
Merci pour ce partage. J'ai deux petites précisions à te demander :
1) La fabrication des 2 lunettes (01 lunette AR et 02 lunette AV) en CP
donne-t-elle une rigiditė suffisante?
2) Sur le plan de etiennVR le serrage sur le rail du tour semble s'effectuer en deux points - au travers des deux supports de lunette ( l'équivalent de tes pieces référencées 03). À l'usage, un seul point de serrage te semble-t-il satisfaisant?
Merci à toi

bonjour
d'abord bravo!
peux-tu me dire comment tu bloques les joueurs sur la tige?
la tige est percėe? c'est juste une vis à bois en pression sur la tige?
ton montage résiste -t-il bien à l'usage?
merci

D'après ce que j'avais recherché à l'époque, la largeur ne varie pas vraiment d'un baby à l'autre (la cote intérieure de 660 que tu trouves dans la section plan.
Pour la longueur, je pense que cela est variable selon les joueurs que tu vas installés car ils n'ont pas tous la même dimension...
D'après ce que j'avais estimé, l'entraxe des tiges varie de 140mm à 152mm, mais la longueur entre l'axe de la tige et le pied du joueur est variable...
Pour ma part, j'ai choisi : une hauteur de l'axe de la tige au pied du joueur de 77mm / la hauteur de l'axe de la tige au sol du plateau 85mm (+8mm / à la hauteur précédente) / entraxe des tiges 158mm (deux joueurs sur deux barres cotes à cotes ne doivent pas se toucher..)
Je n'ai pas eu de réclamation...

J'avais effectué le même genre de calcul.
Mes joueurs faisaient 77mm de l'axe au pied. J'ai choisi un entraxe de perçage de 158mm ( 2 x 77mm ) + 4 mm de jeu.
Entre l'axe et le sol, j'avais mis 85mm (77mm + 8 mm de jeu)
Je n'ai pas eu de remarque, pour les blocages de balle..

les pieds sont solides, pas de problème.
j'avais imaginé ce système (il y a 3 hauteurs possibles), car le baby était un cadeau pour mes petits enfants qui a l'époque n'avaient que 6/8 ans. dans le sens de la longueur aucune faiblesse. pour donner une rigidité dans le sens lateral, il y a les traverses basses et les pieds sont visées dans des inserts sur la ceinture du plateau et entre eux. la rigidité est bonne.
par contre les joueurs présentent à la longue des signes de faiblesse : je n'avais pas collé les inserts dans le dos et ils ont tendance à se desserer; un ou deux joueurs se sont fendus après des revissages (pourtant ils sont en frêne ), je me demande si je ne vais pas envisager de mettre l'insert dans la tête ? sinon pour le ressenti, je n'ai jamais eu de remarques , même par les adultes un peu expérimentés.

bonjour
d'accord avec constibat. tu as du enlever la surface bien lisse?
en plus si tu prends du grain 120, ce n'est plus de l'egrenage.. (qui se ferait avec au moins du grain 320)
aussi, c'est bizarre de commencer avec du 180 et finir par le 120 (qui est plus gros...)

entre deux couches, j'essaierais d'abord au grain 400 en ėgrenant (comme une caresse sans appuyer), de préférence avec un abrasif ajouré. Si ce n'est pas suffisant, égrenage au grain 320.

Ok, effectivement pour les "cheveux", même le grain 320 est trop fin.
On n'a pas parlé du type de rouleau que tu as utilisé... Est-ce que tu as pris un rouleau "laqueur" (poils très courts) ? Au vu des reliefs tu as utilisé un rouleau standard "murs et plafonds" ?
Si c'est ce que je pense et que tu as vraiment une exigence de fini hyper lisse (comme une laque) qui est quand même super délicat à obtenir, j'essaierais ça :
1° ponçage avec un abrasif ajouré (type Abranet) ou au moins "anti encrassant" avec un grain 80 ou 120 pour supprimer uniquement les traces en surépaisseur "cheveux" mais aussi grain de la peinture laissé par le rouleau
2° enduit gras très fin / ponçage (à répéter éventuellement) pour retrouver une surface bien lisse
3° peindre au rouleau à laquer en croisant bien les passes pour tirer la peinture (la première passe pour imprégner de peinture, les suivantes -au moins deux- en croisant à chaque fois le sens du travail et sans remettre de peinture).
Tu peux peut-être sauter l'étape 2 si tu es satisfait de ton ponçage

je ne suis pas un spécialiste du mdf, mais si tu as l'impression que la peinture le fait gonfler, je pense qu'il faut que tu en viennes à l'enduit sur tout la surface. (comme le préconise constibat pour les chants).
ca ferait
1) poncage, (meme si certaines parties du mdf sont remises a nu).
2) enduit gras ou enduit à lisser ordinaire, moi j'irai carrement à l'enduit gras (après un essai sur une chute..).
3) couche d'impression
4) couches de finition

Lani Jhecem merci

Merci Mysticalfever !

je pense que oui
la seule question est sur la profondeur de 300mm : pour un plat de 300, à l'arrière cela repose sur le tasseau de 40, à l'avant sur le tasseau de 40+l'épaisseur de la contremarche de 15 : la portée est de 205mm. Je vais faire un essai avec une chute, mais cela me parait suffisant.
pour la largeur de 1500, il n'y a aucun souci puisque la marche porte entièrement sur les tasseaux (dans le nez de marche béton, je mettrais des vis tous les 300mm).
pour l'essence du CP, je penserais que l'okoumé supporte mieux la charge (à vérifier); un 3 plis, je ne pense pas
Pour info, je t'ai cité dans un commentaire posté à Jeandut, sur ses plans de lunette.
Le serrage sur le rail en deux points que tu proposes est-il satisfaisant à l'usage, (rigidité, facilité...) ... ? (jeandut en propose un seul)
Merci en tout cas pour ce partage.