bois est déjà, à, ou proche de l'hygrométrie d'équilibre qui sera la sienne dans son lieu de destination, aucun intérêt de rajouter des cornières... et aucun intérêt non plus d'orienter les bois !
Ça, c'est une recommandation qui est surtout valable pour l'extérieur.
Par contre, si le bois n'est pas dans les conditions décrites plus haut, il travaillera. Et des cornières ne l'en empêchera aucunement.
Edit : Bon, je rajoute et précise que si le bois n'est pas proche de son hygrométrie d'équilibre... toussa, les cornières ne servent à rien non plus. (c'était un peu mal formulé, mon truc ! 
)
OK
Pour les deux vitesses, non, c'est vrai.
Mais je les avais appelés pour échanger directement, et être sûr de la bonne correspondance avec mon ancien moteur. Sur le site, je ne trouvais pas exactement, et comme je ne suis pas spécialiste en électricité, je préférais.
Paul26
En supprimant les charnières, pour fixer l'abattant sur les équerres escamotables, ça poserait un autre problème : celui du bon positionnement de l'abattant, respect des jeux, ou de l'affleurement avec la tablette intérieure, en position ouvert ou fermée. La géométrie d'ouverture ne correspondant plus à celle existante et déterminée par les charnières invisibles.
Dans le cas présent, il faut utiliser ces équerres escamotables, fixées à des montants, rajouté de chaque côté à l'intérieur du meuble bas, mais juste en appui sous le plateau, sans y être fixées.
À la limite, il serait possible d'ajouter une sorte de "passant", dans lequel pourrait coulisser l'extrémité de l'équerre, afin de rendre simultanés, l'ouverture de l'abattant, et celles des équerres. (Passant à réaliser en plat acier, ou même en bois).
Café Santé 32
Bons essais, et bonne continuation, alors !
BAUBUCHE.
En effet, eux font de grands panneaux en lamellé-collé, à partir de hêtre. Par contre, c'est du tout venant, concernant les couleurs, il n'y a pas de séquençage régulier. Il peut y avoir des pièces plus foncées, mais situées de façon aléatoire.
Mais parfait si c'est ce que tu cherchais
)
Colle vinylique, c'est parfait !
Et à ce propos, contrairement à ce que beaucoup se sont laissé mettre dans la tête par plusieurs "influenceur-menuisiers" sur Youtube, la colle PU pour des travaux intérieur n'a aucun intérêt ! La colle vinylique à d'ailleurs une résistance plus importante que la PU. Et dans le même esprit, la colle PU qui aurait pour intérêt de boucher les jeux ou interstices des assemblages, c'est vrai qu'elle bouche, en gouflant. Mais ça n'apporte rien, en termes de résistance.
Bon, désolé MortyMcFly, là je suis totalement hors sujet ! 
Par contre, le double encollage, c'est encore une légende diffusée par des youtubeurs. Pas plus d'intérêt que la colle PU, et ça peut même être contre-productif, puisque incitant au surdosage de la colle. Aucun fabricant de colle ne préconise, d'ailleurs, cette pratique, pour de la colle vinylique.
Simple encollage, et à un dosage tel que préconisé (généralement +/- 150gr/m², ce qu1 représente +/- 1,5/10e de millimètre, pour mieux visualiser). Au-delà du dosage préconisé, le film de colle peut être trop épais, et donc compromettre la résistance du collage.
La "Titebond", encore un truc venu par les "influenceur-menuisiers" de Youtube. Eux-mêmes s'étant laissés influencer par les youtubeurs américains. Titebond en est très content, d'ailleurs ! Avant, ils ne vendaient rien, de ce côté de l'Atlantique.
Car chez nous, on a de très bons produits, de marques très sérieuses, actives depuis très longtemps dans plein de domaines.
Une bonne colle vinylique (il y a plein de fabricants en Europe) fait tout aussi bien que cette colle US... souvent pour moins cher.
MortyMcFly
"Pas que", c'est vrai... Mais je peux certifier que bon nombre disent beaucoup de bêtises, montrent des façons de faire pas très sérieuses, voire des pratiques dangereuses 
.
Pour être juste, je dois aussi dire que quelques-uns (rares ?) de ceux que j'ai eu l'occasion de voir, sont plus sérieux, et ont conscience qu'ils s'adressent quasi exclusivement à des amateurs.
Une "cellule" fermée avec des bâches plastiques, tendues au-dessus et sur les côtés, ça a un coût, mais moins qu'en dur, ou même en bois...
Après, tout dépend du temps que tu penses y passer, bien sûr. C'est juste une proposition...
MortyMcFly Non, mais... tu peux y faire des ouvertures, aussi !
Ces traces de rablettes (dues au bois utilisé pour celles-ci) sont marquées en profondeur. En rabotant plus, on arrive parfois à les éliminer, ou les atténuer... Mais selon l'épaisseur dont on a besoin, on n'y arrive pas toujours totalement.
Les anti-fentes... ça va peut-être être un peu énorme, par rapport à des agrafes de cadres !
C'est surtout des sections à assembler, que dépendra le type et les dimensions des agrafes qui lui conviendront. Information qu'il ne nous donne pas, donc impossible de savoir quel est précisément son besoin
(Et comme il a posé sa question il y 15 heures... mais n'est pas revenu depuis 15 heures voir ce qui lui était répondu...
)
Tu nous dis avoir pour projet de faire un meuble de salle de bains. OK
Ensuite, on comprend que tu crains que ça ne soit trop complexe à réaliser pour toi, étant donné que "tu es loin d'être professionnel". Je peux comprendre.
À ce stade, ma première idée, dans ton cas, serait de faire un meuble de SdB en mélaminé, ou alors en panneaux revêtus de stratifié, chants plaqués, etc...
Mais ensuite on voit tes plans... sans aucune cote, sections, ce qu'est la structure qu'on y voit, ce que sont les remplissages et en quoi ils sont, ce à quoi servent les divers montants et traverses intermédiaires. Pas plus d'infos concernant les modes d'assemblage, et surtout sur le style ou l'esthétique que tu souhaites, etc...
Par contre, c'est vrai, tu nous dis maintenant prévoir d'utiliser du tulipier. OK, mais ça n'est pas une information essentielle à ce stade.
Dans ta réponse, tu ajoutes aussi vouloir faire plus simple pour "compartimenter des tiroirs"... Mais quels tiroirs ???
Donc, si c'est compliqué pour toi, ce que je peux comprendre, avec juste les rares éléments d'information que tu donnes, c'est également compliqué pour les contributeurs de ce site de t'apporter quelque conseil.
Pour ce qui me concerne, ça fait plus de 40 que je teste. Et donc que je constate qu'avec un peu de chance... on peut ne pas avoir de problème...
Que ce soit pour du massif, du panneau ou quel que soit le matériau ou même finition qui sera rapporté, dans ou sur le complexe fini, s'il n'est pas équilibré, ça peut avoir une influence, et pas une bonne.
Kentaro
Tu as raison, en effet, sur le fait que le contreplaqué est, par nature, un panneau qui a une relative souplesse et tendance à la déformation.
On notera, d'ailleurs, qu'il en aura d'autant plus, plus il sera fin, et encore plus, s'il est constitué de plis de bois tendre, comparativement à un bois dur. Un CP bouleau se déformera naturellement moins qu'un CP peuplier ou résineux de même épaisseur, par exemple.
En rapport avec ces mêmes caractéristiques (faible épaisseur et/ou bois tendre), ces CP seront aussi d'autant plus sensibles aux variations de température et d'hygrométrie, accentué parfois par un mauvais stockage, générant des déformations.
Reprenons maintenant le raisonnement dans le bon sens, puisque l'idée est justement ici de palier à cette souplesse d'un panneau CP, en l'épaississant en le collant à un autre, pour lui donner une résistance à la flexion et au flambage supérieure :
Si ce complexe est constitué de deux panneaux d'épaisseurs différentes, il n'est donc pas équilibré, par rapport à son axe, du fait de leurs caractéristiques, comportements, sensibilités différentes.
Les effets seront plus ou moins marqués, suivant la surface, ou impactants suivant son besoin, et avec un peu de chance, comme déjà dit, ça peut ne pas avoir de conséquence, suivant son usage.
OK, pour le bois et sa siccité, les conditions dans l'atelier, ça semble correct, alors.
Pour un bouvetage ou autre assemblage sur ce type de plateau, ça n'a d'autre utilité que de bien guider les différentes pièces, au moment du collage. Rien d'autre. Ça n'apporte pas la moindre résistance en plus... À condition que le collage soit bien fait, bien entendu.
Si c'est pour un usage intérieur, la colle vinylique suffit amplement, même collé à plat joint.
(Pour les deux points que je viens d'évoquer, bouvetage ou assemblage, ainsi que le type de colle, tu peux facilement le vérifier par toi-même. Lorsque tu coupes de long tes plateaux, essaye de casser les chutes, et relève le nombre de fois où c'est pile au niveau du joint que ça casse... Hormis bien sûr si le collage n'est pas parfaitement jointif en bout, du fait d'un saut de dégau ou de raboteuse, ou autre défaut en bout de pièce, bien sûr.
Sinon, c'était surtout concernant l'alaise, que je m'interrogeais. Si elle était uniquement sur les côtés dans le sens du fil, ou alors sur toute la périphérie de ton plateau.
Si tu as, ou fais :
.Pièce fermement maintenue, sur un établi ou une table.
.Défonceuse avec guide parallèle.
.Fraise en bon état d'affutage.
.Défonceuse bien guidée, contre le guide, et également, la semelle bien à plat sur ta pièce.
.Avance régulière, mais ni trop lente (risque de chauffe de la fraise) ni trop rapide (risque d'éclats).
Tu mets tous les atouts de ton côté pour que ces feuillures soient propres, précises et régulières.
D'autant que, si ça n'est qu'une feuillure destinée au guidage de tes côtés, au moment de coller, pas besoin d'être très profond. Quelques millimètres suffisent.