Voila une belle idée bien faite pour un petit qui a la vocation! J'aime bien tes charnières!
Si justement, cela l'améliore. C'est une question de longueur du tube dans lequel passe l'air. Et on peut replier ce tube pour gagner en compacité. C'est le principe du tuba. Les enceintes passives sont faites sur ce principe. Je me suis inspiré de celui-ci (qu'il va me falloir absolument réaliser un de ces jours...).
Non, la bobine, c'est pour faire zoli...
Merci! Il faudrait que je retrouve tout cela. Je vais chercher.
Merci pour ces précisions!
Zoli comme tout!
Très très beau!
A mon sens, coller le panneau sur une plaque de contreplaqué de 8 ou 9 mm (du bon contreplaqué de bouleau ou de hêtre), cela doit aller. Et on peut jouer sur la sur-épaisseur pour justement faire une effet esthétique. Tout est possible et autorisé en la matière...
En matière de RIGIDITE d'une poutre ou d'une plaque, ce sont les couches EXTERIEURES qui jouent le plus grand rôle.
Par exemple, dans un contre plaqué, la rigidité n'est pas la même, selon le sens du fil des plis extérieurs. Ce sont eux qui confèrent la rigidité à l'ensemble, pas les couches intérieures.
C'est le principe de tout composite: l'âme intérieure peut être très peu rigide (par exemple, du polystyrène ou n'importe quel matériaux moux), ce sont simplement les couches fines extérieures (carbone, fibre de verre, ou bois fin)), qui confèrent la rigidité.
La formule mathématique est simple: dans un multiplis, on additionne chaque épaisseur de couche multipliée par le cube de la distance au centre. C'est une somme pondérée. On voit que cette distance au cube augmente très rapidement, et pondère donc fortement l'influence des couches extérieures.
Donc, dans le cas d'une fine couche au milieu, entrecroisée avec deux couches extérieures plus épaisses, l'influence de la fine couche interne est totalement minime en matière de rigidité, comparée à l'influence des couches épaisses extérieures. Ce n'est pas elle qui donne de la rigidité à l'ensemble.
Mais il ne faut pas confondre rigidité et déformation suite à des variations, température, hygrométrie, etc... Il est donc possible qu'en matière de DEFORMATION, le fait d'entrecroiser une fine couche au milieu, donne plus de cohésion à l'ensemble.
Mais j'avoue que je suis quand même un peu dubitatif... Cette technique est-elle le fruit d'expériences déjà réalisées de nombreuses fois ? Existe-t'il une modélisation physique du phénomène ?
Intéressant débat.
Merci. La partie en chêne est un carré. La partie rouge représente 0,62 des dimensions du carré. Cela fait donc un rectangle reprenant les dimensions du nombre d'or (1 x 1,618).
Ben, quand je saurai bien faire les boite à cirage, je penserai à faire une commode Louis XV...
Ah oui...
Je ne fais pas de plans pour ces petites choses. ça vient comme ça vient... En regardant bien les photos, on doit pouvoir faire quelque chose de semblable, avec ses propres dimensions.
Zoli!
Quand je vooois rougir ma tro-ogne...
Ben alors, surtout, n'y touche pas... De toute façon, que tu mettes du vernis ou pas, il est fort possible que des morceaux de la peinture qui reste vont partir, mais c'est la vie et ce n'est pas le vernis mis au dessus de la peinture qui va l'empêcher de continuer à s'écailler...
Très beau... pour un proto... ;)
On peut le voir en entier ? Pourquoi le hêtre n'est-il pas approprié ?
Au fait, en quoi c'est "japonais" ?
En fait, je ne comprends pas bien comment tout cela tient, et comment cela peut être bien rigide...
En bas, ok, je vois, mais en haut, il n'Y a pas vraiment d'assemblage, non ? La fausse queue droite ne sert pas à grand chose. L'assise est vissée contre la pièce en queue droite, qui elle-même est vissée sur le carrelet ? et les pieds ? J'ai l'impression que cela tient grâce à la bonne volonté des vis, non ?
A mon sens (mais il est possible que je n'ai rien compris), j'ai l'impression que la queue d'aronde ne sert pas vraiment en tant que pièce d'assemblage. Le plateau continuerai jusqu'au bout d'un seul tenant, il me semble que ce serait pareil, puisque c'est le carrelet vissé en dessous qui fait la jonction entre les pieds et le plateau et c'est la où se situent toutes les contraintes car il n'y a pas de contreventement. Et là, à mon avis, il y a de gros risques d'arrachages des vis.
Merci pour les photos. Oui, bien sur, c'est un peu abîmé, mais personnellement (ce n'est que mon opinion...), je pense que l'on peut réparer pas mal de choses. Ce ne serai sans doute pas clinquant tout neuf et impeccable, mais justement, cela montre que cela a vècu, et c'est tellement mieux comme cela... (en tout cas pour moi...).
C'est un peu comme les rééditions de meubles des années 50, de Prouvé de chez Vitra, ou autres, qui sont impeccables, brillantes comme un sou neuf... Je ne pourrais pas. je ne ressens rien. Mais un vrai fauteuil Prouvé tout abîmé et rayé, je saute dessus...
Pour lubrifier le coulissement, de la paraffine, avec peut-être des patins teflon sous les portes s'il y a la place. La aussi, je préfère un coulissement bois sur bois qu'à n'importe quel rail métallique ou en plastique.
En te relisant, je vois que tu veux un look "scandinave"... Sais tu que tes portes, c'est exactement cela ? Look scandinave années 50, le vrai de vrai, inspiré d'Alvaar Alto, Saarinen, Charles Eames, etc... Pas le faux scandinave relooké années 2020...
Bu ra vo!
C'est amusant! A mettre sur la To Do List!
Très beau! J'aime bien également la table et le buffet en arrière plan! C'est toi qui les a fait ?
Très beau, merci!
;)