Nuzzy c'est une histoire de géométrie : un rectangle / carré est déformable, tout les cotés sont parallèles. Un triangle ne l'est pas c'est pour ça qu'en charpente il y a des pièces en biais un peu partout ça empêche la déformation (par exemple ta planche verticale à une extrémité va jouer ce rôle à cet endroit). Dans ton cas le problème c'est que du coup tout les efforts latéraux vont se reporter uniquement sur tes tenons / mortaises qui même collés finiront par prendre du jeu. Après sur ce site il y a énormément d'exemple d'établis qui s'en passent mais à la place ils utilisent des sections bien plus importantes.
Je te dis ça mais en fait il faut te poser la question de l'utilisation. Si tu veut un établi sur lequel tu peux forcer (genre raboter à la main) alors un peu de structure ne fait pas de mal, si c'est uniquement pour de l'assemblage à l'outil électrique alors pas besoin les efforts resteront pas énormes.
Nuzzy les fond de caissons sont un excellent moyen de contreventer effectivement.
Pour l'assemblage perso je suis pas fan de celui là les 2 clés supérieures ne sont pas dans le sens des fibres qui favorisent la résistance (mais c'est un avis perso).
Si tu peux le hêtre est une bonne option c'est en fait plus facile de faire des assemblages propre qu'avec les résineux.
à la scie ça ira plus vite qu'a la défonceuse parce que 20 par 20 ça fait une bonne passe pour ce genre de machine sans compter l'usure et la chauffe de la fraise!
Les lames Dado : mauvaise idée les arbres des machines en France (et en europe?) sont volontairement plus courts pour ne pas permettre de monter ce genre de lames interdites ici.
Tu as mentionné une scie sous table ce serait mieux que la circulaire à main d'un point de vue précision là la surface d'appui sera pas folle surtout avec un rail
Effectivement pourquoi faire compliqué... Après si on veut pas chariotter il est possible d'utiliser ce genre d'accessoire mais difficile à trouver mais ça doit pas être trop sorcier à fabriquer
Toute une époque esthétique résumée en une photo
J'ai déjà vu une table avec des trous pour l'écoulement et c'était pas fameux. Les trous se bouchaient très facilement et les déboucher était long et fastidieux. Il restait toujours une goutte qui restait piégée dedans et à force de la mousse se développait (quand c'était pas des débris végétaux). Après ils faisaient 8mm donc pas énorme.
Magnifique ! Ça me taraude depuis un moment... Il est pas impossible que je m'attaque à un rabot à recaler dans ce style un de ces 4
Effectivement les tables mft sont destinées à travailler à l'electroportatif ce ne sont pas des établis. D'ailleurs les version du commerce ont des structures en alu. Donc pas besoin de grosse section. Par contre attention à la rigidité avec des machines dessus il faut pas que ça bouge
La gamme Holzprofi maker propose des machine de bonne qualité dans un volume et un budget relativement contenu j'ai pu tester la DR250 qui est une excellente machine. Le prix affiché est supérieur au prix pratiqué et ça vaut vraiment le coup d'appeler pour avoir un vrai devis.
Tu as des machines équivalentes chez Hammer mais je ne les ai jamais testées donc...
Bingo mais le pied à coulisse te donne aussi l'info non ? Tu t'approche de la valeur puis une légère dernière passe pour ajuster...
Petite remarque sur le premier paragraphe de ErnstBlofeld les fers ne doivent pas être réglés par rapport à la table de sortie! c'est l'inverse.
Dans l'ordre :
- réglage des fers parfaitement alignés avec l'arbre (qui lui est d'usine réglé avec la table de rabotage)
- réglage de la table de sortie en fonction des fers et de l'arbre
- réglage de la table de d'entrée en fonction de la table de sortie
ça c'est pas les réglages a la réception de la machine
Ensuite seulement on peut régler si on le veut les fers sur la table de sortie mais un positionneur de fers sera plus rapide et efficace.
Effectivement je ne sais pas de quand date ta machine mais par curiosité je suis allé voir le manuel de la dernière version et effectivement c'est plus que succinct!
Le Bois d'Yv dans un petit bol avec d'autres à côté du lit
Effectivement c'est faisable à la scie sous table mais attention il y a scie sous table et scie sous table. Elles ne sont pas conçues pour porter de lourdes charges et suivant le poids de la poutre il y a un risque d'abîmer la machine. Les scies récentes dites "de chantier" ont une structure légère et mettre l'équivalent d'une poutre dessus peut déformer la structure...
Excellente idée !
Complètement d'accord !
Et aussi se poser la question de la combinée. C'est souvent perçu comme LA solution et si tu as pas ça tu es pas un vrai boiseu. Mais dans les faits dans beaucoup de cas les machines séparées sont beaucoup plus adaptées au besoin et à l'espace. Grosso modo une combinée se met au milieu d'un espace avec pas mal de place autour pour travailler et circuler. Ça fonctionne bien avec des espace globalement carré. Les machines séparées se mettent en vis à vis sur des murs opposés et leur espace de travail se trouve mutualisé au milieu de l'atelier. Ça correspond mieux à un atelier de forme rectangulaire.
Attention avec les Lurem entrée de gamme le changement de fonction est parfois fastidieux et plusieurs ici on fini par prendre une autre machine et laissé la Lurem sur une seule fonction.
Donc à réfléchir. Vu ton budget à ta place je partirai soit sur une rabot / degau sérieuse et plus tard j'achèterai une scie toupie soit j'attendrai pour une combi plus sérieuse.
Alors plusieurs choses :
- dans la mesure où une de ses fonctions est d'assurer l'étanchéité du bas je ne vois pas le pérennité d'une pièce en bois.
- pour ce qui est de couler après coup j'ai vu mon beau père (maçon pro) le faire chez son frère quand ils ont changé les huisseries
Donc perso je le ferai sans scrupules
Pareil
Magnifique ! Ça doit donner envie de faire des trucs dessus (du bricolage hein... )
Même avis que benjam.
Mais sinon je ne vois aucun contreventement ça risque quand même de bouger surtout avec ce genre de longueur