Et bien vérifier les joues au niveau du coin si il n'y a pas de fissures, j'ai déjà vu pas mal d'exemples où c'était difficile à voir à cause de la "finition rustique".
Sur les plans de travail de cuisine aussi le résultat est très mitigé il y a pas mal de retours négatifs ici.
C'est dingue comme l'objet est reconnaissable ! Les bases de ceux d'aujourd'hui sont vraiment là !
Je sais pas perso j'ai le même résultat avec le oil+2c
Je suis pas chez moi ce week-end mais si j'y pense j'en prendrai lundi
Comme je le disais je n'ai pas un gros tour et de toute façon sur l'extérieur on ne travaille jamais trop loin de la pièce.
Le plus loin que j'ai fait avec les gouges c'était l'abat jour de ma lampe et franchement aucune vibration et un aspect final plutôt bon pour un résineux.
nicolas78 super tiens nous au courant !
À vrai dire un petit jeu c'est pas grand chose pour du bois. Il ne faut pas oublier que dès que l'hygrometrie ou le température changera le bois travaillera (pas beaucoup quelques 10eme de mm) donc la planche sera parfaite le jour où elle sera dressée. Ceux qui ont beaucoup d'expérience arrivent à anticiper et éviter ça mais avec nos expériences c'est hors de portée
J'avoue que je suis comme BeauLeRabot degauchir à la rape je vois pas surtout sur des plateaux massif c'est déjà du boulot d'avoir quelque chose de plan avec la semelle rectiligne d'une varlope alors avec une rape ou alors sur de petite largeur / longueur
haeresis tant mieux si ta méthode fonctionne pour toi l'important c'est d'arriver à un résultat et c'est super de le partager. Moi le riflard et la varlope ça fonctionne donc je m'en tiens à ça.
Par contre pour les termes je ne suis pas d'accord c'est l'inverse corroyer c'est partir d'un bout de bois et de l'aplanir pour arriver à une planche qui a 4 faces parallèles et planes. Surfacer c'est enlever une couche (uniforme ou pas) de matiere pour arriver à une surface propre (c'est l'état de surface final qui importe ici).
OK je comprends le décalage quand on aborde certaines étapes on a effectivement pas les même sens derrières certains termes.
Le degauchissage comme son nom l'indique est l'étape qui vise à partir d'une planche gauche (tuilage, banane, vrillage...) et à la rendre rectiligne. C'est une étape du corroyage qui lui permet d'avoir 4 faces plane et perpendiculaires entre elles. Le débit permet de mettre à longueur (delignage pour la longueur et tronçonnage pour la largeur). Le recalage est une opération de découpe qui vise à ajuster une extrémité de la planche avec une planche à recaler et un rabot ou avec une boîte à recaler et une scie (dont j'ai oublié le nom).
Ces termes ont des définitions établies depuis longtemps vous en trouverez des plus précises que les miennes dans la littérature.
Pour ce qui est des étapes avant la production du plateau je ne maîtrise pas trop puisqu'il s'agit du domaine de la scierie je sais juste que ce que vous appelez des "planches suffisamment parallèlépipédiques et nivelées" s'appellent des "avivés" qu'on peut acheter en scierie à la place des plateaux bruts de sciage.
Désolé en tant que scientifique on m'a appris l'importance des termes surtout quand il est question de partage.
Pour ce qui est de degauchir un planche complète ce qui se pratique en général c'est une étape de pré-débit qui permet d'avoir les dimensions finales avec quelques cm de marge (ce dépend de la confiance de chacun). Ça permet effectivement de limiter le travail et la marge permet d'avoir une sécurité, il peut arriver des accidents en fin de passe donc pouvoir recouper le bout proprement est intéressant.
Pour la rape je vais essayer histoire de mourir moins bête. Je vais emprunter la rape shinto (lames de scie) de mon père pour voir
Superbe j'ai ça dans la tête depuis un moment je garde l'idée du french cleat c'est simple et élégant !
Elle va se fendre d'ailleurs elle a déjà commencé. En plus le séchage va être long (en gros 1an par cm d'épaisseur)
etiennedesthuilliers ah j'ignorais ça ! Je me coucherai un petit peu plus instruit ce soir !
Wabeco est une excellente marque mais au prix de l'ensemble tu auras un petit tour à bois d'occasion
Effectivement elles sont prévues pour travailler en compression verticale, elle ne sont pas prévues pour les contraintes latérales
Pardon je me suis trompé de rabot je pensais que vous parliez du rabot à angle faible. Mais ça n'enlève rien à mon propos l'idée était d'aller chercher chez un autre fabricant le fer dont vous avez besoin. Le système de réglage est de type Norris un classique dans les rabots.
Le rabot de la marque Kunz modèle "plus 4" est similaire en terme de taille et de réglage un fer de rechange correspondant conviendrai très probablement (remarque il sera peut être un peu court à vous de mesurer la longueur réellement utile) . Ce ne sera pas exactement le même mais du moment que ça fonctionne...
Et je ferai de petites passes en montant la lame petit à petit
Mikita sans hésiter !
Beaucoup de scie plongeante n'ont pas de couteau diviseur (plus pratique pour plonger dans la matière). Elle est équipée d'une sécurité électronique qui empêche les kick back (ça fonctionne j'ai testé sur ma bosch pro et c'est vraiment top).
Honnêtement je ne pense pas les ponceuses vibrantes n'enlèvent que peu de matière et là mine de rien il y en a de la matière. En plus à la ponceuse il sera très difficile d'avoir quelque chose de rectiligne et de bien perpendiculaire.
Je ne vois rien qui pourrait aller sur une perceuse.
Si vous n'avez pas d'équipement trouvez un menuisier sympa équipé d'une scie à format équipé d'un inciseur (pour éviter de détériorer le melaminé). Sinon à la scie circulaire (ou au pire du pire à la scie sauteuse) mais dans un cas comme dans l'autre avec une lame neuve de qualité et avec la face de parement sur le dessous lors de la coupe (les scies coupent en remontant) pour éviter les éclats sur la face visible.
Thval certes mais leur détention est illégale aujourd'hui en France