Benoitg les joues du U jouent le rôle de raidisseur du profilé ça apporte énormément de rigidité. Un fer plat est flexible (même 10mm d'épaisseur tu peux le tordre à la main) et lui n'apportera presque aucun renfort.
C'est le même principe qu'avec une bande de papier : en elle même elle est flexible tu peux la tordre dans tous les sens, elle ne se tient pas. Si tu marque un pli dans la longueur et que tu te retrouves avec une arrête tout le long ta feuille devient capable de porter son propre poids pourtant c'est le même matériau qu'avant.
Pour répondre à ton autre question oui tu ne fixes que le fond mais encore une fois c'est la forme qui apporte la rigidité pas le nombre de fixations.
Je rejoint glaude le film est précisément prévu pour limiter l'adhérence donc ça va être extrêmement difficile à coller.
Pourquoi le contreplaqué filmé ? Si il faut une surface lisse et noire un contreplaqué de qualité vernis correctement aura la même qualité sans poser tout les problèmes de montage.
Pour la résistance et la rigidité il y aura de la flexion si tu te contentes d'une surface de CP (même filmé ou alors il faut partir sur des épaisseur de bourrin).
Si j'étais dans ton cas je partirai sur une structure dite boite de torsion qui si elle est faite rigoureusement garantira la planéité du bazar. L'autre avantage c'est que tu n'es plus obligé d'utiliser une forte épaisseur pour le plateau et tu peux imaginer d'avoir une structure plus légère (tu peux percer la structure pour l'alléger) et donc plus transportable.
Pour les 6 parties je partirai en fait sur 6 tables indépendantes qui pourraient être fixées ensemble lors de l'utilisation. Si je dis ça c'est que la planéité de l'ensemble va dépendre du sol donc il faut pouvoir régler chaque morceau indépendamment en 3 dimensions donc des pieds réglables. Pour une facilité de rangement tu peux concevoir des pied amovibles fixables par des inserts taraudés dans la structure.
Pour finir petit point de détail : les lamellos n'apportent pas de renfort structurel il servent a aligner les surfaces. Après si tu as accès a la zeta tu peux mettre des lamellos spéciaux qui rendent possible le démontage mais c'est un budget.
SCHERY Juste une petite remarque rapide je suis allé voir le CP dont tu parles. Il s'agit de CP de coffrage et dans le bâtiment la tolérance est largement au delà du mm et contrairement à ce que tu sembles penser la surface n'est pas rectifiée il s'agit de CP pas utilisable en ameublement. D'ailleurs il est précisé qu'il respecte la norme EN324-1 et donc une tolérance de +-0,3mm.
Pour finir j'ai eu l'occasion d'utiliser ce genre de CP pour du coffrage justement et bien souvent il y a des manques de colle à certains endroits (ce qui n'est pas gênant pour un coffrage) ce qui fait que le panneau manque d'homogénéité. Après je n'ai pas testé celui là en particulier.
SCHERY euh 270€ le panneau de mdf il est plaqué or ? Même chez leroy merlin qui abuse sur les prix c'est 72€...
Est ce que tu connais le stratifié hpl ? C'est fin lisse et très rigide (mais c'est galère à travailler) sur une structure boîte de torsion ça le ferait carrément (mais il faut une structure c'est un peu cassant). C'est avec ça qu'ils font les vestiaires de piscine par exemple
Clairement il faudra passer par un décapage et une nouvelle finition!
Pas d'accord en général on dit que plus l'atelier est en longueur et plus il faut séparer les machines à l'inverse plus l'atelier sera carré et plus on pourra privilégier une combinée.
Que ça soit d'un côté ou de l'autre 50cm pour évoluer c'est pas fou surtout quand on fait du corroyage et si il faut démonter la règle voir le chariot à chaque fois qu'on doit dégauchir ou raboter c'est un coup à laisser tomber et trouver une autre solution.
pour finir la C26g fait 250kg toute mouillée c'est pas énorme...
A voir c'est vrai qu'en considérant une toupie séparée c'est sur que ça en fait de la machine. Après c'est probablement pas la machine qui sera la plus utilisée surtout par une personne qui n'en a jamais eut. Même chez les pros certains utilisent plus souvent les défonceuses sous table.
Perso je mettrai la scie et la R/D en vis à vis pour mutualiser l'espace de travail et ne consommer qu'une longueur de mur, comme dans sa proposition en fait...
Samuel Mamias a fait une excellente vidéo sur l'aménagement d'atelier et il prend justement comme un exemple un atelier de 3m de large
RomainBr malheureusement non c'est le gros point faible des combinées il faut enlever les réglages pour passer d'une fonction à l'autre par exemple le guide parallèle de la scie est situé sur la table de R/D il faut le déplacer complètement pour pouvoir installer celui de la degau. Pareil pour celui de la toupie. C'est pour ça qu'à titre perso je trouve les machines séparées bien plus pratiques mais après il y a la question du budget qui se posera.
RomainBr c'est quoi ton budget ?
RomainBr pour 4000 tu peux avoir la holzprofi maker avec arbre à plaquettes carbure (elle est vraiment géniale j'ai essayé celle de flobutbut) et il te restera 1000€ pour te trouver une scie comme celle proposée par Boisenformes
Boisenformes Effectivement c'est de la bonne machine. Je pense que c'est probablement la meilleur combinaison pour un amateur avec un atelier ayant cette morphologie.
RomainBr Je pense qu'il faut que tu partes de ton besoin et de tes projets.
Une scie a format avec chariot est surtout utile pour les panneaux pour le massif tu peux t'en sortir avec une scie sur le format de ce que Boisenformes a mis en lien avec une bon chariot de coupe fait maison elle te rendra de nombreux services.
Est-ce que tu comptes te servir de la toupie? parce que fondamentalement la combinée c'est 3 machines (4 avec la mortaiseuse mais tu vas pas t'en servir) si sur les 3 il y en a une dont tu te sert pas autant ne pas l'acheter.
Je comprends l'envie de la grosse machine mais si elle t'apporte plus de contraintes que d'opportunités tu vas le regretter.
Intéressant.
La lumière led est agressive et la masquer par un diffuseur est à mon sens a la fois esthétique et "user friendly" j'ai essayé sur ma lampe et clairement sans le diffuseur c'était pas possible.
Perse je partirai sur quelque chose dans ce genre. Je trouve l'effet rayon de lumière assez intéressant. En plus c'est pas super cher et pas de transfo... par contre ça fait 17mm de diamètre donc à voir l'échelle de la lampe pour que ça reste harmonieux (ça existe peut-être un plus fin...)
Nairod y'a pas de mal à s'inspirer ! Moi j'ai pompé la lampe jieldé après il faut prendre le temps de peaufiner l'idée.
Tu peux garder ton idée mais en mettant un tube celui que j'ai mis en lien il est prêt à l'emploi
Complètement d'accord il faut limiter les jeux au max pour avoir de la précision et de la sécurité un bois qui se coince entre une scie et un guide pas droit c'est le kickback assuré !
Pour la scie sauteuse aussi je suis d'accord ça ne coupe pas droit et à vrai dire c'est pas vraiment fait pour.
Chris33390 Je suis plutôt d'accord la sécurité avec ce genre de machine doit absolument être la priorité (ex absence d'arrêt d'urgence à porté de main).
Il y a un autre point qui selon moi mérite qu'on prenne en compte : ces outils ne sont absolument pas fait pour marcher à l'envers (comme la plupart des défonceuses qu'on voit montées sous table) or l'évacuation des poussières et l'aération des moteurs à été pensée pour un fonctionnement lame vers le bas. Du coup ça entraine une chauffe moteur et une usure précoce (voir un colmatage moteur je l'ai appris à la dure avec ma défonceuse).
RickMosa81 pas certain que tu puisses en ajouter un. Il doit se trouver quelques mm derrière la lame dans cette configuration difficile d'ajouter quelque chose. Je suis surpris d'ailleurs que ta scie n'en ait pas normalement sur les scies non plongeante entrée de gamme c'est la norme
RickMosa81 non certaines comme la mienne ont une régulation électronique qui arrête instantanément (je l'ai vécu et ça marche bien) la scie en cas de résistance pour éviter qu'elle ne s'envole avec les doigts. Mais c'est plutôt présent sur le milieu haut de gamme (la mienne c'est la bosch bleu gkt55gce)
Effectivement il faut privilégier la circulation parce qu'il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que toi qui va devoir circuler et devoir démonter une partie de la machine pour faire passer un meuble ou autre risque vite d'être lassant.
Tu peux gagner en circulation en ne mettant pas tes machines face à face aussi.
Quand au kit de déplacement c'est possible mais pose toi la question de l'utilisation en t'imaginant le travail. Au final tu te rajoutes des étapes fastidieuses et il y a de grandes chances qu'au final tu te passes de certaines fonctions pour éviter un démontage et déplacement.
Le coup des rails oublie les obstacles au sol autour de machines qui peuvent allègrement te débiter en tronçon c'est absolument pas une bonne idée.
Bonjour,
C'est super de se lancer et félicitations tu es arrivé au bout.
Mon principal conseil c'est de bien veiller à l'orientation du bois. Sur les photos on voit bien que le fil du bois est perpendiculaire aux étagères or c'est le sens dans lequel le bois est le moins résistant. Tes étagères se seraient probablement bien tenues si le bois avait été orienté à 90° l'épaisseur du bois et la longueur sont cohérentes.
Bref une bien belle réalisation pleine d'apprentissages
Le fil du bois (les traits visibles que forment les fibres) vont de la façade vers le fond ils devraient normalement aller de la gauche à la droite du meuble.
Une grande part de la flexion qu'on peut voir sur les photos vient de cette mauvaise orientation.
Effectivement le renfort joue le rôle de raidisseur c'est une très bonne solution
Le laurier rose aussi il faut éviter!! (sauf si tu aimes pas les gens...)
oui effectivement tout est toxique même quand on le brule!
Et si tu résolvait la question en évitant le contact justement tu pourrais imaginer des récipients genre plastique ou inox à l'intérieur de tiroirs comme ça plus de contacts avec le bois. De plus qui dit contact alimentaire dit lavage et le bois ne sera pas le plus pratique à laver. Dernier point pour ce qui est du café par exemple le bois va prendre l'odeur du cru qui sera stocké dedans et si ce n'est pas le même ensuite ça peut altérer le goût.
tarpan le centre antipoison me semble fiable
tarpan Il me semblait avoir lu quelque part que la combustion vaporisait les huiles toxiques mais je ne retrouve pas la source.
Quand au bois sec l'article dit bien que les branches sèches sont tout autant toxiques que les vertes.
Edit : effectivement je me suis trompé pour la combustion il s'agissait du laurier rose.
Le composite (CP plaqué par exemple) serait en effet mieux et pour la performance thermique prévoir une circulation pour l'air du chauffage
J'adore le style ce côté rétro est tellement sympa
Ça fait penser la cité radieuse à Nantes avec cette façade et ces pieds, je passe devant très souvent et j'aime tellement ce bâtiment.
Kentaro j'ai hâte de voir ça !
Moi aussi je choisirai un placage. J'ai aussi vu un magnifique échiquier en marqueterie de paille c'était bluffant exemple sur ce site
Oak j'allais justement suggérer cette vidéo. L'avantage de ce genre de joint c'est qu'il accompagne les variation du bois. Les écarts mesurés en été seront différents en hiver.
Il y a également l'exemple de Boris ici.
Superbe ! Un bien belle porte d'apparence simple mais qui cache bien son jeu !
Bonne remarque mais avec le bras de levier il faut veiller à avoir une force adaptée.
Ah bien vu l'interaction est tout à fait possible !
Tu fais une rainure de la largeur et de la profondeur de ton profilé et tu le fixes avec une vis au milieu et plusieurs le long en faisait des trous oblong (élargie à la lime) pour qu'en cas de mouvement du bois ça n'arrache pas tout