Oui je confirme mais elle a aussi ses limites 
Merci Thérance. C'est plutôt simple à réaliser.
Pour donner des petites infos, je commence une activité de micro-entreprise (en plus de mon boulot à plein temps) où j'ai plus des chantiers de restauration et d'agencement assez simple. Des terrasses aussi à venir. Et c'est déjà super.
Mais un bel atelier et la "vraie" menuiserie me manque terriblement. Le temps aussi. Je n'ai toujours pas fait mon ballon en bois.
Je vais craquer un de ces 4 et me faire une petite pièce débillardée pour se rappeler les bons souvenirs.
Au plaisir de se croiser.
Merci beaucoup.
En effet, y'a rien de mieux qu'un bon gabarit pour faire du travail précis.
Les trapèzes c’est pour un autre usage. Ça me sert pour effectuer le défonçage des poignées des tiroirs.
Salut JB.
Je viens de trouver ton partage. Au top
Usinages plans de travail cuisine
L'approche est légèrement différente. Je sais ne pas trop vouloir utiliser la shaper directement sur ce genre d'usinage car j'ai toujours de petites ondulations d'un petit dixième sur mes découpes. Donc le raccord va nécessiter des ajustements. Je préfère prendre le temps de faire un gabarit en valider la coupe et ensuite l'avoir sous la main.
Mais je dois avouer avoir hésiter à le faire direct comme toi.
Une simple fraise de rainure en T suffit.
Désolé j'ai tardé sur le chantier 
Je ne comprends pas trop le rapport en la bague de fraisage et la fraise.
Si on parle un peu technique, le principal sujet est le raccordement de la courbe intérieure et extérieure.
Voilà comment j'ai procédé.
Je commence par dessiner la courbe extérieure du gabarit qui a comme rayon minimum celui de la bague de copiage.
Ensuite je trace le trait de coupe correspondant avec un décalage correspondant à (rayon de la bague) - (rayon de la fraise) en gardant le même point de centre.
Je décale ce tracé de la largeur de ma fraise, ce qui mécaniquement décale aussi mon point de centre pour garder la même courbe.
Je trace la courbe intérieur toujours en appliquant le décalage (r bague) - (r fraise).
Au final sur les parties droites on a un espace correspondant à la bague de copiage et sur la courbe on a très légèrement plus pour faire correspondre les 2 tracés de coupe.
Merci pour ton article que je n’avais pas vu. J’ai pris le temps de le lire et je vois qu’on a tous une approche différente du sujet
HENRYCh Ça s'en approche mais ce n'est pas exactement le même raisonnement.
Dans le fraisage d'inclusion on s'arrange pour que la fraise suive un parcours d'un coté extérieur d'un tracé et ensuite intérieur d'un tracé. Et cela se fait en changeant la bague de fraisage. Dans notre cas on utilise un dispositif où l'on ne change pas le diamètre de la bague ni de la fraise mais on adapte le coté d’appuis sur le gabarit de la bague pour reproduire la mème forme de tracé. Je sais c'est subtile comme différence.
julpec . Intéressant comme petite discussion. Je ne suis pas sûr de ta théorie car quelque soit le rapport entre le diamètre de la fraise et celui de la bague nous aurons toujours un décalage des courbes intérieur et extérieur si on pivote autour du même point de centre et ce décalage sera toujours celui du diamètre de la fraise.
Dans la pratique cela peut être imperceptible mais sur le dessin technique bien présent.
Mais j'ai peut-être loupé un truc dans raisonnement.
Bonjour Drennek
Je n’ai pas eu l’occasion de travailler avec ce matériau. Je ne vais donc pouvoir te confirmer. Les choses à regarder son la rigidité qui doit être suffisante et l’épaisseur supérieure à la profondeur de ta bague de copiage.
Pour le reste il faut prendre le bon couple bague et fraise pour avoir le bon plan de découpe.
Drennek
Perso je prendrai une fraise à plaquette. J'ai fait avec une fraise Hélicoïdale mais ça a tendance à relever les fibres sur du massif. C'est bien pour une CNC qui fait de petites passes et attaque au milieu d'un surface mais pas pour un plan de travail de grosse épaisseur qu'on attaque par le bord. Mais c'est un avis personnel qui pourrait être débattu.
D'ailleurs un petit trait de scie sur le chant du plan de travail (si celui-ci est en mélaminé) à l'endroit de la coupe évite les éclats sur cette partie qui peut être assez délicate à traiter.
Merci à toi pour ces belles explications. J'avais prévu de rédiger un article sur ce sujet mais tu m'as devancé. Je vais voir pour autant si mes explications sont aussi bonne que les tiennes. Pour les schémas j'ai tout fait sous AutoCAD. Il serait peut-être intéressant que je les publie pour autant. Sinon il faut que je comprenne ton histoire de "couture" que je n'ai pas sur mes schémas. Moi j'avais entrepris de matérialiser les coutures par un simple chanfrein sur chacune des pièces. En tout cas nous avons la même source d'origine, un croquis au tableau de campion, que je remercie aussi au passage.
Bonjour Jacky. Voici en quelques images les dessins que j'avais préparé sous AutoCAD et sketchup pour la rédaction de l'article. Je suis parti comme toi d'une arrête de 45
on commence par le dessin des formes géométriques. la répartition des formes sur une ligne de périmètre et les formules mathématiques pour le calcul du rayon du ballon.
Et pour finir les pièce capables avec languette mais je changerai certainement ma technique pour faire des fausses languettes. Ça sera bien plus simple lors de la réalisation. D'ailleurs je prévois d'utiliser un axe comme au centre de chaque pièce qui sera ma référence pour l'ensemble des montages d'usinage.
Je confirme. c'est bien le nombre d'or. Je vais prendre le temps de lire tes super retours. Je suis un peu juste en temps en ce moment.
Kentaro Le but de mon dessin n'est pas de faire un ballon à facette mais de prévoir les pièces pour avoir un ballon rond par la suite. C'est donc pour ça que les pièces hexagone et pentagones ne se rejoignent pas. Leur position est définie par leur centre (centre du cercle circonscrit) et leur épaisseur par le prolongement de la tangente à partir de ce point.
Par contre ta remarque sur le diamètre d'un icosaèdre calculé à partir de ses sommets est super intéressante. Je n'avait pas pensé à ça. Cela explique certainement mes décalages sur mes premiers calculs. Il va falloir que je reprenne mes supports en conséquence.
Merci pour ces retours super pertinents.
Bravo. Très belle réalisation et version originale de ce grand classique.
Bravo. Encore une très belle réalisation de ce jeu (comme les autres d'ailleurs).
Salut JB.
J'utilise principalement "AutoCAD" pour les dessins de précision. J'exporte ensuite en "DXF" et j'importe mon plan du "shaper studio" pour finaliser mes tracés.
Lorsque j'ai besoin de 3D, j'utilise sketchup et un plugin pour exporter les faces de mon choix en SVG.
Bonjour YvesR,
Je dirais "YvesR is coming" ...
Trêve de plaisanterie. Le panneau de HPL m'a été donné par un autre menuisier qui avait utilisé ça pour faire ses trappes au sol dans un aménagement de camping-car. Du coup j'ai un coté stratifié décors. Pour mon gabarit c'était parfait mais je n'ai pas plus de détail. désolé.
Une merveille. Bravo pour ton travail.
Avant tout à nouveau félicitation pour cette nouvelle réalisation. Merci pour ces quelques photos complémentaires. C'est toujours celles-ci les plus intéressantes. On y voit toutes les subtilités de conception et réalisation. Il me reste quelques interrogations sur la conception du celle en mouchoir et le prolongement des montants. Mais aussi calibrer l’extérieur du cintre après montage final et au vu du poids ça doit être un peu sportif devant la toupie et le guide météor
Merci.
Le temps de travail est compliqué à évaluer car j'ai travaillé sur le chantier à temps perdu. ce qui est sûr c'est que j'ai explosé mes prévisions. Je pense que cumulé j'en ai eu pour 2 semaines de travail et donc pas loin de 80 heures. tout ça pour 25m2. Mais la surface ne donne pas tout, car ce sont les marches, les trappes, bac et autres qui ont pris la grande majorité du temps.
Salut JB!
À quoi te servent les cordes au dessus des lames?
Les cordes servent à aligner les vis sur la longueur de chaque lambourde afin qu'il n'y ai pas de décalage disgracieux et une belle ligne continue.
comment as-tu fais le niveau avec les parpaings ?
J'ai calculé la plage de réglage des plots PVC et calé grossièrement les parpaings en fonctions. ça évite de perdre beaucoup de temps sur la phase préparatoire.
... Au sable en dessous des parpaings du bas ?
Il y eu un premier terrassement avec un géotextile et remblai en 0/20. fait à la mini-pelle et pelle/râteau.
J'ai ensuite refait une passe rapide pour remettre d'aplomb grossièrement la surface de référence et enlever les petites herbes qui reprenaient dans le remblai. (j'ai trop attendu pour commencer les travaux de terrasse). j'ai donc remit un autre géotextile par dessus pour être sûr. Les parpaing par soucis d'économie ont été divisés en 2. j'avais aussi un petit stock de plot PVC plus court ce qui m'a permit de les utiliser sous les marches avec les petites hauteurs.
Merci beaucoup
magnifique travail. merci pour ce partage complété d'un reportage photo passionnant à regarder.
Bravo, C'était un très beau travail avec toutes les bases d'une belle porte traditionnelle. Manque plus qu'une partie vitrée avec petits bois et il y avait tout
bravo beau boulot. Comme toi avant les réalisations complexes, j'effectue une maquette qui est un super exercice permettant de bien valider le travail et d'évacuer une grosse partie des questions à venir. En plus c'est super sympa à faire. En tout cas, le résultat est très prometteur.
Merci pour ton commentaire.
J'ai vérifié la stabilité et avec ses 3 pieds, on obtient un système plutôt correct.
Il est vrai que si on s'appuie sur la planche de tout son poids, il n'est pas dit que cela résiste, il faudrait y ajouter une pièce pour maintenir l’écartement. Je vais y penser.
Salut Sylvain.
Il fonctionne plutôt bien.
J'ai fabriqué des palets de 30mm pour être sûr qu'ils ne bloquent pas. Les palets de 50mm marchent aussi et descendent plus lentement mais se bloquent sur les cotés. Il faudrait ajouter un petit clou de butée une ligne sur 2 pour les repousser vers l'intérieur. d'ailleurs il faut que ceux-ci soient assez fin pour bien rester plaqué au plateau pendant les rebonds.
Je n'ai pas entièrement respecté ton plan notamment j'ai surélevé l'ensemble avec des pieds pour éviter que les réceptacles soient trop bas et faciliter l’équilibrage. D'ailleurs le pied du dos ne comporte qu'un appui pour avoir un système général à 3 appuis qui n'est jamais bancal. Le pied arrière rétractable se bloque au bon angle à l'aide d'un biseau qui vient en butée après une légère rotation.
Sinon encore merci à toi pour tes plans. Ça m'a permit d'accélérer mon travail de conception.
Merci