FabienT c'est normal la colle et les tiges filetées n'ont pas la résistance mécanique pour empêcher la flexion. Les charpentiers quand ils sont dans ce ça utilisent un assemblage appelé trait de Jupiter mais ils font en sorte que ça tombe à un endroit où il y a un soutien. Dans ton cas si effectivement tu ne veux pas mettre de poteau intermédiaire alors la poutre lamellé collé est la seule solution une poutre monobloc finira toujours par ployer. Le truc c'est que du coup la structure me semble bien légère pour porter un tel morceau.
Jean Galmot effectivement en plus en l'absence de contreventement l'ensemble des contraintes seront reportées au niveau de ces ancrages donc il vaut mieux que ça soit parfait
J'allais le dire ! Devancé !
Roy underhill l'aborde aussi dans certaines de ses vidéos il résume ça assez bien par "on ne doit couper que en suivant les traits qu'on voit" donc jamais l'autre côté le truc qui est super dans cette technique c'est que quand on retourne la pièce pour attaquer l'autre côté la scie va suivre le trait de scie sur la face qu'on voit pas et sauf à bien forcer on n'a a se concentrer que sur ce qui est face à nous.
C'est clair que 10m sans poteau et sans contreventement c'est risqué ! le poteau intermédiaire reste la meilleure solution
Pour le risque d'echardes je le pensais aussi mais dans ma précédente maison j'avais une grande terrasse en châtaignier brut de scierie et j'ai jamaos eu de problème (j'en ai plus avec ma terrasse actuelle en pin autoclave) par contre ça bo7ge quand même !
Pour finir j'adore ce bois et je trouve qu'on lui rend pas justice !
NOAILLES en extérieur mais c'est pas énorme non plus c'est juste qu'il faut pas imaginer une terrasse uniforme comme du bois exotique qui restera bien aligné. j'avais quelques lames qui avaient un peu tuilé (5mm max) du coup au bout ça faisait un tout petit effet de vague et si comme sur un tour de piscine tu as un carrelage ou une pierre qui borde la terrasse ça risque d'être visible.
Bravo magnifique restauration il le méritait !merci pour le partage c'est passionnant !
Complètement d'accord et si tu veux un truc bien rangé carré comme festool tu peux réfléchir à une dimension qui te convient et que tu déclinés ensuite en différentes hauteurs
Palissandre complètement d'accord parfois ça aide vraiment d'avoir un truc sur lequel monter et qui est un peu plus "praticable" qu'une marche d'escabeau. En en mettant plusieurs les un à côté des autres il est même possible de faire des allers retours le long d'une pièce longue sans avoir besoin de monter et descendre à chaque fois.
Par contre j'ai déjà cassé des caisses plastiques en atelier le mien étant très exiguë j'ai vite fait de me retourner et d'envoyer valser le truc derrière moi !
Pour finir en terme de longévité je me sert encore des caisses CP que mon grand père avait fait à l'époque où il était ébéniste !
La vache c'est plus une cuillère c'est une pelle à neige 
ok avec l'option de sylvainlefrancomtois mais aussi avec celle de titimaster
J'ai une question dans la question : quid de la résistance ? Quand je vois le plateau comme ça je me dirai que vu le sens de collage ça ne doit pas être super costaud (c'est la colle qui tient tout) et qu'il faut une bonne structure sous le bureau prévu non ? Surtout avec un plateau de 20mm...
Lylas pour beaucoup même avec d'autres matériaux au delà de 80cm de portée il faut des renforts centraux (ça dépend évidemment du matériau et de la charge) avec des BD ça peut effectivement assez vite flancher (chez moi avec 2 rangées de poche sur 80cm ça a flanché avec du mélaminé 20mm)
C'est surprenant d'habitude ils donnent une valeur haute et basse... j'imagine que ça doit pas être recommandé de l'appliquer par 50°
J'aime beaucoup ! Belle réalisation
je pense que EstOuest en évoquant 500€ parlait du prix de la matière pour le plateau et en calculant le prix même avec le haut de la fourchette il est dans le bon ordre de grandeur
intéressant mais ça manque de détails sur la réalisation / utilisation...
Pareil j'ai acheté des plateaux de hêtre dans une scierie très sérieuse avec laquelle je bosse souvent et il a vrillé presque tout de suite
Je me demande si le système Sawstop ne fonctionne pas par conduction électrique il faut qu'il y ait contact. Dans ton cas peut-être que le bois était suffisamment humide pour conduire localement (pas impossible avec du bois de charpente...). C'est possible que la résistance joue aussi mais c'est pas sensé couper les doigts or c'est pas eux qui offriront beaucoup de résistance à une lame lancée à pleine vitesse.