Tu aurais des photos ?
J'ai déjà vu des tâches avec le rubio mais c'était légèrement plus sombre (à cause de manipulation du bois sans gants avant application)
C'est pas faux l'art nouveau est plus en rondeurs ça se rapproche plus de l'art déco. Après l'idée était plus d'illustrer mon propos que de réellement donner une image à exécuter.
Complètement d'accord.
Pour la protection voir les très nombreuses questions qui traitent du fait de garder l'aspect naturel : c'est globalement pas possible ne serait ce qu'en raison de la lumière du jour qui va altérer la couleur. Si en plus tu veux protéger les surfaces et les rendre lessivables il te faudra un vernis et ça modifiera la couleur.
Oui pourquoi pas. Le frêne est un beau bois qui a l'avantage par rapport au chêne ou au châtaignier de ne pas être tannique (avec les tanins il y toujours le risque de taches marron pas supe ncas de contact avec de l'eau)
Oui je me dis la même chose au final on nous vend des trucs magiques mais au final est ce que ça marche réellement mieux
Ça dépend grandement de ton permis de conduire. Avec le permis b tu est limité par le poids du véhicule (3t) donc pas de camion 15t avec grue
Effectivement une piste à vérifier le parallélisme de la lame avec le bord de la semelle est au mieux aléatoire avec les scies entrée de gamme.
Bonne piste
Attention quand même j'ai pour ma part acheté des bastaings pour faire des pieds de table extérieur et j'ai fais attention à ce qu'ils aient l'air sec et au final quand j'ai commencé à percer il y avait carrément de l'eau qui coulait au fur et à mesure du perçage. Donc oui ça peut le faire mais à mon avis il faut prévoir des assemblages qu'il est possible de resserrer de temps en temps (donc pas de tenons mortaises qui prendront du jeu).
Rex Kruger a fait une excellente vidéo la dessus.
dependancesbois complètement d'accord ! D'ailleurs y'a qu'a regarder et à quelque manif que tu ailles même de l'autre côté du monde il y a toujours un drapeau breton !
Magnifique ! Un très beau réceptacle pour un bel élixir !
dependancesbois c'est clair mais des fois c'est tellement drôle : mon beau frère est tombé en panne au beau milieu du désert en traversant l'Australie et la première voiture qui s'arrête c'était un groupe de gars de Quimper !
dependancesbois ouuuuuu elle a pas l'air mal celle là !
Effectivement un peu plus de détails (dimensions, plan/schéma...) aideraient. Tu dis ne pas vouloir de ceinture mais il faut bien se dire que les ceintures sont là pour remplir une fonction et l'enlever n'enlève pas le besoin (contreventement des pieds, soutien longitudinal...)
Benoitg le problème avec les solutions alternatives c'est qu'elles ont leur limites. Si ton plateau a une forte épaisseur aucun profilé raisonnable ne pourra contrer la force du bois (ou alors tu te retrouvera avec un ipn sous ta table).
Les rainures aussi font le job sauf que pour être efficace il faut qu'elle fassent plus de la moitié de l'épaisseur (à vérifier mais il me semble que c'est ça) mais du coup tu fragilises ton plateau dans la largeur (c'est pour ça qu'il ne se voile plus) sauf que sans ceinture avec des supports uniquement aux coins ça risque de partir dans l'autre sens...
Pour finir ces solutions permettent de limiter la casse dans la largeur mais il y a aussi le problème de la longueur à traiter. Au delà de 80cm (ça dépend de l'épaisseur) sans soutien / support il risque d'y avoir de la flexion
Mon beau frère a acheter des pieds tiptoe avec un très grand plateau de table en chêne (2,1m) de 30mm ils lui ont changé 3 fois le plateau avant de se rendre compte que ça ne tenait pas depuis ils ne vendent plus de plateau massif dans cette dimension.
Benoitg pas de soucis j'ai hâte de voir ce que ça donnera !
Tu fais une rainure de la largeur et de la profondeur de ton profilé et tu le fixes avec une vis au milieu et plusieurs le long en faisait des trous oblong (élargie à la lime) pour qu'en cas de mouvement du bois ça n'arrache pas tout
Benoitg les joues du U jouent le rôle de raidisseur du profilé ça apporte énormément de rigidité. Un fer plat est flexible (même 10mm d'épaisseur tu peux le tordre à la main) et lui n'apportera presque aucun renfort.
C'est le même principe qu'avec une bande de papier : en elle même elle est flexible tu peux la tordre dans tous les sens, elle ne se tient pas. Si tu marque un pli dans la longueur et que tu te retrouves avec une arrête tout le long ta feuille devient capable de porter son propre poids pourtant c'est le même matériau qu'avant.
Pour répondre à ton autre question oui tu ne fixes que le fond mais encore une fois c'est la forme qui apporte la rigidité pas le nombre de fixations.
Je rejoint glaude le film est précisément prévu pour limiter l'adhérence donc ça va être extrêmement difficile à coller.
Pourquoi le contreplaqué filmé ? Si il faut une surface lisse et noire un contreplaqué de qualité vernis correctement aura la même qualité sans poser tout les problèmes de montage.
Pour la résistance et la rigidité il y aura de la flexion si tu te contentes d'une surface de CP (même filmé ou alors il faut partir sur des épaisseur de bourrin).
Si j'étais dans ton cas je partirai sur une structure dite boite de torsion qui si elle est faite rigoureusement garantira la planéité du bazar. L'autre avantage c'est que tu n'es plus obligé d'utiliser une forte épaisseur pour le plateau et tu peux imaginer d'avoir une structure plus légère (tu peux percer la structure pour l'alléger) et donc plus transportable.
Pour les 6 parties je partirai en fait sur 6 tables indépendantes qui pourraient être fixées ensemble lors de l'utilisation. Si je dis ça c'est que la planéité de l'ensemble va dépendre du sol donc il faut pouvoir régler chaque morceau indépendamment en 3 dimensions donc des pieds réglables. Pour une facilité de rangement tu peux concevoir des pied amovibles fixables par des inserts taraudés dans la structure.
Pour finir petit point de détail : les lamellos n'apportent pas de renfort structurel il servent a aligner les surfaces. Après si tu as accès a la zeta tu peux mettre des lamellos spéciaux qui rendent possible le démontage mais c'est un budget.
SCHERY Juste une petite remarque rapide je suis allé voir le CP dont tu parles. Il s'agit de CP de coffrage et dans le bâtiment la tolérance est largement au delà du mm et contrairement à ce que tu sembles penser la surface n'est pas rectifiée il s'agit de CP pas utilisable en ameublement. D'ailleurs il est précisé qu'il respecte la norme EN324-1 et donc une tolérance de +-0,3mm.
Pour finir j'ai eu l'occasion d'utiliser ce genre de CP pour du coffrage justement et bien souvent il y a des manques de colle à certains endroits (ce qui n'est pas gênant pour un coffrage) ce qui fait que le panneau manque d'homogénéité. Après je n'ai pas testé celui là en particulier.
SCHERY euh 270€ le panneau de mdf il est plaqué or ? Même chez leroy merlin qui abuse sur les prix c'est 72€...
Est ce que tu connais le stratifié hpl ? C'est fin lisse et très rigide (mais c'est galère à travailler) sur une structure boîte de torsion ça le ferait carrément (mais il faut une structure c'est un peu cassant). C'est avec ça qu'ils font les vestiaires de piscine par exemple
Clairement il faudra passer par un décapage et une nouvelle finition!
Pas d'accord en général on dit que plus l'atelier est en longueur et plus il faut séparer les machines à l'inverse plus l'atelier sera carré et plus on pourra privilégier une combinée.
Que ça soit d'un côté ou de l'autre 50cm pour évoluer c'est pas fou surtout quand on fait du corroyage et si il faut démonter la règle voir le chariot à chaque fois qu'on doit dégauchir ou raboter c'est un coup à laisser tomber et trouver une autre solution.
pour finir la C26g fait 250kg toute mouillée c'est pas énorme...
A voir c'est vrai qu'en considérant une toupie séparée c'est sur que ça en fait de la machine. Après c'est probablement pas la machine qui sera la plus utilisée surtout par une personne qui n'en a jamais eut. Même chez les pros certains utilisent plus souvent les défonceuses sous table.
Perso je mettrai la scie et la R/D en vis à vis pour mutualiser l'espace de travail et ne consommer qu'une longueur de mur, comme dans sa proposition en fait...
Samuel Mamias a fait une excellente vidéo sur l'aménagement d'atelier et il prend justement comme un exemple un atelier de 3m de large
RomainBr malheureusement non c'est le gros point faible des combinées il faut enlever les réglages pour passer d'une fonction à l'autre par exemple le guide parallèle de la scie est situé sur la table de R/D il faut le déplacer complètement pour pouvoir installer celui de la degau. Pareil pour celui de la toupie. C'est pour ça qu'à titre perso je trouve les machines séparées bien plus pratiques mais après il y a la question du budget qui se posera.
RomainBr c'est quoi ton budget ?
RomainBr pour 4000 tu peux avoir la holzprofi maker avec arbre à plaquettes carbure (elle est vraiment géniale j'ai essayé celle de flobutbut) et il te restera 1000€ pour te trouver une scie comme celle proposée par Boisenformes
Boisenformes Effectivement c'est de la bonne machine. Je pense que c'est probablement la meilleur combinaison pour un amateur avec un atelier ayant cette morphologie.
RomainBr Je pense qu'il faut que tu partes de ton besoin et de tes projets.
Une scie a format avec chariot est surtout utile pour les panneaux pour le massif tu peux t'en sortir avec une scie sur le format de ce que Boisenformes a mis en lien avec une bon chariot de coupe fait maison elle te rendra de nombreux services.
Est-ce que tu comptes te servir de la toupie? parce que fondamentalement la combinée c'est 3 machines (4 avec la mortaiseuse mais tu vas pas t'en servir) si sur les 3 il y en a une dont tu te sert pas autant ne pas l'acheter.
Je comprends l'envie de la grosse machine mais si elle t'apporte plus de contraintes que d'opportunités tu vas le regretter.
Intéressant.
La lumière led est agressive et la masquer par un diffuseur est à mon sens a la fois esthétique et "user friendly" j'ai essayé sur ma lampe et clairement sans le diffuseur c'était pas possible.
Perse je partirai sur quelque chose dans ce genre. Je trouve l'effet rayon de lumière assez intéressant. En plus c'est pas super cher et pas de transfo... par contre ça fait 17mm de diamètre donc à voir l'échelle de la lampe pour que ça reste harmonieux (ça existe peut-être un plus fin...)
Nairod y'a pas de mal à s'inspirer ! Moi j'ai pompé la lampe jieldé après il faut prendre le temps de peaufiner l'idée.
Tu peux garder ton idée mais en mettant un tube celui que j'ai mis en lien il est prêt à l'emploi
Naturellement je dirai qu'il y a que 2 a 3 plaquettes au contact à un instant t à environ 14mm la plaquette on a une surface de contact bien inférieure à la longueur du fer. Après l'angle d'attaque joue également c'est certain mais dans quelle mesure ?