Bonjour à tous,
j'ai posé début aout un plancher sur lambourdes sur un sol en terre battue.
la pièce mesure 6 metres de long sur 5 metres de large.
la largeur de la pièce est divisée en deux par trois longerons en beton.
les lambourdes sont posées dessus (en chêne 100x50mm), re-callées sur plots réglables, une tous les 50 cm. aucune lambourde n'est en contact direct avec le sol.
dessus vient le plancher. plancher chêne, les lames font 18cm de large pour 21mm d'épaisseur, et sont posées dans le sens de la longueur.
il y à entre 10 et 20 cm de vide entre le sol et le dessous du plancher et 6 grilles d'aération ont été placées sur le pourtour de la pièce.
j'ai laissé 2cm de joint de dilatation sur la périphérie.
voila pour le détail de la pose et les conditions.
le problème est le suivant, je suis retourné deux semaines plus tard car le plancher avais sauté.
j'ai enlever une rangée, attendu de nouveau deux semaines, retourné prendre les cotes, enlevé 4cm sur la dite rangée, reposée.
1 semaine plus tard le plancher saute à nouveau et même opération jusqu'a aujourd'hui, encore 4cm en moins.
je ne comprend pas pourquoi ça "pousse" à ce point là????
chaque lame à cintrés je pense rapport a le différence de taux d'humidité entre le dessus et le dessous, l'incitant à pousser d'avantage, mais 14cm sur 5,5metres!?!? c'est énorme! il y 27 rangées de lame ça fait un peu plus de 5mm par lame!
je suis un peu perplexe....
j'attend d'allumer le chauffage et je touche plus rien?
je depose, met un pare vapeur ou pluie sur le mabourde refend chaque lame en deux, refait les rainure et languette et repose?
si vous avez un ou deux conseils je suis bien prenneur!
ou si vous voyez dans la description des mal façons de pose...
merci à vous!
Licence
bonjour
je suis au regret de vous dire que malheureusement ce qu'il vous arrive est normal
vous avez cru bien faire mais il y a de grosses erreurs
le vide sanitaire n a pas assez de hauteur pour ventiler
la terre battu remonte de l humidité en pagaille
la largeur des lames n 'est pas compatible avec ce genre de situation pour ventiler il faut une arrivée d air
le sol doit être couvert d une protection pour éviter les remontées d' eau
le parquet doit faire 65 mm et chaque lame cloué
il aurait été bon d imprimer les lames en dessous pour éviter une augmentation rapide de vapeur d 'eau dans le bois
laisser autour du plancher bois un espace de 3 cm au mur
de surveiller l arrivé des eaux autour de la maison
et si j avait fait les travaux j'aurai mis un drain de ventilation au bord des murs extérieur relier a l'extérieur une entré et une sortie
pour éviter la remonté d eau dans les murs
je sais cela fait beaucoup de travail mais il faut arrêter l' humidité
etienne desthuilliers maitre menuisier entre autre
Bonjour, d'accord avec etiennedesthuilliers . Il faut traiter l'humidité du sol en terre battue avant d'aller plus loin, sinon le problème va persister et le plancher va être à refaire très vite. Si tu n'y connais pas grand chose, rapproche toi d'un maçon de ton coin (un petit local, qui connait le bâti du secteur), pour qu'il te conseille/fasse les travaux. Mais effectivement, il y a du boulot!
Effectivement tout pareil et surtout bien se méfier des remontées d'eau dans les murs en réduisant la ventilation du sol de terre battue avec le plancher l'humidité va aller quelque part...
j'ai envie de tout déposer pour refendre les lames et leur refaire un assemblage, ça m'ammenerai à des lames de 80mm. et augmenterai forcement le nombre de clou et reduirait leur "torsion"
et je pensai attendre quelque mois avant de poser les lames en periphérie, comme ça il bouge comme il veut. il va bien finir par s'arreter
est ce que je rajoute un pare pluie en dessous? entre les lambourdes et le plancher?
un maçon est passé avant la pose du plancher et a jugé ça "sec". et recement le relevé du taux d'humidité sous le plancher indiquait 16%, ce qui me parait pas allarmant...
surtout que je viens en remplacement d'un précédent plancher, qui lui était bien vieux.
nbenedict bonjour,
Ce que tu proposes ne tiens pas vraiment compte de nos remarques ! Ce n'est pas un pare-pluie (qui comme son nom l'indique a une utilité en toiture) qui résoudra le problème. Le délignage des lames a une largeur plus faible est une bonne chose.
Le taux d'humidité concerne le bois du plancher ou bien l'air sous le plancher?
BoisTordu l'air sous le plancher ne peut pas être si sec... Mais c'est vrai que sa phrase n'était pas clair...
bonjour
il faut mettre impérativement mettre un revêtement étanche et de bonne qualité sur la terre du type liner pour piscine et sans joint ou avec joint soudé
je vous ai mis une explication dans les observations
maintenant il faut se dire que par la suite vous ne pourrez pas intervenir facilement pour faire des modifications autant maintenant le faire bien
bien amicalement Étienne desthuilliers maitre menuisier entre autre
BoisTordu je suppose que c'est l'air sous le plancher, mais ça me parait trop faible pour être réèl.
pour le pare pluie je suis pas fan non plus, je me demandai ça bêtement. en deposant je vais bien voir comment que ça a evolué en dessous et je chercherai une solution adapté. ce qui me fais peur avec la bache c'est que l'humidité aille dans les murs et là c'est plus chiant que dans le plancher. si il y a une infiltration d'eau le plus judicieux selon moi serai de poser un drain autour de la maison. après si la terre est "sèche" bah là ?? peut etre la bache de piscine oui
Niouniou c'était bien le sens de ma question. Ça m'interroge sur la pertinence de la mesure (que ça soit sur le bois aussi d'ailleurs, 16% pour un plancher au-dessus de terre battue ça me paraît bien bas)
bonjour
c 'est l'expert qui parle
avec la dilatation des bois je faits le calcul inverse pour calculer le degré hygrométrique du bois
l' humidité dans un espace confiné monte à 80 pour cent facilement mais au moment ou l'on ouvre l air perd en un rien de de temps sont humidité cela équivaut a ouvrir la fenêtre
j'ai proposé un drain intérieur et de laisser une bande de une dizaine de centimètre du liner avant le mur pour éviter que l'humidité aille dans le mur et lorsque l'on rebouche la tranché du drain on met du gravillon
etienne desthuilliers
etiennedesthuilliers si je comprend bien (?) traverser le mur pour relier le dessous du plancher à l'intérieur au drain d'aération à l'extérieur?
Le drain extérieur et là pour évacuer l’excédant d'eau, il est indépendant de l'aération sous plancher.
Il me semble important de faire venir un professionnel formé aux pathologies du bâtiment. De manière à comprendre comment ce vide sanitaire se comporte pendant les ré humidification du sol (quel type de terrain, etc ?)
Suivant le type de bâti et de fondations (bâti ancien, ou fondation béton armé ?), les solutions sont différentes et un mauvais choix peu conduire à de nouveaux problèmes... (fissuration dans le bâti, non respect de l'hydroscopie des murs, drain non adapté et/ou mal mis en œuvre, travaux inefficaces).
Ici la hauteur du vide sanitaire est clairement insuffisant, suivant la configuration (que l'on ne connait pas) cette hauteur varie de 45cm à plus de 1.5m pour les vides sanitaires visitables. Pour les plancher bois sur vide sanitaire il y a des règles spécifiques de mise en œuvre que connaissent les pros ou Bureaux d'étude formés à la construction bois (ce rapprocher d'eux, voir notamment DTU 51.3, DTU 31.2, etc, on peut aussi les consulter dans les écoles d'archi') ou peut être directement via etiennedesthuilliers ?
Pour une ventilation efficace, on calcule la dimension des entrées et sorties d'air suivant la surface du vide sanitaire, la localité, le type de sol, la position des ouvertures ce fait en fonction de la configuration du vide sanitaire et des vents dominants pour pouvoir ventiler correctement.
Mis à part les problèmes actuels, il peut y avoir un risque supérieur de développement de mérule ou de présence de radon suivant localité.
Pour les cas où la ventilation est insuffisante et/ou la création d'ouvertures impossible. On peut installer une ventilation mécanique, voir le caisson d'aération spécial vide sanitaire, MICROGEM VS Unelvent par exemple.
Normalement on place un frein vapeur hygrovariable (type Intello par exemple) si la pièce est chauffée.
Avez vous pensé à l'isolation du plancher ?
Je donne ici des infos plutôt générales, pour dire simplement que la gestion de l’humidité dans le bâti est un thème sensible qui se traite au cas par cas.
j ai proposé un drain intérieure car cela evite les remontées d'humidité et mis du gravillon
pour
l'extérieure il es facile de traité après mais je n ai pas la typologie du terrain
etienne
je fait de la pathologie du bois dans le bâtiment
Oui j'ai volontairement souligné la différence entre drain extérieur et ventilation sous plancher.
La réponse de nbenedict me paraît confuse.
J'ai mentionné votre nom car je sais que vous avez des compétences dans les pathologies du bâti.
(pour nbenedict) Voir aussi l’hérisson ventilé, qui est un bon exemple de gestion de l'humidité et du radon dans le bâti ancien. Ça reste une technique simple de mise en œuvre, mais qui demande des travaux conséquents...
Bonne continuation.
Bonjour,
Si j'ai bien compris vous êtes en train d'essayer de réchauffer l'atmosphère...
Là vous avez essayé de mélanger bâti ancien et techniques de construction modernes ce qui est un peu dangereux.
Le vide sanitaire est une technique moderne mais on y mets dessus un plancher isolé avec un pare-vapeur côté chaud (qui peut être l'OSB). Ce sont des parois assez fermées à la vapeur d'eau. Sauf que si j'ai tout compris vous n'avez pas isolé et votre plancher fait office de séparation entre intérieur et extérieur (un vide sanitaire est ventilé donc c'est de l'air extérieur). Donc dans le plancher il y a un gradient de température important et vu que l'air condense le dessous est plus humide que le dessus et donc ça gonfle et ça tuile...
Je vous conseillerais de lire ça : tiez-breiz.bzh...mique-des-murs/ en comprenant bien la partie sur la vapeur d'eau.
Il ne faut surtout pas mettre un polyane sur le sol, ça va diriger toute l'humidité du sol vers les murs et là commencent les vrais problèmes...
Une bonne solution dans ce genre de situation est de faire une dalle à la chaux sur de l'isolant style Misapor. Après tu peux mettre des lambourdes. L'avantage est que ce genre de complexe est perspirant comme le bâti ancien.
Sinon vous laissez le bois travailler, au bout d'un certain temps il va arrêter de gonfler et il y aura du retrait l'été.
Historiquement il y avait des planchers sur cave avec soupirail mais j'imagine que le bois était posé plus humide. Quand le chauffage a été installé dans ces bâtiments, il y a eu retrait d'où les espaces entre les planches de planchers anciens.
Panoramix
Bonjour,
je trouve le commentaire bien résumé. On suppose néanmoins que c'est un bâti ancien (sans aucunes certitudes). Il faut vraiment connaitre le type de construction.
Du moment qu'elles sont bien mises en œuvre, les deux techniques sont possibles, les dalles chaux dans le bâti ancien est ce qui se fait de mieux. Je ne préconise pas l'utilisation de polyane également.
Dans les deux cas (dalle bois ou dalle chaux + drainage et ventilation) cela demande de lourd travaux, (dans le temps et sur le plan financier). Il y a aussi les techniques hybrides qui peuvent être intéressantes et bien évidement, celles qui limiterons les problèmes sans vraiment les résoudre, tout dépend de se que l'on veut... Elles sont aussi moins coûteuses et plus accessibles.
Dans tout les cas, il faut d’abord comprendre le bâti et son environnement pour limiter les causes d'un éventuel excès d'humidité.
Dans les options les plus riches et chronophages il y a :
Toutes ces règles de pose se trouvent dans les librairies spécialisées si l'on veut les acheter...
L'hérisson ventiler est ce qui se fait de mieux, je donne ici le liens vers Alliance4, qui a crée des fiches techniques intéressantes. les dalles à la chaux, chaux liège, chaux pouzzolane sont complémentaires. Très bonne régulation de l'humidité et confort thermique amélioré. Éviter le chaux chanvre en dalle. Le Misapor est aussi utilisé.
Ici plus besoin des aérations, la hauteur de la dalle est plus importante, on y posera les lambourdes (en chêne délignées ?) et le plancher en suivant, avec la possibilité d'isoler entre lambourde, ici nul besoin de frein vapeur.
Je pose ça là à titre informatif. Pour moi les solutions se trouvent directement sur place pour éviter les gaffes...
Ça permet d'amener des axes de réflexion.
Panoramix Vous travaillez dans un bureau d'étude structure bois ?
CoB34 je fais effectivement "du BE bois", mais en ce moment je suis essentiellement intégré dans une équipe d'architectes municipaux. Je construis des écoles en bois et en paille.
Les deux solutions de CoB34 me paraissent saines.
Merci du retour, c'est bon à savoir.
Bonne continuation dans ces projets, ça me parle bien.
C'est possible d'avoir un lien vers vos travaux svp (en message privé) ?
bonjour
je fait de faire une dalle ne règle pas le problème de remontée dans les murs car la dalle n 'est pas la bonne solution il faut bien que l humidité aille quelque part
lorsque il ni a pas de hauteur il faut raisonner autrement j ai proposé une autre solution qui me semble plus judicieuse et que j' ai pratiqué et qui a donné de très bons résultats
on demande de régler un problème mais pas la solution idéale dans une construction neuve
etienne desthuilliers qui travail dans du bâti ancien et qui engage sa responsabilité
Les dalles à la chaux sont perspirantes et sont couramment utilisées pour rénover les vieilles maisons, c'est une solution éprouvée.
Panoramix bonjour la dalle ne résout pas le problème de la migration de l' eau du sol
en expertise je le voit bien
etienne desthuilliers
etiennedesthuilliers c'est sûr que s'il y a de l'eau liquide dans le sol au dessus du niveau fini ça ne va pas fonctionner mais sur un terrain sain avec un bon radier ça marche très bien.