Remym
En sciant selon ma proposition, c'est à dire en enlevant +/- 1 mm sur les deux plans de jonction simultanément, je m'assure de leur coplanéite alors que l'ensemble est plan sur les tréteaux.
Ah, on dit que ce qui se conçoit bien s'énonce bien, c'est pas encore ça ce matin...
Un petit dessin ?
En bleu, les bouts de bois avec les V figurant le gauche au niveau des assemblages, en pointillés rouges, le trait de scie, en vert, les supports et serre-joints ainsi que la règle de guidage.
Les bois doivent être calés tel qu'ils sont, sur un support rigoureusement plan.
(Je n'ai pas dessiné les cales, mais en insistant un peu...)
Précision ultime, le cadre sera OK en planéité, mais les arasements devront être repris au rabot ou à la ponceuse...
Nota: quand j'ai réalisé les portes et fenêtres de ma très petite maison en très bas budget, j'ai effectivement utilisé du douglas en 45/140 ou 45/220, deligné pour éviter les quarts de rond aux arasements. Ayant bien sélectionné les bois (j'avais le choix sur plusieurs m3), je n'ai pas eu à reprendre les assemblages comme je le propose ici.
Tout ferme bien 8 ans après, dont une coulissante de 2,40m x 2,10m...
Voilou, à suivre, je retourne à mon échafaudage, au menu laine de chanvre et lambris peuplier..
Bonne journée.
Jean
Ça peut être une idée, mais attention, c'est plus lourd, plus fragile, et je n'irais pas trancher du saucisson dessus, par respect pour mes couteaux...
En plus c'est non compatible machines à bois...
À la vôtre.
Jean
Oui, hêtre, olivier (plus difficile à trouver), noyer (cher!), frêne (pores ouverts mais ça le fait bien), merisier, érable-sycomore, sapin voire pin bien de fil et sans neuds le choix est assez vaste...
Quand au débit, il est clair qu'il y aura moins de déformations avec des planches sur quartier, mais avec un bois sec, une fois rabotée, la planche bougera un peu mais ça peut faire partie du charme de l'objet... Et puis quand c'est la fin (fentes, déformations excessives) on peut toujours les transformer en piques à brochettes... En cure-dents...
Joyeux Noël à tous.
À tout bientôt.
Jean
PS, pas de collage, of course
Bonjour à tous,
j'ai longtemps utilisé une lurem 310 sti de manière professionnelle et l'expérience a été plutôt convaincante. La machine était neuve et je l'avais équipée d'un entraîneur Lurem ce qui est bien précieux. Ébénisterie, agencement et menuiserie pour des projets plutôt luxe et parfois un peu hors mesure...
J'ai mis le temps nécessaire et l'outillage adapté (règle de mécanicien et cales au 100°) à la régler avec précision, ce qui me semble essentiel pour travailler en confort.
C'est vrai qu'une occasion est toujours une prise de risque, à assumer ou pas selon ses compétences et le plaisir qu'on peut avoir en résolution de problèmes, ce que je découvre actuellement en révisant/restaurant une combinée Lurem 410sti...
Couteau diviseur +fixation à créer, compteur de position à démonter et réparer etc. (merci au forum metabricoleur!)
Maintenant, une combinée nécessite une bonne organisation au travail pour éviter les retours en arrière qui affectent la rentabilité, ainsi qu'une bonne organisation de l'espace pour travailler efficacement.
En résumé, la bonne réponse à tes interrogations pourrait être "ça dépend !"...
de ta petite activité...
À toi de dire de quoi il en retourne, je pense que tu auras autant de réponses que de forumeurs...
D'ici-là, joyeux Noël à tous...
Jean
Bonjour à tous,
l'amortissement, vaste sujet...
Comment amortir un jet-ski, une salle de bain en marbre, une violoncelle de luthier... ?
Pour un amateur éclairé, le prix de cette scie est tout à fait acceptable, même si des générations de marqueteurs ont réalisé des oeuvres magnifiques avec des outils infiniment plus simples.
Pour un professionnel, qui connaît son métier, son marché et qui sait à quel point la qualité de son outillage est déterminante, un tel prix est presque négligeable quand on considère coût horaire et prix de vente des réalisations en marqueterie.
Maintenant, bonnes fêtes à tous et sobriété à ceux à qui ça parle...
À tout bientôt.
Jean
Bonsoir Étienne,
merci pour ce partage, pourriez vous citer vos sources, cela donnerait un caractère plus "académique" à ce sujet qui le mérite bien.
À suivre...
Jean
PS, le mélange chaux / plâtre gros, avec éventuellement une charge de sable, fait de beaux enduits, et peut être aussi utilisé pour jointoyer/calfeutrer. Je n'ai rien lu sur le sujet ( je suis loin d'avoir tout lu !) mais je l'ai pratiqué avec un ami.
Mais bon sang mais c'est bien sûr...
J'ai repensé au mayen de mon frère, dans le val de Bagnes, où j'ai fait quelques travaux et ça a fait tilt !
Pour info, les mayens sont de tout petits chalets d'alpage dans les alpes valaisannes : à l'étage le vacher (cow-boy aux USA et armailli dans le canton de Fribourg ), et en bas les vaches, meuh oui.
Et bien figurez vous qu'ils ont copié en Auvergne ! (Enfin, c'est peut-être dans l'autre sens, j'y étais pas )
Décidément, quelle capacité d'adaptation ce sapiens !
À suivre.
Jean
Bonsoir,
du vinaigre d'alcool appliqué au pulvérisateur est une bonne pratique une fois le bois ressuyé.
Sinon, retirer l'écorce et le cambium, tous les insectes lignivores profitent de cette zone hyper nutritive pour pondre leurs oeufs, garantissant ainsi le gite et le couvert à leur descendance.
Il existe des outils spécialisés très pratiques, sinon une bêche de jardinier bien affûtée...
Voici.
Jean
ThomasBS
Ah, la chimie...
Le début de nos ennuis...
Bon, voilà un lien vers l'outil mentionné.
Bon dimanche.
Jean
zimmersa.com/e...oir-zimmer.html
IIOIIII
Je découvre le fonctionnement en arborescence du forum et trouve cette branche ( bois vert ?) d'infos après mon précédent message...
Ce que je pratique en matière d'appui bois, c'est d'associer une pente et un rejingot (j'utilise un terme de maçonnerie et peut-être local, merci de corriger/préciser)
Cette pièce d'appui peut être saillante, et dans ce cas avec une rainure formant goutte d'eau, ou bien à fleur du parement enduit ; dans ce deuxième cas, je vais faire une feuillure en pente ( il y a sûrement un terme plus exact...) à la place de la goutte d'eau. Double fonction, empêcher l'eau de remonter et maintenir l'enduit.
Je mets le coeur au soleil, et si exposé ouest, une bonne couche de goudron de pin fait merveille.
Pas n'importe quel bois bien entendu, idealement chêne (ou châtaignier si l'on en trouve de belle qualité), mélèze en montagne, si l'on veut respecter le caractère historique, sinon douglas ( ou robinier mais attention ça se tortille au séchage)
Il y a peut-être une ambiguïté dans mon précédent message au sujet de la filasse : mofran en a parlé alors je n'ai pas commenté, mais c'est évidement une bonne pratique... Je la poserais imprégnée d'une barbotine d'argile (ou de chaux, suivant la nature de l'enduit) pour une meilleure accroche.
Good better best,
Never let it rest
Till your good is better and your better best
Ça marche aussi (parfois !) en communication ;-)
Bonsoir à tous,
On parle aussi d'arbres qui poussent avec le soleil et d'autres contre le soleil, est-ce que ça vous parle ?
Jean
Si si, c'est plus clair ainsi, je vois bien une languette ( ça peut s'appeller autrement) au sommet de la joue gauche sur toute la longueur. Approximativement 14 à 18 mm de largeur par 6 à 8 mm d'épaisseur. (Difficile d'être précis sur une photo)
Je m'interroge sur sa fonction, est-ce un renfort, un guidage pour une fonction spécifique ou que sais-je encore...
Encore jamais vu jusqu'à maintenant.
Pour comparer, voici un guillaume suisse en charme (si si, et il ne dégomme pas que les pommes ) et l'original de chez Roubo.
Affaire à suivre...
Jean
Oui, ça marche bien, j'utilise des lames bimetal de chez Lenox, un pur régal, pour le bois aussi.
Sinon, pour ce type de découpes, pourquoi pas la meuleuse d'angle puis une bonne lime... Grobet à Vallorbe, mais il y en a d'autres.
En y regardant de plus près, il me semble qu'Étienne ait raison, les poignées n'ont pas la "nervosité" d'un estampage/forgeage, et la contre-dépouille implique une fonte...
Dont acte !
À tout bientôt.
Jean
Bonjour à tous,
voici quelques photos de la boîte à recaler dont je dispose. Je l’ai trouvée sur un vide grenier , en l’état , et ne l’ai jamais utilisée.
Si un croquis coté vous intéresse, n’hésitez pas à me demander.
Au sujet du bois, je n’hésiterais pas à usiner les pièces dans un lamellé collé .
Concernant le séchage, j’ai eu de bons résultats avec ces deux procédés :
Stockage des prédébits au dessus du poêle de l’atelier, avec un déflecteur. Température dans la pile +/-35°. Avec l’alternance jour (chauffage) et nuit, et en mesurant les variations de poids de quelques pièces test, j’ai obtenu une stabilisation en 5 mois. Le bois, de l’érable des Balkans débité frais début décembre ( la grume était encore sur la pile en novembre), ne perdait plus de poids en avril de l’année suivante, pour des épaisseurs de 20 à 40 mm. Attention, pour éviter des fentes en bout, toutes les pièces étaient protégées par de la paraffine.
L’autre méthode consiste à utiliser un déshumidificateur dans un volume fermé étanche . Là aussi, un cycle jour/nuit permet un rééquilibrage du taux d’humidité évitant ainsi un forçage pas toujours accepté par le bois
Bonsoir à tous,
Remym
j'ai un peu réfléchi, et voici comment je procèderais dans ma configuration d'atelier et d'outillage, pour des assemblages à "plat cul" (sans tenons ni mortaises ou autres enfourchements réalisés avec des bois légèrement gauches.
Les montants et les traverses tronçonnés avec une légère surcote (+/- 6>10mm), je disposerais le tout sur tréteaux (ou chantiers) et mettrais le tout en plan (calages, serre-joints et tout le toutim!)
Puis, à la règle (calée pour qu'elle ne bouge pas) avec ma grosse circulaire festool de charpente, je reprendrait en une fois le chant intérieur des montants et les arasements des traverses. J'aurais ainsi la certitude que les portées seront justes, indépendamment du gauche des différents éléments.
C'est un peu trash, une sorte d'inversion du procédé de piquage en charpente.
Les académiciens vont peut-être hurler, je ne suis pas à l'abri de me prendre un vent, voire une tuile (ceci entraîne cela !) mais j'assume en ouvrant le débat...
Et connaissez-vous la différence entre amateurs et professionnels ?
Les professionnels rattrapent leurs erreurs plus rapidement !
Bonne nuit et à tout bientôt.
Jean