totof 
Franchement, tes explications quant-à ce que tu recherches précisément sont très confuses, de plus en plus, même.
Maintenant, tu parles du bois qui servirait d'isolant à la peau de mouton 
On ne sait plus donc qu'est-ce qui est censé isoler quel autre matériau, et de quoi, si c'est à l'intérieur ou à l'extérieur...
Maintenant, pour répondre juste à la question que tu posais en titre : "Comment coller des peaux de mouton sur du 3 plis", essaye la néoprenne. Bonne chance dans tes essais !
Je ne connais pas ce type précis de charnières. La photo laisse penser qu'elle pourrait être adaptée à cette configuration de porte feuillurée, en effet.
Sauf que dans les divers exemples de montages donnés par Hafële, aucun n'y correspond. (Ouvrir le lien "Duomatic – exemples d'application pour portes en feuillure et portes profilées", pour les voir)
A vérifier, mais j'ai quelques doutes, le boitier rond venant s'encastrer dans la porte dans un perçage de 35mm débordant sur le coté servant de fixation. Hormis dans le cas représenté tout en bas à gauche, mais qui limite la largeur de la feuillure à 10,5mm maxi.
OK, vu! 
En effet, la configuration tout en bas à droite semble la proche de ce que Tanguy Herreyres recherche. (Je dis "semble", car il ne nous donne pas beaucoup de cotes ou de schémas très précis, ce que je lui faisais remarquer dans un autre commentaire);
Le seul défaut de cette charnière est d'être assez volumineuse à l'intérieur.
Tanguy Herreyres Il ne t'est pas possible d'ajouter une pièce sur toute la longueur du panneau fixe, de manière à former une équerre, et pouvoir y fixer les embases de ces charnières ?
Sinon, il existe des charnières invisibles pour ferrage d'une porte dans le prolongement direct d'un panneau support. Mais là, avec le décalage de la porte de 8 mm par rapport au panneau fixe, plus le déport additionnel à l'ouverture du fait de la feuillure, je crains que ça ne soit beaucoup demander à la fois.
Reste alors la solution de pivot déporté, mais qui nécessitera de faire des entailles pas très belles dans la porte.
Ou alors des charnières à ressort pour porte relevable, qui se fixent sur les cotés intérieurs. Elle ont pour avantage d'être invisibles, mais pas très belles non plus une fois ouvert (je pense que c'est de ce type de charnière, que tu parlais dans ta question). A vérifier tout de même qu'avec tes positionnements particuliers, ça puisse tout de même fonctionner.
Tanguy Herreyres Il propose la meme chose que moi, une pièce de retour formant équerre pour y fixer les charnières.
Si c'est du bois massif, il est en effet possible de se passer de quincaillerie. Mais il faut bien entendu un jeu minimum entre les portes. Pour ne pas que ce jeu soit insuffisant entre les rainures hautes basses des traverses, il est possible de feuillurer l'arrière des portes, en haut et en bas.
Il faut par contre être conscient que ces feuillures seront visibles sur les chants des portes, particulièrement en haut, puisque tu prévois de les monter par principe de dévêtissement. Une pente sur le plat haut des portes, à l'arrière, devra d'ailleurs être faite, pour que tout ça fonctionne, lors du montage, et sans qu'il ne reste trop de jeu une fois monté.
D'autres techniques, toujours en bois et sans quincaillerie sont imaginables, pour éviter de voir ces feuillures. Mais ça complique un peu plus (quoi que, pas beaucoup non plus, si t'es professionnel)
Bien paraffiner les parties en contact, pour faciliter le glissement, et limiter le bruit et surtout l'usure.
Allez, un peu plus développé (même si j'ai dessiné ça vite fait, à main levée), et sans feuillure visible.
Bien évidemment qu'il te faut un jeu minimum entre les portes,contrairement à ton croquis plus haut, afin d'éviter qu'elles ne se touchent et frottent entre elles.
Un recouvrement est aussi indispensable, de façon à ce qu'elles se recouvrent un minimum, une fois les portes fermées. Si tu veux que le chant de la porte de devant soit parfaitement au centre, tu peux très bien avoir ta porte arrière légèrement plus large, sans que ça ne se voie.
Pour le système de coulissement, tu fait tes portes avec un jeu suffisant, en haut et en bas.
Il faut réaliser des rainures, dans les traverses hautes et basses (ou les plateaux, dessus et dessous suivant ta configuration).
Sur l'arrière des portes, on réalise une feuillure arrêtée, (ce qui évite le problème des feuillures visibles, dans le système que je dcrivais plus haut).
Dans ces feuillures, on rapporte une pièce de bois dur, qui servira de patin et viendra coulisser dans les rainures.
Les "patins" bas sont fixes, et ceux du haut seront vissé par l'arrière, au moment du montage.
Quelques vues ci-dessous de ce principe. Bien évidemment, je te laisse définit précisément tout ça, ainsi que les dimensions précise en fonction de tes souhait ou besoins.
En effet, avec tes dimensions précisées, pas assez d'épaisseur pour visser.
Pas adapté. La feuillure en pourtour de la porte rend impossible l'emploi de charnière invisible, malheureusement.
Ben oui... La bonne vieille ELU TGS.
Oups, ou son arrière petite fille DeWalt, pour les plus jeunes 
Plus approprié pour l'exterieur que la vinylique, oui. Ce qui ne veut pas dire que c'est plus résistant que la vinylique à l'intérieur. La colle PU n'est d'ailleurs pas intrinsèquement plus résistante que la vinylique. Elle a juste pour avantage de mieux résister aux intempéries et variation de température, donc plus adaptée aux travaux extérieurs.
Un autre commentaire sur le sujet déjà laissé la semaine dernière en réponse à une autre question ici :
lairdubois.fr/.../reponses/21954
Aucun intérêt ici d'utiliser de la PU, donc. Moins pratique, plus salissante, moins facile à conserver une fois ouvert, plus chère... Alors que la vinylique est tout à fait adaptée.
Aussi. Mais il faut alors faire des rainures arrêtées, si on ne veut pas que ça soit visible en bout.
glaude
...sauf que... pas simple de faire des rainures arrêtées sur des pièces à 45°, dont l'arret est de plus inversé sur les deux pieces constituant un meme pied, et suivant le matériel dont on dispose 
Mouais... Ben déjà, en tant que professionnel, je n'ai déjà pas pour habitude de me fier les yeux fermés aux informations techniques, de résistance ou de parfaite adaptation d'un matériau à un usage déterminé, données... par un vendeur de chez But !
Bien évidemment qu'il existe des plans de travail avec un autre matériau et parfaitement adapté. Pour du plan de travail de cuisine, c'est à minima du stratifié pour un travail sérieux, de qualité et durable. Si on regarde chez Panofrance, ils revendent des plans de travail Panoprey ou Egger, qui si on vérifie les fiches techniques sont bien en stratifié.
Alors bien évidemment, de gros vendeurs de meubles pas cher vendent des plans de travail du même genre, postformé ou à chant PVC qu'il qualifient de "mélaminé"... qui quand on regarde de près les caractéristiques technique sont bien revêtus de stratifié. Stratifié pour plusieurs, et de plus en plus fin, d'ailleurs, mais stratifié quand même.
D'autre vendent des PDT en mélaminé présentés comme "à couche renforcée" ou autre appellation pompeuse du même style, en se prémunissant de bien rajouter tout de même une mise en garde au sujet des risques de détérioration en cas de choc. Bref, du très bas de gamme, pour ne pas dire de la camelote à pas cher, et je pense qu'on peut attendre mieux de la part d'un menuisier professionnel.
Je suis d'ailleurs assez inquiet de voir autant d'approximations et de méconnaissance quant-à ces matériaux leurs appellations et leurs destinations, de la part de menuisier professionnels. De la part de vendeurs de meubles, pourquoi pas, mais pas de menuisiers. D'ailleurs, je n'ai pas vu grand monde ici réagir à ce "plan de travail de cuisine en mélaminé".
Les panneaux mélaminés tels qu'on les connaît dans notre métier et dans nos ateliers sont des agglomérés (quelque fois des MDF) revêtus d'un papier, support du décor, plus une couche de mélamine. Ils ont une résistance aux rayure ou l'abrasion assez faible. Pas beaucoup mieux pour ce qui concerne la chaleur. Donc en aucun cas adapté à du plan de travail, soumis à des frottements fréquents (comme un dessus de comptoir ou de bureau, par exemple), encore moins pour de la cuisine, avec les frottement de récipients métal ou verre, les chocs avec des ustensiles coupants, et l'humidité en plus, quand bien même serait-il CTBH. Ils sont adaptés pour fabriquer les intérieurs de caissons de meubles ou de cuisine (et en l’occurrence, le CTBH, ici), des façades de meubles, mais pas adaptés aux surfaces très exposées.
D'ailleurs, extrait ci-dessous d'une phrase extraite d'une fiche technique de mélaminé :
Convient pour un usage vertical (cloison) et horizontal modéré (mobilier) dans des milieux peu exposé
polyrey.com/si...ey_15042013.pdf
Sinon, et pour répondre à ta question initiale, si on veut une découpe parfaite et sans éclats, y compris les angles éventuellement arrondis, c'est fraise carbure sur défonceuse, avec un gabarit à copier adapté... Fraise neuve ou fraîche d'affût, bien évidemment. Ou alors centre d'usinage ou défonceuse à CNC, mais tout le monde n'en dispose pas, bien sûr.
Tout cela si c'est nécessaire, dans le cas d'un encastrement affleurant, par exemple. Ce qui est rarement le cas pour de la cuisine, ou en général, les appareil sont à recouvrement. Pour ces cas là, beaucoup ont donné diverses solutions tout à fait adaptées et rapides.
Il faudrait nous donner la largeur de tes pièces de croisillons, pour pouvoir calculer.
Mais il est en effet possible que tu ne sois pas très loin des 45° de coupe en bout, du fait de la largeur de ces pièces, et qu'elles prennent appui uniquement sur les traverses.
Arrêter d'en travailler, non. Mais il ne faut pas espérer en faire du bois aussi propre que du bois tout juste scié. Faut le prendre et l'utiliser pour ce qu'il est. Du bois de réemploi, avec ses défauts, son vécu. Mais si on veut du bois parfaitement rectiligne, plan d'équerre et propre, il faut utiliser autre chose.
On ne fait pas d'un âne, un cheval de course, dit-on.
Je comprends bien, pour les extrémités et la nécessité d'avoir "du plein" pour les assemblages. Tu peux, dans ce cas y mettre des "bouts" de baguettes, non collées entre elles, plutôt qu'un panneau massif. De cette façon, ces baguettes se rétracteraient indépendamment les unes des autres, le cas échéant. Une autre solution pourrait être de faire ces bouts au moyen d'une bande de valchromat de la même épaisseur, et qui viendrait se loger entre les bandes de chêne à l'avant et à l'arrière... (quoi que, à l'arrière, tu pourrais aussi mettre du valchromat, plutôt que du chêne. )
Jean Galmot
Hmmm, à replaquer une seule face, on risque de se retrouver avec des problèmes de contre-balancement. On ajoute aussi de l'humidité sur la face concernée, de part l'apport de la colle, mais pas sur l'autre. Bref une solution au résultat difficilement prévisible et donc pas maitrisable.
Kentaro Oui, ça serait une meilleure possibilité technique... sauf qu'il souhaite que le fil suive 
Kentaro
Mouais, esthétiquement, ça peut être rigolo (enfin, à voir si ça fait aussi rigoler MathB 
) sauf que là encore, on reconstitue la cohésion de la face qu'on souhaitait rectifier, en y rajoutant un bois différent, plus l'humidité de la colle, là encore. Comportement dans le temps difficilement prévisible, donc.
Kentaro
Je propose... Et bien pas grand chose pour l'instant hormis quelques petits remèdes ou astuces, dans autre commentaire directement adressé au demandeur, si tu lisais 
...Et puis peut-être autre chose à venir, s'il répond au demandes de renseignements complementaire que je lui ai adressé, et que j'estime nécessaire pour répondre pertinament à sa demande, dans le même commentaire.
Bonne explication, et bon descriptif du procédé à retenir, pour arriver à réaliser de tels cadres avec une précision correcte.
Solution partielle, titimaster, car s'il diminue l'écart entre les traverses, il faut le faire dans les même proportions entre les montants. Sinon ce sont ses angles d'assemblage mi-bois qui cette fois ne seront plus bons.
Bref... peu d'autre solution que de refaire ces croisillons trop courts et pas au bon angle, sauf à une solution "cache- misère", comme on dit dans le métier, malheureusement. 
La "colle PU expansive" se trouve bien, soit en biberon ou en cartouche. (A ne pas confondre avec les mastic PU, ou les colle de type PU 40)
BoodWood J'ai bien compris ta demande. Je répondais ici à ce commentaire, qui pourrait introduire une confusion.
Tu parles de protéger le bois des hautes température (de l'intérieur du sauna, si je comprends bien) d'abord, puis d'isolant thermique posé à l'extérieur (de ton sauna sur remorque, donc) ensuite...
), pas sûr qu'il en soit autant de sa peau seule, à fortiori collée sur du bois !
Dans un cas comme dans l'autre, si un mouton supporte l'humidité et des hautes température (jusqu'à un certain point, quand même