Bonjour, Nous réalisons régulièrement des pieces de bois en massif (prises d'escLADE).
Nous ne travaillons pas toujours avec du quartier ...
L'avantage est que nos pièces sont parfois "decaissées" d'un côté, ce qui a priori permettrait de diminuer les tensions.
Je n'arrive pas a voir où serait le meilleur côté pour decaisser, soit dosse (1ere illustration, situation en haut) soit coeur.
Si je decaisse en dosse, je sectionne les plus grandes longueurs de tangentiel, et donc limite l'amplitude de leur grande variation sous changementd'humidité.
Si je decaisse en coeur, j'èlimine les tangentiels qui sont moins en alignement avec les autres (courbure + forte), et qui donc pourraient induire des variations différentielles globales plus importantes sur la pièce lors de retrait/conflage, je récupère globalement une pièce où les fibres sont + paralléles, donc une variation plus harmonieuse.
Je sais pas si vous me suivez .. y a-t-il un optimal ?
Seconde question.. seconde image. On sort souvent des pièces qui ne matchent pas avec l'image rectangulaire qu'on a tous en tête pour expliquer le retrait. (Le bleu étant la partie enlevée). Vaut-il mieux garder ae grand côté dans le coeur (x), ou dans la dosse(y) pour limiter les déformations (sachant que l'assise de la pièce n'est pas la question, car on peut se retrouver autant avec du retrait qu'avec du gonflement).
3 réponses
On va parler de défoncer, plutôt que décaisser. (On n'est pas chez le banquier, ou dans les travaux publics 
)
S'il y a un côté à privilégier pour réaliser ce défonçage, c'est du côté des cernes les plus longues, donc celles qui auront le plus tendance à se rétracter. Donc côté dosse, à l'opposé du cœur, comme tu dis.
Mais avant tout, première chose à vérifier, avoir du bois parfaitement sec, et à une hygrométrie au plus proche de ce que sera son lieu d'installation.
Quid lorsque la longueur d'un cerne assez linéaire côté dosse est équivalente à la longueur d'un cerne + circulaire côté coeur ?
Car cette situation est souvent présente. Et j'ai du mal à projeter les déformations exactes dans ce cas de figure :
Si on considère que le défonçage est effectué côté assise :
Une cerne linéaire qui se déforme avec un défonçage en face opposée va changer la taille de la pièce, mais pas tant l' "assise".
Une cerne circulaire qui se déforme avec un défonçage en face opposée pas avoir plus d'impact sur l'assise / planéité de la pièce dans la déformation.
C'est pour ce cas de figure précis que je pose la question. Ca ne correspond évidemment pas aux usages courant du bois
Usiner la partie qui travaille le plus (proche de la dose) et garder la partie la plus stable (proche du coeur) comme l’a dit Medalegno. Et donc en gardant cette logique, c’est le schéma X qu’il faut suivre dans ton 2ème cas de figure.
Et si les prises sont plutôt de petite taille, tu peux coller plusieurs couches en croisant les fibres pour apporter plus de stabilité dans tes volumes à usiner. Il y aura une meilleurs cohésion, les contraintes se neutralisent.
bonjours je ne comprend pas votre problème ni ou voulez en venir
une piece de 2 mm ou 5 cm se cintre avec les changements d humidité
vois pouvez décaisser vos boit de bois cela ne résoudra pas le problème utilisez les sur quartier
pour moi recherches vaines et infructueuses
l ancien maitre menuisier entre autre activités
Si vous ne comprenez pas mon problème, pourquoi juger que mes recherches sont vaines et infructueuses ? C'est incroyable.
Savez-vous que le bois se cintre car la fibre tangentielle s'élonge/se raccourcit plus que la fibre radiale, créant ainsi des déformations lors des variations d'humidités et d'autant plus qu'il y a de fibres tangentielles de longueurs différentes ? Comprenez-vous qu'en sectionnant les longueurs de ces fibres tangentielles, on peut réduire l'impact de leur changement de longueur liés à l'humidité.
bonjour
vous pensez bien qu'avec 65 ans d' expérience , une bardée de diplômes sur le sujet je suis persuadé que si l y avait une méthode cela ce saurait
votre approche sur le retrait du bois n' est pas bonne il faut comprendre que le retrait radial est diffèrent du retrait tangentielle et en plus diffèrent suivant chaque bois
de plus en baissant le degré hygrométrique en dessous de 8 pour cent il y a un phénomène de rémanence et que votre bois ne se rééquilibre pas de la même façon et je ne voit pas pourquoi je me serais ingurgité des heures et des heures de cours a l' école supérieure du bois et que certains ont passé des doctorats d' état sur le sujet et que je suis ces travaux compte tenu d' autres activités que j'exerce
mais je vous laisse rêver
les travaux du menuisier et autres spécialités sont confrontés a ce problème et que tout l'art est de la prendre en compte pour avoir un ouvrage stable
mais vous avez le droit de rêver
et je vous souhaite bon travail
bien amicalement Etienne desthuilliers maitre menuisier entre autre
Licence
Bonjour, j'ai un peu de mal à me figurer les contraintes que représentent le retrait et le gonflement pour des prises d'escalade (on parle bien de prises d'escalade et non de modules muraux ?). Il faut, j'imagine, prévoir un peu de jeu au niveau des points de fixation, mais à part ça... ?
Je serai plutôt concerné par la conservation de l'intégrité structurelle des pièces lors de l'usinage, car une casse de prise sur un mur d'escalade, c'est un accident potentiel. Peut-être que vous pouvez éclairer ma lanterne ?
Sur les prises le retrait et le gonflement ont tendance à les faire tourner (même si on rajoute des vis à bois la plupart du temps pour éviter trop de surprise en forçant dessus).
Nicofa tu as des photos de ce que vous fabriquez?
On parle de prises et non de modules. Certaines salles sont plus humides, et d'autres moins que notre atelier (d'où le retrait et le gonflement à envisager).
Les prises sont retenues par plusieurs vis, et un soin est apporté à leur intégrité structurelle sur leur usages. De plus, ce n'est pas un objet sécuritaire. Une prise ou un pied de grimpeur peut céder, la sécurité est assurée par une corde en voie ou par un tapis en bloc. Le seul risque est une prise qui céderait complétement et tomberait de haut sur des gens au sol. Ce risque est relativement annulé par le nombre de points de fixations.
La question porte bien uniquement sur le tuilage :
Des prises massives, non réfléchies en ce sens, et en stock (pas sur le mur) peuvent tuiler, rendant ensuite impossible leur fixation à plat sur le mur.
La question porte donc sur les meilleurs façons de travailler la contredosse (lorsque malheureusement, nous en avons en stock) et les côtés d'usinage qui seraient les plus stratégiques pour diminuer les tensions.
Exemple d'une marque qui produit ce genre de prises : boutique-lesar..._black_ral_9005
(et avec lesquels nous avons régulièrement des problèmes de tuilage dus au mauvais choix des bois, à la mauvaise orientation des fils et à l'absence de décaissement)
Bonjour,
Le grimpeur est assuré mais n'y a t'il pas le risque d'y laisser un doigt si la pièce casse ?
Ce n'est pas vraiment la question .. ou alors, la problématique est équivalente avec certaines des prises plastiques, ou en falaise.
La prise ne cassera jamais là où vous l'indiquer, on est perpendiculaire au fil. Elle cassera éventuellement en périphérie, sur des arrêtes plus fines, et sans dangers.
je lis taille:
SN_01: 67 x 40 x 7.6 cm
SN_02: 71 x 37 x 7.6 cm
SN_03: 72 x 42.5 x 7.6 cm
SN_04: 64 x 33.5 x 7.6 cm
SN_05: 65 x 45.5 x 7.6 cm
effectivement, la sélection du bois et l'hygrométrie de la salle semblent super importantes, décaissage, rainurage ou pas, il faut peut être envisager d'avoir une dégau sur place juste avant de poser (après avoir laisser les pièces quelques jours a l'avance sur place dans l'hygrométrie ambiante)