C’était pas vraiment une proposition les lamellé collé, (je me doute bien que si tu étais près à mettre des lamellé y aurait pas de problème ^^ ) c’est juste une expérience de pensée pour illustrer le fait que le problème c’est la présence de poteaux. Vraisemblable pas concluante 
Si ils sont là ils reprendront forcément une fraction importante du poids du toit. ( a l’œil je pense qu’ils reprennent chacun 40-45% de la charge du toit, ne laissant que 5-10% sur chaque murs, c’est très largement indépendant de la rigidité des arba).
Kentaro Oui et non. Au doigt mouillé je dis non 
(mais faut essayer au logiciel) . En principe tu vas mettre ton poteau pile bon en longueur du coup il n’y aura pas cette flexion dont tu parles. Par contre si tu fais ton poteau volontairement trop court de quelque millimètres… Alors oui ça marche mais la c’est un vrai travail de bureau d’étude. Et je pense pas qu’on s’amuse à faire ça avec du bois massif, encore moins sur du vieux bois (qui est cassant, peut être noueux etc) mais sur des gros ouvrages d’arts en béton armés ou en ferraille (matières plus homogène et prédictible que le bois) ils s’amusent peut être à ce genre de choses
Kentaro playmobilmanu
Apres j'ai repris le raisonnement "bête et méchant" des BE.
Mais on touche ici à la limite de l'approche "logiciel de base" type freelm. Ça marche "très bien" pour du neuf, mais pour de la modification d'existant ça ne peut que donner une vague idée... même pas forcement proche de la réalité. Je m'explique:
Si les poteaux sont mis en sous-œuvre, alors que la couverture est toujours en place, ils prennent zéro effort. Ensuite je coupe les liens, alors on a du poids qui se transfert aux poteaux, pour autant va t on arriver à l’équilibre des forces prédit par Freelm ? non, car quand on a mis les poteaux le système était déjà sous contrainte, avec une certaine descente de charge sur les murs ((poids du toit)/2 par mur). Ça dépasse mes compétences prédictive au doigt mouillé mais dans la réalité ils devrait y avoir moins de décente de charge que prévu dans les poteaux.
(si par contre pendant l’opération la couverture et l'isolation son deposé, FreeLm sera probablement plus proche de la réalité)
Et quand il y aura une bonne chute de neige, les poteaux vont probablement reprendre une grande partie de l’excédent. (mais on ne sera probablement pas au 42kN prédit).
Mais les BE donne un truc safe donc 42kN... !
question très vague ! Dans quel cadre devez vous faire ce plan ? A qui est destiné ce plan ?
Avec ce complément d'information on peut déjà plus vous répondre !
Si j’étais maçon avec le plan actuel je vous ferai 2 poteaux 35x35 de 2m20 de haut en pierre et deux poteaux de 30 x "ce que je veux" (probablement 35) en béton banché. Et un bar de la hauteur, de la largeur et de la longueur que j'ai envie (enfin la longueur du bar semble comprise entre 3m63 et 4m28).
Si ce ne pas ce que vous vouliez je vous propose homogénéiser les motifs de remplissage entre les différente vues et mettre une legende ! De mettre les cotes manquantes et pour vous aidez a les mettres de virer la charpente de la vue en plan pour que la maçonnerie apparaisse (c'est ce qui intéresse le maçon après tous la maçonnerie 
!)
Également les poutres que vous avez indiqué : ne souhaitez vous pas laisser le charpentier les dimensionner au mieux ? Ou vous voulez volontairement par soucis d’esthétique les imposer ? (même question pour les poteaux en 35x35 de maçonnerie !)
Sinon vous pouvez juste donner votre hauteur sous la poutre la plus basse et la pente minimum (éventuellement la dépassée de toiture si vous en voulez une). Le charpentier se débrouillera pour le reste.
Aie aie aie vous vous êtes lancé dans un truc... un exécutant (le macon) qui vraisemblablement ne peut pas faire les plans (peut il sérieusement réaliser la charpente ? je sais que dans le sud les maçons font de la charpente mais si il n'est pas capable de la dessiner ça pose question...) ! C'est egalement assez étonnant d'avoir acheté le bois avant d'avoir des plans et les sections définitives !
Votre demande est délicate. Les portées indiquées sur votre ouvrage nécessite quand même de réaliser un dimensionnement des différentes pièces. Ensuite y aura aussi des choix esthétique pour rendre cela proportionné qui seront aussi fonction du budget etc. Concrètement ce qu'il vous faut c'est quelqu’un qui dessine et conçoive votre charpente. J'aurais envie de vous dire de vous tourner vers une charpentier pour a minima concevoir le toit si une telle option est encore envisageable (et dans l’idéal le réaliser egalement).
Ça m’étonnerai que quelqu'un ici, bénévolement prenne le temps de vous concevoir et dessiner la charpente avec les plans de détails (assemblage etc.) c'est un petit boulot quand même !
Une remarque : ma proposition c’était en rebondissant sur l'idée de mi-bois ! Mais bien sur que le classique tenon mortaise en tête de poteau est viable.
D'autant plus si tu prend un lamellé (du contre collé par exemple), tu peux avoir une panne d'une seul longueur. Tu ne te poses donc pas de question sur une éventuelle coupe à sifflet sur le poteau du milieu (qui a coup sur, d’après le guide que j'ai posté, n'est pas viable).
le balancement me semble très bizarre : la première marche est balancé de manière millimétrique (peut etre du au fait que que y a moins de 90° ?) et idem pour 6,7 et 8 qui sont balancé mais de trois fois rien.
Je sais pas si tu l'as fait à la main ou si c'est automatisé par ton logiciel mais si tu veux des idées de balancement ce site : calcul-escalie...Balancement.htm propose quelques méthodes qui devraient donner un résultat de base peut être plus convaincant ! (ensuite il est toujours possible de modifier empiriquement le résultat d'une méthode) :
Et il y a des livres sur les escaliers qui peuvent notamment détaillé la jonction limon-poteau et marche-poteau et qui peuvent pas mal déminer le terrain (j'ai "Construction artisanale d'escaliers en bois" de Willibald Mannes et y a des considérations très inintéressante sur ces détails. Je suis sur que y a d'autre ouvrage dans la même vaine).
Sinon y a kaj qui peut probablement faire des commentaires intéressant !
Il est mentionné que c'est de la brique platriere derrière le chaux-chanvre.
La maison que tu montres n’est qu’une version possible du poteau-poutre. Le poteau poutre est une dénomination très large qui regroupe toute les bâtis du genre : charpente tradi posée sur des poteaux bois. Si la construction est fermé comme une habitation, (contrairement à une halle de marché par exemple) alors les murs sont juste du remplissage entre les poteaux mais ne sont pas structurel ( contrairement au maison ossature bois). Il est parfaitement possible de faire du poteau poutre qualitatif. Mais en effet celui que tu montres est… étonnant, voir risqué. Après il est possible que certaines poutre apparentes (comme celle au sol) ne soit que du parement et que la maison soit en fait en ossature bois, parpaing ou béton banché (il y a pas mal de faux chalet bois en montagne, surtout dans les trucs très haut de gamme neuf)
pierrotb les colombages (ou pan de bois) sont un exemple : dépassé de toiture, bois classe 4 (chêne) et pas de rebord plat qui dépasse (contrairement a votre photo).
Je pense que sur votre photo il y a un problème de conception. Ca veux pas dire que ça va moisir instantanément : la dépassée de toiture est considérable et on dirait que la poutre au sol est en douglas ou mélèze (elle est plus rose orangé que le reste du bâtiment. Mais clairement il faudrait revenir dans 50 ans pour voir ce que ça donne ( en sachant que les colombages et autre halle de marché partout en France on 300 ou 400 ans voir plus).
Et les vieux chalet de montage était avant bardé en mélèze, ont des gros soubassement en pierre (facilement tous le rez de chaussez). Et ceux construit a partir des année 50 était probablement traité avec des produits maintenant largement interdit !
Une chose a savoir : de manière général le poteau poutre n'est pas adapté économiquement parlant à l'habitat moderne (technique moderne d'isolation, étanchéité à l'air etc.) car il vas nécessiter beaucoup plus de bois que la maison ossature bois. Ce qui le fait préférer parfois c'est une question esthétique et "philosophique" (même si en pratique on se rend vite compte qu'il faut rajouter tous les cadres de menuiserie, on finit par avoir un truc proche de l'ossature bois...).
solution 1 : voir les poteaux uniquement a l’intérieur.
solution 2 : pas de poutre horizontale au sol ! (y en a pas pour les halles de marché et pourtant ça tient debout !)
bemole : peut être qu'un poteau poutre bien pensée se révélera plus durable qu'une ossature bois. Le temps nous le dira !
Ok, sur vos plan l'entraxe est de 55cm ce qui fait une différence. Je corrige donc : votre solivage peut supporter 350 kg en charge permanente et 150kg en charge d'usage. Ce qui donne 1 tonnes par solive en charge linéique.
Sachant qu'en fonction d’où se trouve vos pieds d’étagères la muraliere peut reprendre jusqu’à 50% de la charge de vos étagères. J'imagine que la muraliere est régulièrement spitté au mur, si oui elle reprend beaucoup (ordre de grandeur : 1,5 tonnes pour un spit de 12mm).
En l’état actuel si la mise ne œuvre est correct(vos sabots sont bien fixé, pas d'intervention qui pourrait affaiblir vos KVH etc.) vous ne risquez pas grand chose.
Pour le poteau : du bois comme vous le montrez reprend au moins 1,5kg par mm2. Un 15x15cm reprend donc 33 tonnes !
Mais plus la poteau est long plus vous avez un risque de flambement. Cela vient amoindrir ses performances : il y a des calculs pour obtenir la résistance d'un poteau en fonction de sa section et de sa longueur. 2m35 reste une longueur raisonnable pour un 15x15, et il peut probablement reprendre autour des 10 tonnes.
Bien sur si vous mettez 10 tonnes sur votre poteau, comme le souligne etiennedesthuilliers vous avez intérêt à avoir une chape/dalle avec un bon terrassement en dessous, sinon celle si pourrait s'affaisser.
Pr compléter ma réponse et celle de Lexcentrique si un embrèvement pleine gorge est préférable à l’embrèvement en about comme tu as fait, le truc qui peut être un peu bizarre c’est la profondeur de l’about. Quand on dimensionne « à l’œil » on met 3 cm et pas plus de 1/6 de la retombé du bois qui reçoit (le poinçon ici). Ici tu es plutôt à 1/4. Mais comme tu dis que ça a été dimensionné par un charpentier j’imagine que ça passe au logiciel de calcul. Quoi qu’il en soit ça me semble pas inquiétant.
les fixations ne seront la que pour assurer que les arba ne bougent pas de leur position théorique. Mais en pratique ne subissant aucun effort latéral, ces fixations vis ou tiges filetées seront soumis à de très faible effort. Donc 14mm ou 16mm, c'est comme vous voulez.
Mais si vous avez prévu du 16mm pour les boulons des moises, vous devez avoir une mèche de 16mm... (ou 18 si vous avez prévu 18 etc.).
Je pense que nireves pensait à une tige fileté horizontale (parallèle aux entraits) qui reprenne les 3 bois : araba-poincon-arba
Je n'ai jamais fais ça avec autant d'angle, donc je sais pas si il existe une méthode efficace mais j'anticipe que les chapelles risque d’être assez galère à faire avec une mèche à chapelle (de 60mm) ? Peut être avec une cale d'angle. Sinon peut être à l’ébauchoir (ou au ciseau).
Tu peux faire une chapelle dans l'arba pour les vis si tu veux mais si tu as pre-percé à 5mm et disons à 7-8 cm de l'about c'est suffisent pour moi. Avec la chapelle tu vas gagner 3cm au max. Mais tu affaiblis le bois alors que tu aurais juste pu acheter des vis 2cm ou 4cm plus longue pour le même résultât sans chapelle ! (éventuellement tu peux percer avec un mèche à chanfrein comme ça la tête de la vis aura son logement, mais dans tous les cas la tête de la vis devra s'enfoncer un peux dans le sapin pour serrer correctement). D’ailleurs j'en profite pour mettre en garde de la vis de 8x160 ça commence à être de la belle vis : attention au poignet et l'avant bras au moment de visser ! Quand on a pas l'habitude ça peux faire drôle (et des fractures).
Pour le serrage j'utiliserai la méthode qui te demande le moins d'investissement, si tu as un palan à chaîne ou à levier et des élingues/sangles sous la main ça marche bien. Si tu as 2 ou 3 serres joints ça marche bien aussi (dans l'idée la méthode c'est : 1 serre joints pour serrer une cale de bois sur l'arba et un serre joint qui vient serre le poinçon à la cale de bois (et donc à l'arba).
La scierie c'est rarement plus cher qu'un revendeur... !
merci pour ton retour !
Pour la conception j'ai aussi le sentiment que la makita est plus robuste mais je voyais surtout le plastique moins "desgin" de makita qui inspire plus la confiance. Le système de réglage d'angle parait en effet moins costaud que celui de Makita mais à l'air tous a fait solide.
Par contre sur la hikoki que tu montres justement la semelle me parait être juste un tôle un peu fragile, et j'aurais peur qu'elle finisse par être voilée.
mais outre le rail ce que m'attire sur la GKS 85 G c'est que j'ai l'impression que la visibilité coté moteur est bien meilleurs que sur la makita et ça me semble être un gros avantage !
par contre en regardant de plus prés la poignée avant est solidaire du moteur (et donc s'incline quand on incline la lame ce qui parait pas top) et elle me parait trop proche de la poignée arrière pour être ergonomique. Bon on l'utilise rarement cette poignée mais quand même...
Ok pour la fonte d'alu !
La hikoki et la bosch on aussi vraisemblablement une soufflerie devant, pour chasser les copeaux du trait. Ça fonctionne sur la hikoki ? (car même si pas ultra nécessaire c'est vrai que parfois dans le bois bien trempé la sciure colle bien au bois devant la lame, ça peut etre assez agaçant...)
N'ayant pas eu de retour vraiment négatif je crois aussi que les machines sont suffisantes ! Mais avoir les retour avant d'envoyer quelque centaines d'euro c'est toujours pas mal !
Merci ! C'est bien ce qu'il me semblait, reconnaître l'encoche des rails makita/festool sur la semelle de la Bosch ! (je parle bien de la gks 85 g en effet j'ai oublié de mentionné le modele exact dans mon post initial)
ah bon ? un levier comme sur les mafells ou la 135 makita (5143R) ? Je ne le voie pas sur les photos. Après le système classique de tenir le capot par "l'ergo coté extérieur" directement avec la main, me convient bien, et ne me semble pas spécifiquement accidentogène.
Merci pour ton retour.
La semelle de la Bosch (gks 85 g) ne m’inquiète pas, elle a l'air moulé et suffisamment costaud.
Ok pour la visibilité !
oui en effet elle a plus d’électronique, est-ce un bien ? le temps le diras ^^.
D'apres L'Ecorce du Sycomore elle est compatible avec les rails makita/festool donc c'est plutôt pas mal !
Yes j'ai vu que leur prix sont ok quand on prend du volume !
Mais en effet le douglas, bien que nerveux, est beaucoup plus tendre que le chêne est moins contraignant pour les vis !
Je testerai peut-être !
Je ne cherche pas spécialement à acheter du Wurth ou Berner (pour Wurth c'est particulièrement cher, pour Berner je ne sais pas, mais j'ai une plutôt mauvaise experience avec des 4x70/4x90 qui cassaient au dévissage dans du sapin frai de sciage), mais plutôt à savoir si la différence de prix est justifié ou non par la qualité de la vis !
(je sais aussi que les grosses boites qui ont des acheteur-négociateurs touches le matos wurth beaucoup moins cher que les petits artisans...)
Merci ! Je vais regardé je ne connaissais pas la marque mais en effet les prix semblent ok !
Rigidifier les arba en gardant les poteau ne va pas marcher je pense. Le problème c'est la présence du poteau en soi : comme il est proche de l'axe de l'arbaletrier il va nécessairement reprendre une grosse partie du poids.
Pour le visualiser dans ton logiciel tu pourrais mètre des lamellés-collés 100x20cm en arba (qui n'auraient pas besoin de contrefiche, ni d'entrait retroussé ni de poteau car suffisamment costaud... enfin faut voir la section actuel mais tu comprend l'idée : un bois 5 fois plus gros que ce que tu as actuellement). Mais à partir du moment ou tu rajoutes les poteaux, la descente de charge se fera par eux. (je peux me tromper mais essaye tu verras bien !).
Donc il te faut nécessairement trouver une solution sans poteau, en tous cas sans poteau qui descend sur ta dalle (j'imagine que c'est la dalle ferraillé ou des plots ferraillé qui font explosé le budget ?)
J'y pense il n'est pas possible de poser le poteau sur un plot trapézoïdale qui repartie la charge sur le sol/dalle existante suffisamment bien pour éviter plus de travaux (fouille etc.) ?