Alors...
Il faut déjà distinguer corroyage et surfaçage.
Ce n'est pas du tout la même chose, on ne peut pas faire les deux en même temps.
Donc faire la différence entre un riflard et un rabot.
Corroyage -> talon levé -> perpendiculairement au fil -> riflard
Surfaçage -> talon baissé -> parallèlement au fil -> rabot.
Visuellement, ça se ressemble énormément, mais on ne s'en sert pas de la même façon.
Le but du corroyage c'est de donner forme à la pièce.
Un rabot, ça ne va que dans une direction, c'est tout droit.
Si tu baisses le talon, si tu plaques le rabot, tu ne pourras jamais obtenir une autre forme que celle que tu as déjà.
Et si tu veux ajuster le niveau, il ne faut pas suivre le fil, sinon il va te guider et t'en empêcher.
Partant de là...
Pour le corroyage, tu veux un rabot court, étroit, avec une grande bouche, et idéalement léger.
Histoire de pouvoir "naviguer"
Petit +, si tu peux y mettre un fer convexe, pour réduire la surface de contact et donc te permettre de baisser plus le fer pour enlever un max de matière.
C'est ce que l'on appelle un riflard.
Le but de surfacer, c'est d'obtenir une surface bien plane.
Donc, rabot large, long, lourd, qui ne dévie pas de sa trajectoire et qui conserve bien son axe.
C'est ce que l'on appelle un rabot.
Je me suis beaucoup penché sur la question moi-même.
J'ai acheté un riflard.
J'ai acheté LE riflard nec plus ultra veritas.
Et ben tu sais quoi ?
Je m'en sers presque pas.
Je fais beaucoup de corroyage à la main, en partant de buches trouvées en forêt.
J'ai essayé la plane, la hache, le riflard....
Ce qui fonctionne le mieux c'est une bonne râpe avec de l'huile de coude.
La hachette, c'est pas précis.
La plane, t'es obligé de faire des passages en longueur, tu peux pas travailler localement pour ajuster.
Le riflard.. ça fonctionne pas mal mais t'es pas vraiment libre d'aller où tu veux, y'a quand même une semelle, sans parler du fait que tu lui mets la misère et qu'il faut l'affuter tout le temps.
La râpe, c'est précis, ça attaque fort, tu travailles où tu veux, tu la prends tu la poses...
Franchement, après m'être énormément questionné sur le sujet, une bonne grosse, grande râpe, piqué bien grossièrement, ça fait le travail mieux que tout le reste.
De mon point de vue.
Et une fois que t'as bien râpé ta pièce pour que toutes les faces soient bien de niveau, là tu surfaçes et tu lisses bien proprement.
Mais, un rabot, c'est pas fait pour corroyer, pour enlever de la matière, c'est fait pour surfacer et lisser.
Après si tu veux te faire une expérience... essaie, hachette, plane, riflard.
Même une wastringue avec une grosse bouche ça peut le faire.
Et enfin, la râpe.
Mais c'est sûr que si tu corroies avec un N°4 tu vas te crever.
Le n°4 c'est pour ceux qui achètent leur bois déjà corroyé, déjà recalé/surfacé en scierie... c'est juste pour de la rectification/finition.
N°4 c'est un rabot de lissage.
C'est lourd, c'est large, y'a une surface de contact sur toute la longueur du fer, petite bouche.... c'est pas fait pour corroyer.
C'est fait pour terminer le travail.
Pas pour le commencer.
Pour commencer, tu veux enlever de la matière.... à toi de trouver l'outil qui te convient, y'en a plein.
Mais c'est pas le rabot.
Tu veux une surface lisse et sans trace ou tu veux gagner du temps ?
Il faut choisir, c'est l'un ou l'autre.
Il faut diviser tout ça en trois étapes.
-1 "formatage" -> homogénéisation de la surface.
-2 "poncage" -> lissage de la surface
-3 "polissage" -> bling bling
La dremel...
-Pour le formatage, ça peut le faire.
Mais bon, ça va vite, ça enlève beaucoup de matière... une erreur est vite arrivée.
-Pour le ponçage, c'est mort.
Ca va laisser trop de traces.
-En revanche, ça peut être super bien pour polir, avec un disque feutre et un peu de pâte abrasive.
Mais il faut que ta surface soit déjà proprement poncée en amont.
Sinon...
Pour le formatage :
-Tu peux trouver des racloirs, ou t'en fabriquer un dans un acier souple ( genre vieille lame de scie)
A ce moment là, tu peux le limer/meuler, de sorte à avoir une forme convexe qui correspond à ta/tes piece(s) et des dimensions adéquates.
Il faudra alors comprendre comment affuter un racloir et jouer avec le morfil.
-Tu peux le faire à la gouge.
Ce sera pas parfaitement homogène, mais ça ira plus vite.
Je t'invite à regarder, les petites gouges noisettes pfeil.
Évidemment, t'en veux une presque plate, pour faire une surface le plus homogène possible avant de poncer pour égaliser.
Au moins pour aller chercher les irrégularités.
Dans tous les cas, si tu veux une surface impeccable, c'est ponçage à la main jusqu'au grain 800.
Tu peux gagner du temps sur le formatage avec une gouge ou un racloir.
Tu peux gagner du temps sur le polissage avec une dremel.
Mais le ponçage ça, c'est papier de verre et rien d'autre.
C'est un outil fabuleux le papier de verre...nos ancêtres en ont rêvé.
Toi t'en as, profite-en.
Sinon tu t'achètes une CNC et c'est elle qui bosse.
Je rajouterai que, mon n°4, j'ai du remettre le contre-fer d'équerre... ce qui fait qu'il est un peu trop court.
Et que, le fer, c'est de la m*, j'en peux plus de l'affuter en permanence.
Donc, si je ne prends pas une alternative pour le lissage/recalage, il va me falloir aussi investir pour lui mettre un bon fer et un contre-fer viable..
...
En fin de compte, un argument de plus pour investir dans un jack.