pierrotb les colombages (ou pan de bois) sont un exemple : dépassé de toiture, bois classe 4 (chêne) et pas de rebord plat qui dépasse (contrairement a votre photo).
Je pense que sur votre photo il y a un problème de conception. Ca veux pas dire que ça va moisir instantanément : la dépassée de toiture est considérable et on dirait que la poutre au sol est en douglas ou mélèze (elle est plus rose orangé que le reste du bâtiment. Mais clairement il faudrait revenir dans 50 ans pour voir ce que ça donne ( en sachant que les colombages et autre halle de marché partout en France on 300 ou 400 ans voir plus).
Et les vieux chalet de montage était avant bardé en mélèze, ont des gros soubassement en pierre (facilement tous le rez de chaussez). Et ceux construit a partir des année 50 était probablement traité avec des produits maintenant largement interdit !
Une chose a savoir : de manière général le poteau poutre n'est pas adapté économiquement parlant à l'habitat moderne (technique moderne d'isolation, étanchéité à l'air etc.) car il vas nécessiter beaucoup plus de bois que la maison ossature bois. Ce qui le fait préférer parfois c'est une question esthétique et "philosophique" (même si en pratique on se rend vite compte qu'il faut rajouter tous les cadres de menuiserie, on finit par avoir un truc proche de l'ossature bois...).
solution 1 : voir les poteaux uniquement a l’intérieur.
solution 2 : pas de poutre horizontale au sol ! (y en a pas pour les halles de marché et pourtant ça tient debout !)
bemole : peut être qu'un poteau poutre bien pensée se révélera plus durable qu'une ossature bois. Le temps nous le dira !
Ok, sur vos plan l'entraxe est de 55cm ce qui fait une différence. Je corrige donc : votre solivage peut supporter 350 kg en charge permanente et 150kg en charge d'usage. Ce qui donne 1 tonnes par solive en charge linéique.
Sachant qu'en fonction d’où se trouve vos pieds d’étagères la muraliere peut reprendre jusqu’à 50% de la charge de vos étagères. J'imagine que la muraliere est régulièrement spitté au mur, si oui elle reprend beaucoup (ordre de grandeur : 1,5 tonnes pour un spit de 12mm).
En l’état actuel si la mise ne œuvre est correct(vos sabots sont bien fixé, pas d'intervention qui pourrait affaiblir vos KVH etc.) vous ne risquez pas grand chose.
Pour le poteau : du bois comme vous le montrez reprend au moins 1,5kg par mm2. Un 15x15cm reprend donc 33 tonnes !
Mais plus la poteau est long plus vous avez un risque de flambement. Cela vient amoindrir ses performances : il y a des calculs pour obtenir la résistance d'un poteau en fonction de sa section et de sa longueur. 2m35 reste une longueur raisonnable pour un 15x15, et il peut probablement reprendre autour des 10 tonnes.
Bien sur si vous mettez 10 tonnes sur votre poteau, comme le souligne etiennedesthuilliers vous avez intérêt à avoir une chape/dalle avec un bon terrassement en dessous, sinon celle si pourrait s'affaisser.
Pr compléter ma réponse et celle de Lexcentrique si un embrèvement pleine gorge est préférable à l’embrèvement en about comme tu as fait, le truc qui peut être un peu bizarre c’est la profondeur de l’about. Quand on dimensionne « à l’œil » on met 3 cm et pas plus de 1/6 de la retombé du bois qui reçoit (le poinçon ici). Ici tu es plutôt à 1/4. Mais comme tu dis que ça a été dimensionné par un charpentier j’imagine que ça passe au logiciel de calcul. Quoi qu’il en soit ça me semble pas inquiétant.
les fixations ne seront la que pour assurer que les arba ne bougent pas de leur position théorique. Mais en pratique ne subissant aucun effort latéral, ces fixations vis ou tiges filetées seront soumis à de très faible effort. Donc 14mm ou 16mm, c'est comme vous voulez.
Mais si vous avez prévu du 16mm pour les boulons des moises, vous devez avoir une mèche de 16mm... (ou 18 si vous avez prévu 18 etc.).
Je pense que nireves pensait à une tige fileté horizontale (parallèle aux entraits) qui reprenne les 3 bois : araba-poincon-arba
Je n'ai jamais fais ça avec autant d'angle, donc je sais pas si il existe une méthode efficace mais j'anticipe que les chapelles risque d’être assez galère à faire avec une mèche à chapelle (de 60mm) ? Peut être avec une cale d'angle. Sinon peut être à l’ébauchoir (ou au ciseau).
Tu peux faire une chapelle dans l'arba pour les vis si tu veux mais si tu as pre-percé à 5mm et disons à 7-8 cm de l'about c'est suffisent pour moi. Avec la chapelle tu vas gagner 3cm au max. Mais tu affaiblis le bois alors que tu aurais juste pu acheter des vis 2cm ou 4cm plus longue pour le même résultât sans chapelle ! (éventuellement tu peux percer avec un mèche à chanfrein comme ça la tête de la vis aura son logement, mais dans tous les cas la tête de la vis devra s'enfoncer un peux dans le sapin pour serrer correctement). D’ailleurs j'en profite pour mettre en garde de la vis de 8x160 ça commence à être de la belle vis : attention au poignet et l'avant bras au moment de visser ! Quand on a pas l'habitude ça peux faire drôle (et des fractures).
Pour le serrage j'utiliserai la méthode qui te demande le moins d'investissement, si tu as un palan à chaîne ou à levier et des élingues/sangles sous la main ça marche bien. Si tu as 2 ou 3 serres joints ça marche bien aussi (dans l'idée la méthode c'est : 1 serre joints pour serrer une cale de bois sur l'arba et un serre joint qui vient serre le poinçon à la cale de bois (et donc à l'arba).
La scierie c'est rarement plus cher qu'un revendeur... !
merci pour ton retour !
Pour la conception j'ai aussi le sentiment que la makita est plus robuste mais je voyais surtout le plastique moins "desgin" de makita qui inspire plus la confiance. Le système de réglage d'angle parait en effet moins costaud que celui de Makita mais à l'air tous a fait solide.
Par contre sur la hikoki que tu montres justement la semelle me parait être juste un tôle un peu fragile, et j'aurais peur qu'elle finisse par être voilée.
mais outre le rail ce que m'attire sur la GKS 85 G c'est que j'ai l'impression que la visibilité coté moteur est bien meilleurs que sur la makita et ça me semble être un gros avantage !
par contre en regardant de plus prés la poignée avant est solidaire du moteur (et donc s'incline quand on incline la lame ce qui parait pas top) et elle me parait trop proche de la poignée arrière pour être ergonomique. Bon on l'utilise rarement cette poignée mais quand même...
Ok pour la fonte d'alu !
La hikoki et la bosch on aussi vraisemblablement une soufflerie devant, pour chasser les copeaux du trait. Ça fonctionne sur la hikoki ? (car même si pas ultra nécessaire c'est vrai que parfois dans le bois bien trempé la sciure colle bien au bois devant la lame, ça peut etre assez agaçant...)
N'ayant pas eu de retour vraiment négatif je crois aussi que les machines sont suffisantes ! Mais avoir les retour avant d'envoyer quelque centaines d'euro c'est toujours pas mal !
Merci ! C'est bien ce qu'il me semblait, reconnaître l'encoche des rails makita/festool sur la semelle de la Bosch ! (je parle bien de la gks 85 g en effet j'ai oublié de mentionné le modele exact dans mon post initial)
ah bon ? un levier comme sur les mafells ou la 135 makita (5143R) ? Je ne le voie pas sur les photos. Après le système classique de tenir le capot par "l'ergo coté extérieur" directement avec la main, me convient bien, et ne me semble pas spécifiquement accidentogène.
Merci pour ton retour.
La semelle de la Bosch (gks 85 g) ne m’inquiète pas, elle a l'air moulé et suffisamment costaud.
Ok pour la visibilité !
oui en effet elle a plus d’électronique, est-ce un bien ? le temps le diras ^^.
D'apres L'Ecorce du Sycomore elle est compatible avec les rails makita/festool donc c'est plutôt pas mal !
Yes j'ai vu que leur prix sont ok quand on prend du volume !
Mais en effet le douglas, bien que nerveux, est beaucoup plus tendre que le chêne est moins contraignant pour les vis !
Je testerai peut-être !
Je ne cherche pas spécialement à acheter du Wurth ou Berner (pour Wurth c'est particulièrement cher, pour Berner je ne sais pas, mais j'ai une plutôt mauvaise experience avec des 4x70/4x90 qui cassaient au dévissage dans du sapin frai de sciage), mais plutôt à savoir si la différence de prix est justifié ou non par la qualité de la vis !
(je sais aussi que les grosses boites qui ont des acheteur-négociateurs touches le matos wurth beaucoup moins cher que les petits artisans...)
Merci ! Je vais regardé je ne connaissais pas la marque mais en effet les prix semblent ok !
Je connaissais pas Klimas en effet le prix semble correct, même prix que Holz/rothoblass ou Eurotec.
Les magasins pro vendent généralement une seul marque de vis, et la plupart proche du chantier que je vais faire (pas si loin de la Creuse d'ailleurs...) vendent des vis cher (après je n'ai pas encore fait le tour des scieries). Je ne fais pas trop confiance au vendeurs. Je préfère, si je peux, des avis de terrain !
je connaissais pas mais je ne trouve pas sur des sites Français en effet !
Et oui ! Je pre-perce et graisse les vis, mais dans l’élan du chantier, on a pas toujours le foret à porté de main (ou il a cassé) ou on a oublié le pot de graisse ... ! Et parfois pour les visseries longue le pré-perçage est limité par la longueur des forets !
Alors avoir une visserie qui tiens un minimum la route c'est quand même bien !
Mais en effet pre-percage et graisse limite énormement les dégâts de mon experience aussi !
Merci beaucoup pour ta réponse ! J'ai fouillé un peu dans la direction que tu donnes et j'ai trouvé le Cresyl qui est un désinfectant qui été (est encore?) répandu et qui a priori pouvait avoir une odeur désagréable (la formulation a changé pour suivre les normes, est ce que ca sens encore mauvais ? je sais pas). De ce que je comprend c'est incolore.
Donc la chaux en association avec une autre produit est probable (javel, cresyl ?).
Si c’était de la javel, étant un produit courant je pense que mon témoin s'en serait souvenu. Par contre l'abatage du troupeau, si ça a eu lieu il devrait s'en souvenir a coup sur. Je pourrais poser la question !
J'ai la réponse : c'est du "Quino Blanc", j'ai galéré a trouvé des infos mais c'est un produit depuis interdit qui était un anti mouche/ désinfectant. A priori y a pas eu d’épidémie quelconque. Juste un traitement pour "assainir" l’étable.
Y a du chlorpyriphos-éthyl dedans et probablement de la quinoléine, produits pas hypercools. Protection donc !
Vu ta question, il faudrait en effet te conseiller un cours complet de charpente ^^.
En pratique les photos du guide dneis devraient pouvoir te permettre de t'en sortir: la logique c'est d'empiler tes bois au sol sur ligne : (ça veut dire que tu vas tracer au sol au cordex ton plan de charpente que tu nous as montré au dessus à l’échelle 1 taille réel donc), comme sur les photos du guide ci dessus. Tu peux alors directement venir tracer tes assemblages.
(tu peux lire la suite en regardant les photo "Mise sur ligne et piquage du pan de bois" du guide de dneis)
En pratique pour un ouvrage simple comme le tiens, pas besoin de tracer formellement ton plan. Tu dois juste mettre au sol et de niveau la première moise de ton poteau. Ensuite tu empile dessus d’équerre et de niveau ta panne sablière à l’emplacement prévu, et ensuite par dessus et de niveau ton lien dans la position que tu souhaites. Bien sur tu dois mettre une cale d’épaisseur entre ton lien et la moise de ton poteau sinon ton lien ne sera pas de niveau et donc tu vas tracer n'importe quoi. Une fois ton lien en position. Tu peux tracer sur ta panne sablière la face dessous et dessus (Ous et Us on dit en charpente) de ton lien. Et idem sur ton lien par dessous tu peux tracer la face ous (dessous) de ta panne sablière.
Coté poteau tu peux aussi tracer le passage du lien et tracer le poteau sur le lien.
Tu peux ensuite tous démonter, car tu as toute tes info maintenant tracé sur tes pièces. Et tu peux finir de tracer ton embrèvement à l’équerre et sauterelle (fausse équerre).
En théorique y a ce qu'on appelle le piquage (au fil à plomb ou à la sauterelle), ca permet de prendre en compte des bois pas d’équerre, voilé etc. Ça augmente la précision mais bon dans ton cas c'est probablement pas nécessaire (si c'est du sapin/epicea/douglas de scierie frai et que vous avez des sertjoint/vis...). Et à expliquer par écrit c'est pas vraiment évident...
La maison que tu montres n’est qu’une version possible du poteau-poutre. Le poteau poutre est une dénomination très large qui regroupe toute les bâtis du genre : charpente tradi posée sur des poteaux bois. Si la construction est fermé comme une habitation, (contrairement à une halle de marché par exemple) alors les murs sont juste du remplissage entre les poteaux mais ne sont pas structurel ( contrairement au maison ossature bois). Il est parfaitement possible de faire du poteau poutre qualitatif. Mais en effet celui que tu montres est… étonnant, voir risqué. Après il est possible que certaines poutre apparentes (comme celle au sol) ne soit que du parement et que la maison soit en fait en ossature bois, parpaing ou béton banché (il y a pas mal de faux chalet bois en montagne, surtout dans les trucs très haut de gamme neuf)