C'est chaleureux 
Fernand à l'air d'être un grand blageur, je la trouve très pratique sa machine. Ça tombe bien j’ai besoin d'un broyeur à végétaux, je crois que je vais le contacter.
Tout à fait, l’existant est’il modifiable ? Peut être des aérations supplémentaires peuvent être crées.
J’ai bien vu le systhème de tension. On les trouves aussi en rouleaux, mais si effectivement tu ne veux pas avoir à recouper et coller, le démontage est inévitable. Dans la sections recherche des questions il y aura probablement des réponsses, le remplacement des garnitures est souvent traité. Il y a aussi des personnes qui maitrisent bien cet aspect ici.
Démonter le volant suppose aprés de retrouver un bon alignement.
Félicitation pour cette fin de chantier! J’imagine bien le temps passé aux finitions. C’est souvent long.
Tu avais une contrainte de poids pour ce projet ?
Tavaillons, appuis de fenêtres et habillage des rives en cuivre, c’est plutôt classe.
Le chéneau est aussi bien intégré, le choix de l’inox est en lien avec la potabilisation de l’eau ? Au sujet de la potabilisation, les 4 filtres sont t’ils dédiés au traitement de l’eau de pluie ? Quel type de filtration à tu choisis ? Et pour finir, quel parement de mur de douche tu as mis en oeuvre ?
Merci et bonne continuation.
Éviter l’huile de lin en extérieur, elle est source de développement phongique.
Faire un joint mastic entre sablière et maçonerie ou désolidariser la pièce du support pour permettre un séchage rapide.
Les couvertines sont bien pour la protections des surfaces horizontales.
Une référence au rire de Christophe Lambert, ça m’a fait penser à lui, va savoir pourquoi...
Pour tes interogations de mise en oeuvre, il y a beaucoup de choses à dire et pas vraiment de solutions universelles, il vaut mieux consulter le dtu 51.4. Il y a aussi de nombreuses réponsses dans la rubrique question.
Bonne lecture.
Si la pièce est exposée. Prévoir une couvertine et la protection des abouts.
cela ne sera pas suffisant.
les rondelles de charpente ont une largeur d’appuis plus importante (plus stables), on en trouve avec des épaisseurs de 5, 6mm et plus, ce qui est un minimum pour les pièces horizontale et suivant le support.En inox pour éviter les coulures sur le crépis, le prix sera en conséquence.
Les gros fournisseurs ne détaillent pas, il faut généralement s’adresser aux revendeurs et boutiques spécialisées quincailleries. Sur vis express on trouve beaucoup de références à l'unité, 4 à 5 euros pcs pour des grosses rondelles larges en inox.
Sinon, dans le premier magasin de bricolage, on trouve généralement des plaques anti-vibratoire en format 60 x 60 cm. C'est du plastique recyclé de 10 mm d'épaisseur mini normalement, re coupable à volonté et bien plus économique que les cales vendues par lots pré découpées (c'est le même produit).
Ce sera peut être utile pour la terrasse un jour.
De mieux en mieux !
Point de délires bien tordus sans un soupçon d'imagination et un brin de savoir faire. C'est réussi 
Quelques photos de l'ensemble hors d'eau, hors d'air et ce sera la cerise sur le gâteau.
Quelle couverture, isolation et peut être enduits seront prévus pour la suite ?
Merci
Ça vieillit plutôt bien pour le moment. Pas trop d'éclaboussure en pieds de bardage ?
Les travaux de Thierry Houdart sont une référence dans le domaine.
Il est bon de consulter également la méthode du plan fictif, appliquée notamment aux tracés sur bois rond pour la taille d'une ferme par exemple.
L'orientation des bois, les lignages et le positionnement des bois dans l'espace avant piquage (ou plutôt traçage, car pièces non équarries) sont indispensables pour avoir de bon assemblages...
On ne connaît cependant pas les contraintes du projet, même si l'on devine que les bois seront dans le même plan et assemblés en tenon mortaise, le dimensionnement sera moins évident. Ce serait aussi plus simple si les porteuses n'étaient pas en place...
Consulter également :
Des bois et charpente à courbe, du même auteur. Pour l'utilisation des bois tordus dans un ou plusieurs plans, un savoir transmis généreusement.
Merci à lui.
Ou tout simplement avec un tenon de chasse.
Il est utilisé de manière traditionnelle en restauration ou bien quant le liens doit être installé ultérieurement...
en tête, réaliser un tenon oblique simple avec une mortaise classique (à rentrer en premier).
en pieds, couper l'appui du tenon et celui de la mortaise en biais, rentrer le tenon de chasse en dernier. l'assemblage est obligatoirement immobilisé par cheville bois ou éléments métalliques.
peut être plus esthétique.
Avec du 80 ! 
. J'aurais peut être du préciser avec du 120 mini et sans le brusquer, c'est un bois tendre.
Oui pour l'eau et le soleil, je n'ai pas eu de scrupules avec mes caissons, ils sont "indéformables" et de plus forte épaisseur.
Je resterai quand même prudent sur la partie SDB, il va rester des spores sur les bois. Une extraction est prévue dans cette partie ? Le parement des murs de la SDB et de douche sera aussi en cp peuplier ? C'est une partie sensible qui ne va pas du tout aimer le moindre défauts d'étanchéité...
Je comprends ton choix de conserver l'existant, bonne continuation.
Bonsoir,
J'intuite que ce serra un assemblage qui ce loge dans une mortaise, pour les solives il est aussi possible de les placer comme vous le faite ou bien directement sur le sommier (pour rattraper une hauteur de plancher, ou passer des réseaux techniques par exemple). D'où le besoin de confirmer certains détails.
Pour les dimensions et le type d'assemblage, c'est bien d'avoir une vision d'ensemble pour comprendre. dimension de la pièce, charges appliquées aux solives, la qualité du bois, le taux d'humidité, l'usage qui sera fait du plancher, en bref, comment est pensé le plancher dans sa globalité.
Le calcul fait par le scieur ne prenait peut être pas cela en compte, s'il à commencer le travail, peut être lui demander. Personnellement je ne fais pas ce travail à distance.
Je m'interroge sur le choix d'un sommier de section carré et non rectangulaire pour avoir une section plus "résistante", mais peut être y a t'il des poteaux pour le soutenir, c'est tout à fait faisable dans des grosses sections.
Pour la règle que vous évoquez, il faut entailler sur 1/3 de la hauteur (soit l'inverse de ce qui a été fait), on conserve le reste (soit 140mm) pour avoir le maximum de bois en appuis et éviter l'arrachement sous charge. Il faut aussi veiller à ne pas trop affaiblir le sommier.
J'ai aussi vu d'autres charpentiers entailler sur la mis hauteur, et laisser un "tenon" de 2 à 3 cm d'épaisseur (ou profondeur de mortaise).
Tout cela s’étudie au cas par cas, à ne pas prendre comme vérité absolue.
en complément du livre de dneis , qui permet de vérifier les contraintes de certains assemblages, tu as aussi le livre :
Les assemblages des ossatures et charpentes en bois - Manfred Gerner - Librairie Eyrolles
Il reprend beaucoup de proportions des principaux assemblages en charpente traditionnelle par l'observation de différents ouvrages de charpente, mais sans pouvoir vérifier leurs tenus dans un cas précis.
Bonne lecture et continuation.
Un solivage assemblé traditionnellement serra toujours plus beau à regarder.