merci pour ton retour !
Pour la conception j'ai aussi le sentiment que la makita est plus robuste mais je voyais surtout le plastique moins "desgin" de makita qui inspire plus la confiance. Le système de réglage d'angle parait en effet moins costaud que celui de Makita mais à l'air tous a fait solide.
Par contre sur la hikoki que tu montres justement la semelle me parait être juste un tôle un peu fragile, et j'aurais peur qu'elle finisse par être voilée.
mais outre le rail ce que m'attire sur la GKS 85 G c'est que j'ai l'impression que la visibilité coté moteur est bien meilleurs que sur la makita et ça me semble être un gros avantage !
par contre en regardant de plus prés la poignée avant est solidaire du moteur (et donc s'incline quand on incline la lame ce qui parait pas top) et elle me parait trop proche de la poignée arrière pour être ergonomique. Bon on l'utilise rarement cette poignée mais quand même...
Ok pour la fonte d'alu !
La hikoki et la bosch on aussi vraisemblablement une soufflerie devant, pour chasser les copeaux du trait. Ça fonctionne sur la hikoki ? (car même si pas ultra nécessaire c'est vrai que parfois dans le bois bien trempé la sciure colle bien au bois devant la lame, ça peut etre assez agaçant...)
N'ayant pas eu de retour vraiment négatif je crois aussi que les machines sont suffisantes ! Mais avoir les retour avant d'envoyer quelque centaines d'euro c'est toujours pas mal !
Merci ! C'est bien ce qu'il me semblait, reconnaître l'encoche des rails makita/festool sur la semelle de la Bosch ! (je parle bien de la gks 85 g en effet j'ai oublié de mentionné le modele exact dans mon post initial)
ah bon ? un levier comme sur les mafells ou la 135 makita (5143R) ? Je ne le voie pas sur les photos. Après le système classique de tenir le capot par "l'ergo coté extérieur" directement avec la main, me convient bien, et ne me semble pas spécifiquement accidentogène.
Merci pour ton retour.
La semelle de la Bosch (gks 85 g) ne m’inquiète pas, elle a l'air moulé et suffisamment costaud.
Ok pour la visibilité !
oui en effet elle a plus d’électronique, est-ce un bien ? le temps le diras ^^.
D'apres L'Ecorce du Sycomore elle est compatible avec les rails makita/festool donc c'est plutôt pas mal !
Yes j'ai vu que leur prix sont ok quand on prend du volume !
Mais en effet le douglas, bien que nerveux, est beaucoup plus tendre que le chêne est moins contraignant pour les vis !
Je testerai peut-être !
Je ne cherche pas spécialement à acheter du Wurth ou Berner (pour Wurth c'est particulièrement cher, pour Berner je ne sais pas, mais j'ai une plutôt mauvaise experience avec des 4x70/4x90 qui cassaient au dévissage dans du sapin frai de sciage), mais plutôt à savoir si la différence de prix est justifié ou non par la qualité de la vis !
(je sais aussi que les grosses boites qui ont des acheteur-négociateurs touches le matos wurth beaucoup moins cher que les petits artisans...)
Merci ! Je vais regardé je ne connaissais pas la marque mais en effet les prix semblent ok !
Je connaissais pas Klimas en effet le prix semble correct, même prix que Holz/rothoblass ou Eurotec.
Les magasins pro vendent généralement une seul marque de vis, et la plupart proche du chantier que je vais faire (pas si loin de la Creuse d'ailleurs...) vendent des vis cher (après je n'ai pas encore fait le tour des scieries). Je ne fais pas trop confiance au vendeurs. Je préfère, si je peux, des avis de terrain !
je connaissais pas mais je ne trouve pas sur des sites Français en effet !
Et oui ! Je pre-perce et graisse les vis, mais dans l’élan du chantier, on a pas toujours le foret à porté de main (ou il a cassé) ou on a oublié le pot de graisse ... ! Et parfois pour les visseries longue le pré-perçage est limité par la longueur des forets !
Alors avoir une visserie qui tiens un minimum la route c'est quand même bien !
Mais en effet pre-percage et graisse limite énormement les dégâts de mon experience aussi !
Merci beaucoup pour ta réponse ! J'ai fouillé un peu dans la direction que tu donnes et j'ai trouvé le Cresyl qui est un désinfectant qui été (est encore?) répandu et qui a priori pouvait avoir une odeur désagréable (la formulation a changé pour suivre les normes, est ce que ca sens encore mauvais ? je sais pas). De ce que je comprend c'est incolore.
Donc la chaux en association avec une autre produit est probable (javel, cresyl ?).
Si c’était de la javel, étant un produit courant je pense que mon témoin s'en serait souvenu. Par contre l'abatage du troupeau, si ça a eu lieu il devrait s'en souvenir a coup sur. Je pourrais poser la question !
J'ai la réponse : c'est du "Quino Blanc", j'ai galéré a trouvé des infos mais c'est un produit depuis interdit qui était un anti mouche/ désinfectant. A priori y a pas eu d’épidémie quelconque. Juste un traitement pour "assainir" l’étable.
Y a du chlorpyriphos-éthyl dedans et probablement de la quinoléine, produits pas hypercools. Protection donc !
Vu ta question, il faudrait en effet te conseiller un cours complet de charpente ^^.
En pratique les photos du guide dneis devraient pouvoir te permettre de t'en sortir: la logique c'est d'empiler tes bois au sol sur ligne : (ça veut dire que tu vas tracer au sol au cordex ton plan de charpente que tu nous as montré au dessus à l’échelle 1 taille réel donc), comme sur les photos du guide ci dessus. Tu peux alors directement venir tracer tes assemblages.
(tu peux lire la suite en regardant les photo "Mise sur ligne et piquage du pan de bois" du guide de dneis)
En pratique pour un ouvrage simple comme le tiens, pas besoin de tracer formellement ton plan. Tu dois juste mettre au sol et de niveau la première moise de ton poteau. Ensuite tu empile dessus d’équerre et de niveau ta panne sablière à l’emplacement prévu, et ensuite par dessus et de niveau ton lien dans la position que tu souhaites. Bien sur tu dois mettre une cale d’épaisseur entre ton lien et la moise de ton poteau sinon ton lien ne sera pas de niveau et donc tu vas tracer n'importe quoi. Une fois ton lien en position. Tu peux tracer sur ta panne sablière la face dessous et dessus (Ous et Us on dit en charpente) de ton lien. Et idem sur ton lien par dessous tu peux tracer la face ous (dessous) de ta panne sablière.
Coté poteau tu peux aussi tracer le passage du lien et tracer le poteau sur le lien.
Tu peux ensuite tous démonter, car tu as toute tes info maintenant tracé sur tes pièces. Et tu peux finir de tracer ton embrèvement à l’équerre et sauterelle (fausse équerre).
En théorique y a ce qu'on appelle le piquage (au fil à plomb ou à la sauterelle), ca permet de prendre en compte des bois pas d’équerre, voilé etc. Ça augmente la précision mais bon dans ton cas c'est probablement pas nécessaire (si c'est du sapin/epicea/douglas de scierie frai et que vous avez des sertjoint/vis...). Et à expliquer par écrit c'est pas vraiment évident...
La scierie c'est rarement plus cher qu'un revendeur... !