Excuse moi si tu t'es senti offensé, c'était pas du tout mon intention.
Je n'ai qu'une dizaine d'années de métiers mais je m'appuie sur ce que font nos anciens depuis des siècles et on ne voit jamais de hêtre pour des ouvrages extérieurs donc je ne suis pas celui qui fera l'essai 
Parcontre j'ai pas la place de stocker mon bois dedans, il est donc dehors sous bâche et j'ai déjà eu des attaques de bestioles. Merisier, noyer, hêtre ont été visités alors que Chêne, Sipo, Sycomore, châtaignier avaient été épargnés. Ça explique aussi pourquoi j'ai cet avis la.
C'est possible que ton expérience soit complètement contraire, et ça explique aussi ton avis.
On est juste la pour discuter et si j'apprends qqlchose sur le hêtre aujourd'hui j'en serais content.
On est sur une série de croisée a l'atelier et c'est celle qu'on utilise.
D'ailleurs si vous avez des solutions efficaces pour mettre la valeur angulaire je suis preneur. Parce que la table est pas vraiment adaptée.
Pas vraiment le choix de les incliné, c'est comme cela que ça se pose traditionnellement.
La fiche se loge dans un cavet de même rayon réalisé sur ton ouvrant et ton dormant. Il faut donc que l'aile de ta fiche trouve place dans ce quart de cercle entre 0 et 90 degré.
On a refait une semelle sur la mortaiseuse mais tu peux pas te permettre de faire qqlchose de trop épais sinon tu perds de la profondeur et c'est donc pas si costaud que ça vu les vibrations que la bécane génère.
D'où la question de savoir si qqlun avait un montage efficace que j'aurais pas imaginé
Je ne connais pas ce que tu appelles des fiches anuba, les recherches Google me propose des fiches a visser.
On est sur la même idée de gabarit, la différence étant que celui que j'utilise doit pouvoir se glisser dans la feuillure du dormant également. Mais c'est le même principe
C'est parce qu'elle est destiné à accueillir la TV
A oui, c'est parce que j'ai usiné en 2 fois donc 2 quarts de rond.
Je modifie du coup 
Je n'ai pas de photos mais c'est très simple.
Fixé au mur uniquement sur les horizontales.
Une rainure (arrêtée dans ce cas pour ne pas déboucher) et un tasseau bien ajusté en épaisseur. je laisse environ 1,5mm en profondeur. Tasseaux de 15 mm d'ep pour MDF de 30 mm. Désaxé la rainure pour avoir le max de matière au dessus (ici 10mm) et 5mm en dessous.
Je colle avec un filet de MS qui vient combler le petit vide en fond de rainure.
Si possible je visse la tablette dans le tasseau (ici sous les montants) ça aide surtout a tenir le temps du collage.
Le fait que les étagères soient prises sur un angle et reprise entre elles par les montants évite que ça pique du nez.
Oui bien entendu, c'est utilisable a l'infini. Même un petit trou tu mets un bout de scotch marron de chaque côté et c'est réparé.
Je n'ai pas de problème avec le contreprofil, je n'ai jamais beaucoup pratiqué d'ailleurs donc je ne vais pas en discuter.
C'est une approche plus industrialisé et standardisé que la vision que j'ai du métier mais ce sont des choix qui sont propres à chacun et se justifient.
C'est juste que pour moi lorsque j'évoque traditionnel je parle d'assemblage traditionnel et raccord de moulure qui vont avec.
A côté de ça je ne m'empêche pas de faire des portes de mobilier par exemple avec des moulures renfouillés mais assemblés par domino, je n'appelle pas ça du tradi.
Je pense qu'ici il y a juste un quiproquo sur l'appellation "tradi"
J'aime autant le dessin que la réalisation. Tu peux féliciter le déco et être fier de ton résultat !
Pour le laiton massif, tu l'as passé à l'hematite ?
Il s'agit donc très probablement d'hematite. l'appellation que j'utilise tout du moins j'ai déjà entendu brunisseur à metal aussi.
Je dirais pareil avec l'alternative de faire filer l'avant dernière marche jusqu'à la solive et donc la contre marche prise en rainure.
Motif Ornementaux, Léon Jamin
Plat joint, simple encollage à la vinylique ou titebond suffit.
Je ne comprends d'ailleurs pas l'utilité d'un double encollage à la vinylique ( titebond non plus d'ailleurs mais je connais moins)
As tu déjà essayer de casser un joint de colle dans le sens du fil ? Ça casse toujours à côté !
Le nature de la teinte dépendra de la finition appliqué et de l'outil utilisé pour.
Je partirais sur une base "chêne clair" de chez kardix qui est assez jaune et après faire des ajustements en fonction de la couleur souhaitée.
En fait Groux à été racheté par idf machine à bois.
Ils font des fers pour différents type de porte outil.
Je crois qu'on doit être dans les 150 HT pour un jeu de fer crantex.
Bon choix de colle, aucun effet ressort avec l'epoxy.
J'ai déjà entendu des histoires racontant que pour s'approvisionner en bois au commerce régulé, une des combines est d'acheter n'importe quoi mais livré sur des palettes de ce bois en question... jamais vu parcontre.
Rien n'est droit sur cet escalier, je peux vous le certifié j'ai eu le plaisir de participer à sa taille.
C'est la photo qui trompe, c'est un escalier dit "noeud de cravate" la courbe s'inverse en partie basse sur la vue en plan.
Le même
MonsieurBella J'hésite entre deux
le plus jeune ou l'ancien ?
Tu es parti sur un enmarchement de 950mm, ce qui est assez large. Tu peux aussi faire le choix de réduire un peu cet enmarchement à 700 et passer à un escalier rampe sur rampe.
Pour info j'ai déjà fait un escalier pour franchir 3m dans une tremie de 1250x1700, ca laisse moins de 600m d'emmarchement c'est un poil serré mais il est agréable à l'utilisation
L'idée du rampe sur rampe va un peu avec ce que propose Bonbonveronbi .
Je t'ai fait un rapide croquis pour illustrer mon propos. Bien entendu attention à l'échappée ! A mon avis tu pourras mettre que 3/4 marchés max en dehors de ta tremie sur la vue en plan.
Ce qui est sur c'est que ça serais bien d'allonger cette ligne de foulée, commence par trouver la bonne vue en plan même sans faire ton balancement.
Une fois seulement ton escalier tracé tu pourras songer à y intégrer des rangements mais la priorité doit être la fonctionnalité de ton escalier.
Ça commence à jouer avec un giron de 255. De tte façon un escalier c'est toujours une affaire de compromis.
Par contre le balancement c'est pas ça, enfin surtout les marches gironnées
N'oublie pas que c'est la théorie d'avoir un giron égale et une ligne de foulée au centre.
Tu peux imaginer d'excentrer légèrement ta ligne de foulée dans les quarts tournants ( ce que nous faisons naturellement au réel )
Ou même perdre qqles mm de giron sur les marchés droites ou peu balancés pour les répercutés sur celles qui tourne le plus.
Ça va faire un escalier un peu raide mais pratiquable.
Je suis pas de ton avis concernant le hêtre, pour moi c'est interdit en extérieur, il se fait facilement attaqué pour un feuillus. Et c'est bien connu le hêtre c'est celui qui travaille le plus dans l'atelier, c'est un bois qui est assez instable.
EDIT : je viens de checker sa feuille CIRAD.
Classe 5(non durable) champignon
Classe S(sensible) insecte dans tout le bois
Classe S termite
Classe 2 (intérieur ou sous abri) durabilité naturelle.