Il est bien beau. Tu aurais une photo du dessus ?
L'ITE est un très bon choix. Les baies sont bien proportionnées pour la région et la maison bien orientée.
Il ne manque plus qu'à placer de la masse à l'intérieur pour gagner en inertie et en confort thermique, tu as prévu des enduits terre ou chaux voir un chaux chanvre sur les murs intérieurs en brique ?
Le seul point noir est le coût global du complexe isolant choisi et de son support. Ça reste simple et rapide de mise en œuvre pour les autoconstructeurs.
Vous aviez peut-être réfléchi à l'isolation extérieure en bottes de paille à la conception ? Elle procure une meilleure isolation et reste moins onéreuse, 6€ du m carré pour des bottes calibrées...
Ça demande aussi un savoir-faire particulier et une mise en œuvre plus exigeante, depuis peu les règles pro existent pour l'ITE paille (Propaille).
C'est déjà très bien! Bonne continuation vers un habitat confortable.
Idem, convertir le tout en mètre 1,4 x 2,95 x 0,06m AUREL76 tu prends bien la mesure de largeur aux centres des plateaux ?
Du même avis que OPinacle.
Tu as déjà fait l'addition des 4 largeurs de plateaux, ce qui te donne d'office le volume total de ta bille.
merci pour la formule...
Donc je résume, tu as deux billes à vendre dont la bille du dessus qui est la plus longue fait 2.95m.
La somme totale des quatre largeurs de plateaux de cette bille est de 1.4m (ou j'ai mal compris ?) et l'épaisseur des plateaux est de 0.06m(60mm).
Ce qui représente déjà le volume total de la bille étalée dans un même plan, soit 0.247m cube.
Là tu nous proposes le volume total de la bille x 4 en multipliant par 0,24 pour l'épaisseur du plateau (ou sa hauteur).
Tu peux recalculer simplement le volume de chaque plateau que constitue cette bille...
Sur tes photos et pour cette bille,je ne vois pas un plateau qui fait 2.95m L x 1.4m l x 24cm d'épaisseur.
Il faut revoir le cubage et le prix avec.
Elle n'est plus sous garantie...
Des électroniciens ont postés des vidéos sur YT pour expliquer la méthode.
Si la température augmente, la résistance augmente. Pour observer la variation de la résistance, soit tu fais passer un courant dans la thermistance, soit tu la chauffes avec un décapeur thermique ou équivalent (thermistance démontée), un ohmmètre connecté aux bornes. Il faudrait consulter un chéma élec et connaître le type et la plage de température du composant.
Tu peux fabriquer toi même ces gabarits qui restent basiques pour presque rien. Par contre il te faudra une défonceuse suffisamment puissante pour être compatible avec la fraise qui est plutôt massive et honéreuse.
Joli défi technique, la passion est là! La réalisation de la porte et son mécanisme de verrouillage sont réussis.
Comment obtiens-tu cet effet craquelé sur ta finition?
Les charnières ont du cachées, elles viennent d'une véritable porte étanche?
La scie à ruban s'accorde bien au décor, ça à l'air d'être une belle machine.
L’immersion est réussie, curieux de découvrir la suite.
Ok merci
Ah maintenant il va falloir aller jusqu'au bout, tu peux envoyer le dossier photo Jules Verne 
C'est ce que j'aime bien dans ce pas à pas, indépendamment de la technique et du savoir faire, il y a de multiples surprises à chaques étapes. Merci pour le partage !
Ça claque, il est haut en couleur celui-là.
Ça m'est surtout arrivé sur une machine achetée d'occasion, l'ancien propriétaire avait eu la main lourde au serrage...
J'ai lu trop rapidement ta réponse, je comprends maintenant que tu as simplement bougé le porte fer à gauche ou à droite de 3mm.
Content que cela fonctionne
Deux solutions supplémentaires sont quand même possible :
1 - régler le contre fer plus haut (pour garder un bon alignement des fers sur l'arbre), ce qui implique de revoir la hauteur des 3 fers, mais également de la table de sortie et la coplanéitée de la table d'entrée, fastidieux...
2 - Recharger avec un micropoint de soudure l'empreinte de la vis sur l'arbre (ce qui n'induit pas de déformation de l'arbre) et limer ensuite pour retrouver une surface plane. Si c'est un profil simple, c'est jouable, sinon reste sur ta premières option si tu ne le sens pas.
Reprendre ensuite le réglage des 3 fers par rapport à la table de sortie.
Mais nan vous êtes un peu taquin, les raccords de plaques sont enduits avec des bandes armées pour créer un feuillard de contreventement innovant telle une toile d'araignée, voilà tout...
+2 , élan, mot compte double.
Je crois que tout est dit...
La technique japonaise en question consiste à ne brûler uniquement la partie périphérique du bois, c'est une carbonisation superficielle (en présence d'oxygène).
La rétification est un traitement à cœur des bois séchés qui se réalise en l'absence d'air ou en présence d'un gaz. C'est une pyrolyse.
Deux procédés complètement différents.
Avec le deuxième on ne traite pas les bois de charpente, car leurs structures changent, on le réserve aux lames de terrasse, menuiseries.
Avec le premier traitement, le bois gardera ses propriétés mécaniques s'il a été correctement dimensionné.