Nickel ! (Et oui quand on bosse seul faut imaginer des systèmes pour se simplifier la vie, parfois ça marche super bien, mieux qu’à deux et parfois… c’est juste galère !)
Il s’est pas mouillé. En France le mélèze ne pousse qu’au dessus de 1300m et sinon il vient de Sibérie ( où il pousse pas plus vite ^^)
Pour autant c’est un bois nerveux
Tu as raison ! je viens d’apprendre (sur wiki) que les plantations de mélèze existe en plaine et notamment dans le limousin et… la Bretagne ! En effet ça doit pas produire le meilleur des bois ( puisque le mélèze ne pousse spontanément pas en dessous d’environs 1300m) !
Je précise au cas ou : il n'y a pas de pan de bois dans le creuse (je te préviens, après y a bien probablement un pan ou deux pan qui traînent, mais c'est pas une région de colombage) 
Les colombage en gros ca va de Rennes à Strasbourg, Tours en limite sud et Rouen en limite nord (plus ou moins, les experts me corrigeront).
Pour la charpente, en ce qui concerne les CAP/titre pro je ne pense pas qu'il y ait en France des centres de formations spécifiquement réputé. En discutant a droite a gauche, tu te rend compte que c'est un peu mieux la bas ou la bas. Mais c'est principalement du aux promo et au formateur plus qu'a l"institution" (contrairement a la menuiserie ou j'ai l'impression qu'il y a des endroit bien plus réputé que d'autre). Mais je n'ai pas étudié la question plus que cela, peut être que des gens qui se sont penché sur l'offre de formation aurons un avis plus éclairé.
(la charpente se prête mal à l'apprentissage en "école", contrairement à la menuiserie ou la couverture ou il n'y a pas beaucoup de différence entre la mise en situation a l’école et le vrai chantier, c'est pour ca que je te conseil de faire si tu y arrives et que c'est possible une alternance).
Le truc qui peut changer d'un centre à l'autre c'est chaque stagiaire est a son propre rythme ou ca fonction plus comme une classe "tous le monde au même rythme". Ça peut donc valoir le coup de demander en fonction de ce que tu préfères. J'ai expérimenté l'option 1 ("chacun a sont rythme" dans un GRETA géré par la fédération compagnonnique, ca m'allait très bien)
Par contre il existe des stages de charpente organisé par diverses structure (association etc.) qui proposent des trucs du genre "charpente à la hache", "piquage" etc. Certaine sont probablement très bien mais je ne connais pas.
Ce sont donc des images IA… faut reconnaître que c’est bien fait… !
Ou c’est pas de l’ia ? Difficile à dire… !
Je suis d’accord. J’imagine mal le mur de l’autre côté avoir été poussé des 50cm de biais qu’on peut voir sans que personne ne s’inquiète.
Le seul truc étonnant c’est l’entaille qui est censée recevoir le poteau. Mais la structure a peut être été modifié a posteriori (d’abord poteau d’aplomb puis ensuite modifié en poteau penché avec un nouveau lien adéquate).
Non, car je ne connais pas les forces en présence.Mais l'étude structurel que vous semblez avoir demandé peut donner la solution a ce problème !
Mais je pense surtout que ce n'est pas une conception de ferme adapté à de la charpente traditionnel c'est plutôt une conception pour ferme avec moise et connecteur métallique.
Encore une fois demandez au bureau d’étude qui vous a fait l’étude ! c'est son boulot.
Et même si vous n'en parlez pas, je continue à m’inquiète de la solidité de vos murs ( j’espère qu'ils sont plus proche du béton banché que de la maçonnerie traditionnel qu'on peut voir en arrière plan de votre photo... sinon mon avis est que vous allez au devant de gros ennuis structurel, d'autant plus si l'entrait retroussé n'est pas moisé avec tige fileté... et que le dimensionnement des arba est limite à la flexion.)
Que veux tu dire par aucune pièce d'aplomb ? Parce que d’après tes plans tes pièces sont bien aplomb... ! Tu veux dire que les bois que tu emplois pour fabriquer ton cabanon sont assez tordu, vrillé ?
Difficile de donne un avis précis sans en voir plus mais si tu n'as pas le choix de piquer je prendrai l'option piquage sans épure.
Je taillerai les enfourchements de panne par rapport au lignage sans piquage (sauf si la panne fait une banane énorme) puis je présenterai les pannes et les poteaux déjà assemblé à blanc, sur cales, tous bien de niveau. Je réglerai l'ensemble au mètre pour que ça corresponde au plan (donc cote d’écartement des poteaux et équerrage de l'ensemble). Et je piquerai délicatement liens et traverses en prenant bien soin de ne pas déplacer les poteaux. (Éventuellement je matérialise au sol +/- approximativement (en fonction de la qualité de ton sol) leur l’emplacement, ça peut toujours servir)
Qu'elle intérêt de votre reponse si vous n'indiquez même pas une début de comment "comprendre le bois" et apprendre "à les choisir" ?
TenonBon semble bien avoir compris qu'il y a des choses "à choisir", il demande justement "quoi" et des conseils !
C'est vraiment une réponse de Normand...
Kentaro :
Tu te fais l'avocat du diable puisque tu défend une manière de répondre que toi même tu ne fais pas. C'est à dire de répondre à une question par : "il faut savoir faire". Et qui si tu pensais vraiment ce que tu écrit ça ferai longtemps que tu aurais arrêté de répondre aux questions, puisque "Travailler le bois, c'est un métier et c'est subtil. Cela ne s'apprend pas en deux ou trois discussions sur un forum. Cela ne se résume pas à deux ou trois trucs et astuces que l'on "partage" sur internet."
Mais je te répond quand même :
1)Ta réponse est globalement HS. Tu fait des généralité sur "des petites rigolo" ? Qui ça ? tu penses à l'auteur et sa question : TenonBon ? Ou les personnes qui on répondu ? JPLegno , Ara, EricFd ? Si ça ne concerne ni l'auteur de la question ni la qualité des réponses sur ce sujet pourquoi en parler ?
2) les réponse de JPLegno , Ara, EricFd sont donc "trois lignes sur une forum" qui sont donc de "la grande rigolade" ? Et qui ne serviront en rien à la personne qui demandait des conseils ? C'est un point de vu. Pas le mien, je pense que TenonBon fera une bien meilleur planche à pain en massif avec les réponses qui lui ont été donné par JPLegno , Ara et EricFd. Et maintenant etiennedesthuilliers un peu aussi car après que je lui ai secoué les puces il a bien voulu donner des éléments utiles... Oui l’expérience ça compte, mais aussi les bons conseils, qu'ils soit oraux dans un atelier, par écrit sur un forum, ou en vidéo. Les gens trouvent les infos la où ils peuvent... tous le monde n'a pas la chance d’avoir une carrière longue dans le domaine, d'avoir eu des artisans pour leur montrer (voir "expliquer" pour les plus chanceux) le métier.
3) les "Monsieurs" faut parfois savoir leur foutre un bon coup de pied au cul aussi quand ils s'endorment dans leur radotage. Y a du bon qui en sort la preuve, le Monsieur il a bien finis par produire une réponse utiles dans sa seconde réponse...!
4) tu n'as qu'a regarder mon profil pour voir que quand je pense avoir une réponse à une question je la donne sans rechigner.
Personne ici ne demande former un "acheteur" capable d'acheter du bois pour n'importe quel usage.
"il faut que vous me disiez ce que vous voulez faire" : le sujet est pourtant ici très explicite il me semble. D’après le titre "Planche à découper, théorie vs réalité" je crois qu'il s'agit de planche à découper
Mais je salut, cette deuxieme réponse, où l'on voit bien que derrière le "comprendre les bois" et le "savoir" il y a bien quelque éléments tangibles, factuels qui sont tout à fait transmissible par écrit... ! Vous n’êtes après tous que peut être demi-Normand
Mais hélas je me vois dans le regret de maintenir mon évaluation de votre première réponse. Vous pourrez toujours essayer de vous auto-justifier à vous même lors de votre prochain entretient annuel. Dans l'espoir que vous ne vous teniez pas trop rigueur de cette mauvaise évaluation et que vous ne vous auto-licenciez pas de votre activité ! Conclusion qui serait regrettable !
La réponse ne te plait pas parce que tu la trouves insuffisante ou parce que le ton ne te plait pas? ben tant pis, laisse tomber, passe au suivant. Pas la peine de lui mettre un drapeau rouge en disant que cela ne veut rien dire.
Ton intervention ne fait qu'ajouter de l'énervement, c'est tout.
Je te l'accorde, c'est un faux pas de ma part. Ça en restera donc là. Pour le reste, je pense que tu ne m'as pas compris.
Je pense aussi qu'avec geogebra tu peux relativement facilement obtenir les informations nécessaire à la fabrication. Et même si ce n'est pas inscrit dans une demi-sphere. Tu peux créer le plan simultanément orthogonal à deux faces adjacente et l'angle entre ces deux face dans ce plan est l'angle de corroyage
Tu peux aussi relevé à chaque intersection de 3 faces, dans les plan de chacun des face l'angle de la face. Ça te donne directement les angles pour la création d’éventuelle ferrure au intersection.
Etc.
Je ne crois pas que les fichiers ggb de geogebra peuvent être lu avec d’autres logiciels… ! Si possible il faut probablement enregistrer dans un format plus standard pr que autocad ou assimilé puisse le lire.
Pour le chataignier je ne savais pas qu’il était réputé très nerveux (mais je ne travail pas dans une région à châtaignier !). Les vielles charpente en châtaignier n’était pas du luxe car c’était le bois local, mais les charpentes de maintenant un peu ! La grande majorité sont en sapin/épicéa traité ce qui est bien moins cher que du châtaignier ;).
Le bac acier ne se pose pas sur des chevrons mais directement sur les pannes ! Si tu mets des chevrons tu devras lambourder par dessus pour pouvoir poser le bac ! Beaucoup de bois inutile !
Si tu as des débords de toit important n’hésite pas à mettre des liens entre l’arba et le poteau en symétrique avec ceux déjà prévu !. Ils empêcheront la dépassée de ployer et surtout ils contrebalanceront l’effort du lien de l’autre côté du poteau et amélioreront considérablement le contreventement !
Pour les pannes je ne suis pas sûr de comprendre où tu veux les mettre (ou plutôt j’ai peur de comprendre :p) ni l’intérêt. Pour contreventer dans l’autre sens la solution de base c’est de mettre une panne pile au dessus des poteaux et de mettre des liens entre la panne et le poteaux (si tu tapes « carport charpente » ds ton moteur de recherche image tu en verras par millier). Dans ton cas le seul inconvénient est esthétique car si tu as une dépassée important tu vas vouloir rajouter une panne à l’égout et au faîtage. Et au final ta répartition de panne ne sera pas régulière ( et en plus tu auras bcp trop de pannes !) Là comme ça je ne vois pas de solution simple ( en solution complexe tu peux toujours faire des liens entre le poteau et n’importe quelle panne)
J'aurais fait pareil.
Petit note: "reporte a l'horizontale au niveau a bulle sur les 2 (et non 3 !) autre pieds. Un des pied n'est pas coupé : celui le plus calé.
Si au niveau a bulle c'est pas possible trop étroit, galère, tu vois rien etc. Tu peux aussi faire les 3 coupes "à la cote". Dans se cas tu dois relever aussi les deux valeurs des calages des deux autres pieds.
Comme à dit Corentintin la valeur de la plus grosse cale est la valeur à enlever au pied non calé. Il te reste deux cotes à déterminer sur les deux pieds "moyennement calé : la valeur à enlever pour les deux autres pied est "épaisseur du plus gros calage MOINS épaisseur du calage du pied considéré. Si c'est pas clair fait un dessins ;)
J’ai enlevé je suis d’accord. La démarche commençait bien alors j’ai lu en diagonale mais si on met le meuble de niveau et qu’on utilise un niveau pour couper les pieds à partir du plus haut, ça ne marche pas ^^.
Ce que décrit Corentintin c’est la méthode pour mettre les pieds coplanaire de niveau quand ils ne le sont pas et qu’on a un meuble boiteux sur sol lisse !
Donc c’est soit la methode de Chaluthier soit à la cote comme j’ai dis, soit une troisième : remplacer le compas par une cale d’épaisseur, tracer au crayon au dessus de la cale. Les trois on leur avantages et inconvénients. Mais je suis d’accord qu’à la cote c’est généralement moins précis. (Apres le compas c’est sur un établi c’est facile mais allongé sous un meuble le bras tendu dans un angle de pièce ça peut perdre en précision :p)
J’ai relu ta méthode et pour moi tu obtiens bien deux pieds correctement ajustés : le pied long (le pied le plus calé) et le pied court (le pied pas calé). Mais elle ne répond pas à la question pr les deux autres pieds. Si je comprend bien ta méthode tu les coupes à la même hauteur que le pied pas calé (puisque utilisation du niveau). Tu obtiens 3 pieds de la même longueur et un plus long. Ce qui dans le cas général ne marche pas. En ts cas de ta description je comprend cela !
Je m’auto répond: Baudet et Medalegno ont raison sur le tiroir : c'est pratique dans les aménagements par rapport à un espace de rangement sans tiroir : le fond reste relativement accessible.
Un tiroir en bois sur glissière bois au sol, est repos sur façade qui accueille le peigne est simple à faire et économique mais je pense que le passage rangement sera un peu chiant si les tiroirs sont très remplis et lourd.
Avec de la quincaillerie type glissière ça impose de trouver un systeme pour qu'en position ouvert( mode lit) la façade pose pour de vrai. Sinon ça va finir par abimer les glissières et de toute manière le lit basculera jusqu’à ce que la façade pose quand il y aura la majorité du poids (cad contenu du tiroir + dormeur) au dessus du tiroir, en porte-à-faux donc ( pour que ça ne bascule pas ça impose de posé la façade ou fixer le caisson solidement au sol, mais si l’aménagement doit être démontable...).
Le mieux je pense c'est de rendre le tiroir et le lit indépendant. Tiroir classique (si y a un souci de simplicité et d’économie : glissière en bois au sol paraffiné/suifé c'est suffisent). Et le lit en peigne qui pourrait venir se poser sur un tasseau fixé de l'autre coté du camion, contre l’aménagement qu'il y aura la (probablement une petite étagère sur toute la hauteur du camion non ?)
Par contre je pense les rainures languette pour le peigne c'est pas une idée ouf, c'est beaucoup de temps pour un intérêt très marginal (inexistant ? voir même un nid à embrouille si la réalisation est mauvaise, si dans le temps ça bouge...). Et c'est pas un argument mais je ne connais aucun aménagement de lit en peigne pour camion avec rainure languette, c'est que ça marche très bien sans !
Ah yes mais je pense quand même que le tiroir c'est une bonne idée 
Pour rend le peigne solidaire pour l'ouverture, j'imagine que faire de la surlongueur des lattes (pour que les lattes de la partie fixe passe sur les deux tasseaux de la partie "glissante", et que les lattes de la partie "glissante" passe sur les deux tasseaux de la partie fixe) est suffisant pour assurer que tous se défasse pas au moment de soulever le peigne pour ouvrir le "coffre".
Je ne suis pas sur de comprendre pour le poteau. Pour moi le poteau est inhérent a la présence de l'escalier en quart tournant. La porteuse ne pouvant filer jusqu'au mur (sans réduire l’échappé de l'escalier a 60cm...) on met un poteau. Non ?
Ah yes ok ! j'avais pas vu la porte sur la photo. En effet ça peut paraitre un peu dommage... !
Outre la soude liquide (que j’ai jamais testé !) l’amoniaque alcali marche hyper bien aussi !