Les rouleaux plus bas ? Ou alors tangents par rapport aux fers ? Les deux sont contradictoires.
Ils doivent bien être plus bas, pour presser légèrement la pièce de bois.
Sur l'éclaté, il ne semble pas y avoir de vis de réglage.
(A moins que ça ne soient les vis N5236 qui fassent butées, sous les roulements ? Mais par où y accéder ???)
Par contre, on y voit bien les deux rouleaux d'entrainement (en jaune), les systèmes de roulements et ressorts (en rouge), et leurs logements (en vert).
Ça peut être dans ces logements qu'il peut y avoir accumulation de poussière.
Pour les nettoyer, prendre un morceau de bois assez long, relever la table assez proche de ce morceau, puis faire de mouvements de levier vers le haut avec, pour voir comment ces ressorts agissent (ou pas), tout en profitant pour nettoyer, avec une soufflette éventuellement.
Répéter l'opération sous chaque rouleau, d'un côté et de l'autre de la machine.
Au niveau de la raboteuse, il y en a plusieurs.
Un concernant l'ouverture des deux tables (actionné par un système de tiges, dans la charnière de ces tables).
Un autre pour la coiffe de raboteuse (ou capot) qui ne laisse fonctionner la machine que si ce capot est, ou en postion dégau, ou alors en position raboteuse.
Mais quelques fois, ils peuvent avoir pris la poussière, ou ils sont déréglés, d'où des impossibilités de démarrer, parfois.
C'est à ces capteurs qu'il faut accéder, nettoyer, vérifier.
Ta pièce est tronconique, tu peux donc faire un gabarit de ta section perpendiculaire, et l'enfiler dedans, pour contrôler ou même la maintenir, le temps du collage. Pas besoin de faire la forme inclinée en extrémité.
En section perpendiculaire, ça n'est pas trop difficile à faire, et nul besoin d'y faire les pentes. C'est juste un gabarit de contrôle.
Du fait de cette forme conique, tu peux même en faire 2, de différentes tailles, pour en avoir un au plus haut, un autre au plus bas de ta pièce.
Yggdrasil
...Puisque c'est tronconique, rien qu'en descendant ton gabarit, ça va serrer tout seul ! 
Tu peux d'ailleurs faire ces gabarits, soit en intérieur, comme en extérieur. Comme tu préfères.
Yggdrasil
Si tu as besoin d'une bonne tension, scotch à masquer d'abord (sa colle ne se transfère pas dans le bois).
Et par-dessus, scotch pvc (ou d'emballage), qui lui a une meilleure résistance à la rupture.
Erebor La sangle, aussi. Mais moins contrôlable que le scotch d'emballage.
OK, donc, à la défonceuse.
. Et les éclats dont tu parles se produisent un peu partout, ou juste en extrémité, en sortie d'usinage ?
. Ce sont des éclats, arrachements, ou peut-être aussi des traces de chauffe ?
J'imagine que ce sont bien des fraises carbure, avec lesquelles tu travailles.
A savoir tout de même : elles se ré-affutent. (S'il reste suffisamment de carbure, en tout cas)
Moxalain
Faut que tu trouves un affûteur aussi, peut-être !
(Si tu es dans le coin de Bordeaux, il t en a plusieurs)
Pour la vitesse d'avance, il faut trouver la bonne vitesse, en effet, entre trop vite et beaucoup d'éclats, et trop lentement et des traces de chauffe.
D'autant plus que, plus tu vas lentement > plus ça chauffe > plus ça se désaffûte. Et plus ça se désaffute > plus tu vas lentement pour compenser... Et c'est le cercle vicieux.
Je n'en ai pas à te proposer, mais pour avoir étudié le sujet, il n'y a pas si longtemps, alors que la Yeti Tools Smart Bench faisait partie des possibilités étudiées, quelques remarques.
Cette machine CNC, si elle a un aspect "séduisant", puisque démontable et déplaçable, reste très limitée, par rapport à une CNC à table plus habituelle.
En effet, cette machine de construction plus légère qu'une machine classique se contente de rouler directement sur le panneau qu'elle usine. Usinages difficiles aux dires d'utilisateurs, car au moindre petit éclat, accumulation de sciure qui seraient projetés sur le parcours à venir de la machine, elle peut se dérégler et perdre ses repères, au-delà de la simple perte de précision d'usinage.
La machine est très limitée en course Z à du gravage simple, ou de la découpe. Pas d'usinage complexe en Z possible (pas de sculpture, reliefs...).
En cas d'usinage d'un petit panneau, nécessite de le fixer sur un grand panneau, puis de compenser l'épaisseur, tout autour.
Machine assez fragile, au dire toujours d'utilisateurs. Lente lors de ses usinages.
Et pour couronner le tout, machine excessivement chère, par rapport à une machine à table de surface d'usinage équivalente.
L'avantage de tout cela, c'est que même si peu vendue (en neuf), on en voit de temps en temps en occasion, proposée par des utilisateurs en découvrant rapidement ses limites, et déçus... Mais même en occasion, elles restent rares et très chères.
À savoir, elle se vend aussi sous la marque TREND
En matière de machines CNC quelque peu originales, ou alors facilement transportables, tu peux t'intéresser aux Shaper Origin, ou moins connue et dans un autre genre, la Springa Goliath.
Bonne recherche !
Les quincailleries (mais plutôt pro) LMC, Foussier, notamment.
Et sinon, il suffit de chercher sur Google !
C'est vrai, pour ce qui concerne la sortie d'usinage, pour un plateau carré, par exemple.
Mais est-ce bien de cela qu'il parle ???
Atelier Boask
Il me vient une idée !
Cette idée fait suite à cette discussion, il y a quelques jours (regarder aussi dans les liens, dans ces échanges)
J'ai eu l'occasion de voir d'anciennes dégau ou raboteuses avec ce type d'arbres carrés, mais jamais d'en démonter/changer des fers. Ça reste donc juste une proposition, à vérifier si c'est techniquement faisable sur cette machine... puis, si c'est possible, vérifier aussi le coût, bien sûr.
Si en lieu et place de ces énoooormes fers, tu faisais fabriquer des portes-fers, (à la manière de ceux de la Kity), mais en plus gros, bien entendu. Avec toutes les découpes qui vont bien, comme tes fers anciens. Ces portes-fers pourraient être dans un acier plus "ordinaire", et pas en HSS, donc d'un coût bien moindre.
Dans ces portes-fers serait usinée une "feuillure" (entre guillemets, car je ne sais si ça porte le même nom dans le domaine de la mécanique) destinée à recevoir des fers standards.
En fond de feuillure, seraient usinés des rainures, afin de permettre le logement de ressorts hélicoïdaux, permettant la remontée des fers, lors du réglage (d'ailleurs, je ne sais pas comment on règle les fers, sur ce type d'arbre carré. Tu as un gabarit de réglage adapté ?)
Bon, j'ai dessiné tout ça ci-dessous.
À voir si c'est quelque chose d'imaginable, d'autant qu'il y a tout de même des histoires de sécurité.
Mais peut-être est-ce une piste à creuser, et qui ne dénaturerait pas ta machine, tout en permettant de travailler avec, et une solution peut-être moins onéreuse que de faire directement des gros fers HSS.
Atelier Boask
Ah ouais, pas simple !
Et donc, tu ajustes le vernier de la machine au réglage des fers après coup ?
Pour le principe que je proposais, il est bien évident que ça nécessiterait une étude plus sérieuse que mes quelques croquis vite fait !
Je m'aperçois d'ailleurs que j'ai oublié un détail : J'ai prévu un décalage de 1/10ème de millimètre, entre la feuillure et l'épaisseur du fer, afin que le gros contre-fer puisse le serrer (mais ça peut être plus que 1/10ème). Mais j'avais aussi dans l'idée d'avoir le même décalage, en partie basse du contre-fer, pour qu'il porte bien à plat sur le fer HSS, bien sûr !
Et peut-être faudrait-il y avoir en plus, comme sur des fers de petites machines, 2 ergots dans le contre-fer, qui se logent dans des perçages dans le fer, en sécurité.
D'autant plus qu'on n'a pas la moindre idée du profil de TigerFred, qui s'est inscrit ici, juste pour venir y poser sa question ensuite.
Menuiser professionnel, ou amateur ? Ou simple particulier ???
Je ne considère pas l'achat de bois, à fortiori avivé, comme une "difficulté". C'est juste une étape à passer, et il faut juste bien le choisir. Mais ça sera de toute façon à faire.
Pour le mortaisage, si tu as la mortaiseuse, pourquoi ne pas acheter la bonne mèche à mortaiser, tout simplement ?
Par contre, si tu prévois de l'avivé de +/-40, tu finiras donc à 35, 36. Une mèche de 12 serait donc la plus adaptée, selon la règle des trois tiers.
Autre sujet, il te faudra un moyen pour usiner tes rainures/languettes, pour tes panneaux bas. Sans toupie, ça peut bien sûr se faire à la défonceuse, ou défonceuse sous table. Mais ça risque d'être fastidieux et fatiguant pour la défonceuse... et pour toi aussi, d'ailleurs.
Pour le pas à pas, tout cela reste du très classique, en matière d'usinages et d'assemblage. Je ne suis pas sûr que ça apporte quelque chose qui ne soit pas du déjà-vu, à mon avis.
À l'inverse, si tu as besoin d'infos pour une fabrication de ce type, tu devrais les trouver dans les pas à pas existants.
pierrotb
Pour les mortaises (et les tenons aussi, d'ailleurs) ça peut se faire à la main.
Pour des outils de combinée, en regardant vite fait sur LBC, je trouve ce genre de plateaux. (Il y en a d'ailleurs plusieurs, en annonces. Et pas très cher !). Dans cette annonce, il faudrait vérifier qu'il y en ait 2 de même diamètre, qui existe jusqu'à 180mm.
180 - 40 (diam bague) = 140 Ce qui permet donc des tenons 70mm.
Si tu veux prolonger ces tenons jusqu'à 80, tu peux, ou le faire à la main, ou alors le faire avec une scie sur chariot scie, par passes répétées. Pas un problème, donc... Ou si c'en est un, il y a des solutions.
Pour l'épaisseur du tenon, il faut respecter, ou au moins être au plus proche de la règle des trois tiers. (Tu pourras lire ces très bonnes explications ici, sur LDB)
Donc, si tu prends du 40mm, qui une fois raboté ne fera pas plus de +/-36, l'idéal serait des tenons de 12. 16mm est donc trop !
S'il a des pas à pas avec feuillure, le faire sans feuillure ne fait que simplifier les choses.
En regardant le post indiqué par JPLegno, j'ai vu de quoi il s'agissait, comme principe de fer. On le voit d'ailleurs bien en photo ici.
Il semble d'autre part, que le post en question cherchait aussi à savoir s'il était possible de remplacer ces "kits" par des fers classiques. Mais on n'y trouve pas la réponse.
Je te demandais hier si en fond gorge, il y avait des ressorts, pour repousser le fer, ou ce kit, vers le haut pour le réglage. As-tu une réponse ???
Si tu en as bien, des fers classiques devraient pouvoir se monter, mais ça reste à confirmer bien sûr.
Et dans ce cas, pour le réglage, il faut utiliser des positionneurs de fers, comme je l'indiquais plus haut.
Ziggy
S'il y a bien des ressorts, c'est bien le même principe qu'avec des fers ré-affûtables classiques. Pareil pour le mode de réglage des fers.
Cette machine doit donc être prévue d'origine pour fonctionner avec l'un ou l'autre de ces montages.
Si c'est bien serré et réglé, pas de raison que ça se passe mal.
Je ne vais pas lister les vendeurs de ce type d'outillage ici. Mais regarde là.
On peut aussi en trouver d'occasion sur LBC.
Des outils alésage 40 existent, pour certaines machines pro spécifiques, mais sont tout de même rares. Le standard habituel sur les plus grosses toupies ou machines pros, est l'arbre de 50mm.
Il est possible de monter de telles fraises sur un arbre de 30, avec, soit un fourreau adapté, soit des bagues de réduction. Donc, c'est techniquement possible, oui.
À savoir tout de même, ces outils, prévus pour des machines plus puissantes, peuvent dans certains cas être trop lourdes à entrainer pour des petites machines.
Simplement pointé, en barbette (ou croisé).
J'ai 2 paires de portes de garages à la maison, réalisées il y a 35 ans... seul le bardage commence à vieillir. Sinon, rien n'a bougé.
Et j'en ai fait des tas d'autres, sur le même principe. Jamais eu de retour !
Erebor a raison. C'est une affleureuse, et non une défonceuse, à proprement parler !
Aucune capacité de plongée, contrairement à une défonceuse, donc... hormis faire plonger la machine, uniquement tenue à la main.
/!\ HYPER DANGEREUX /!\
Sans compter que même si on arrivait à la faire plonger, avec cette puissance de 710W, elle risque ne pas supporter longtemps de tels usinages en profondeur.
Il faut abandonner cette idée, en tout cas, pas avec cette machine qui est loin d'être adaptée /!\ DANGER /!\
Natha Sinon, si tu ne bricoles pas le métal, des écrous (écrous en T, ou "T-Nuts") adaptés se trouvent en toutes dimensions (sur truc-zon, par exemple)
L'hypothèse de fers trop sortis, par rapport à ce que devrait être leur position normale, parait peu probable.
À la conception de la machine, les rouleaux sont prévus pour descendre plus bas que l'arbre de la raboteuse, de plusieurs millimètres (On le voit d'ailleurs en sortie de raboteuse, quand le cylindre de sortie descend encore de 2 ou 3mm après sortie de la pièce rabotée).
Il faudrait donc que ces fers aient été montés de plus que ce débattement (donc 3 ou 4mm trop sortis) pour que le problème se ressente comme décrit. Ce qui se serait aussi ressenti sur la dégau, et ses réglages de tables, après changement des fers.
Tu n'as pas eu de problème, ou de nécessité de changement important de réglage des tables de dégau, après ton dernier changement de fers, mricipoo ?
