Bonjour, sur la facture, je ne vois pas comme tu le dis une consommation de 41kw mais plutôt 676kw.....41KW est l'index de départ.....Conclusion, pas d'erreur sur la facture .
Et je rajoute, en relisant la facture que c'est bien un index estimé. Il faut donc vérifier le bon index et éventuellement faire une réclamation. De temps en temps, je contrôle leur estimation et quand je fais le constat qu'ils ont surfacturé (ça ne représente jamais grand chose), je laisse tomber, ce sera de toute manière régularisé.
A la vue de ces autres photos, je confirme mon impression première: ces portes sont de conception trop légère, pour supporter les variations dimensionnelles provoquées par des écarts de taux d'hygrométrie. Je ne suis pas convaincu que l'ajout d'un raidisseur suffirait à "tendre" le bois et à le redresser.. Je pense tout d'abord qu'il faudrait essayer d'obtenir du fournisseur ( cela a l'air assez récent) le remplacement de l'ensemble , mais en faisant le choix d'une autre conception. Si ce n'est pas possible, il faudra expérimenter quelques solutions.
Des vues techniques de fabrication en provenance du fabricant aideront..
Chez les négociants en bois et produits dérivés , le bout des planches est peint .
C'est la couleur qui permet d'identifier le nom du bois
C'est la première fois que "j'entends" ça en 35 ans!!!! Je ne demande qu'à le croire, mais il faudrait une sacrée quantité de teinte pour couvrir l'immense quantité d'essences exotique....Je vais questionner un négociant dès que possible. Mais j'attends aussi l'avis des autres .
Jusqu'à présent, j'affirmais que cette peinture n'était qu'un moyen de protéger l'extrémité des bois, pour éviter une dessication trop rapide, etc...la paraffine en bout de planches a aussi été utilisée.
Ce poteau est facile à peser: quel est la masse volumique.
Bonjour, je pense que le phénomène Tinyhouse ne durera pas...mais il rejoint celui de la construction bois, qui va continuer à se développer.
Je ne reconnais pas non plus l'iroko. La planche de gauche sur les 2 qui sont posées sur tréteaux me fait penser à du movingui. Quoi qu'il en soit,pour faire un établi, c'est pas mal du tout, et le mélange des couleurs donnera du "cachet". Je suggère de peser chaque planche et de déterminer sa masse volumique: au delà de 6 à 700 kgs/m3, c'est valable pour la qualité de contrecoup utile.
Je préfère aussi les pare closes à l'intérieur. Cela laisse de la place sur la traverse basse pour intégrer un jet d'eau. D'autre part, j'ai noté aussi qu'avec le temps, les pare closes extérieures se déformaient et laissaient passer l'eau..
Et moi je dis souvent: moins on mesure, plus on est précis....Et tout à fait d'accord, chaque situation demande la bonne méthode.Je possède donc des mètres pliants et toutes sortes à ruban (avec lecture directe de côte intérieure), des plus gros pour la charpente; un Télescopic aussi, mais c'est encombrant. J'utilise en chantier, le plus souvent possible des piges...et je n'ai pas de télémètre laser, ceux-ci donnant des mesures différentes pour une même prise....bien que pour faire un relevé estimatif, cela aille très bien.
Je viens de m'inscrire et je tombe sur ce projet. Excellente idée. Je confirme plusieurs avis quant aux dimensions. C'est exceptionnel le passage de bois fort longs. Il m'est arrivé dans certains ateliers de tourner sur elle-même une machine pour dégager l'entrée ou la sortie d'un bois. Des grosses pièces de bois se travaillent sans les bouger. C'est plutôt un outil portatif qui vient usiner le bois. Mais une fois encore, il y a mille façon d'utiliser un atelier et il arrivera toujours un moment qui présentera un inconvénient. Un atelier trop grand est aussi fatiguant. Bref, à un moment, il faut se jeter à l'eau et par la suite, en cours d'utilisation, envisager des modifications. Le matériel n'est pas bien lourd, les raccordements électrique, aspiration et autres sont faciles à reprendre.
Je passerai bien voir où ça en est....Je vais justement me perdre dans cette région dans les semaines qui viennent....
Waouh, je trépigne d'envie de venir vous donner un coup de main: j'ai toujours adorer installer des machines à bois... Mais ça fait un peu loin....En tout cas, bonne continuation et bon courage!
Bonjour Sylvain, je viens de parcourir ton pas à pas publié il y a 2 ans ( et indiqué par Niconathy) et souhaite te féliciter pour cette somme de travail, de la qualité de présentation (je vois une maitrise de SU) et te remercies des connaissances partagées. Autrement dit: chapeau bas! Et pour les débutants, vous pouvez y aller, c'est très didactique.
Si c'est bien du niangon, alors attention, c'est un bois "gras". Faire un essai sur une chute pour vérifier l'effet obtenu!
Bravo Jean, c'est tout à fait ça. A l'adolescence, quand j'ai commencé à m’intéresser au bois, et particulièrement au chêne, j'étais retourné chez mes grands-parents revoir de plus près les beaux soubassements de murs qui faisaient le tour de la pièce principale et que je croyais être en chêne. Et quelle étonnement de constater que ce n'était que de la peinture! Comme quoi le regard a besoin d'être formé!
Pas du niangon.
Ni frêne, ni robinier (faux acacia), ni merisier. Une autre série de photos avec couleur naturelle aiderait! Et une vue macro du grain aussi...
idem, tous les indices sont là
Bonjour, d'accord avec etienne. Un plus à faire, si ce n'est déjà fait par le menuisier, c'est d'arrondir généreusement toutes les arêtes , surtout les horizontales en partie basse, de façon à ce que le film de peinture aie toute son épaisseur. Sur une arête vive, la brosse ne dépose pas grand chose. En matière de finition, je mets depuis 20 ans une lasure opaque. Au début, un fabricant du nord europe était seul sur le marché....Il y en a d'autres aujourd'hui. Et c'est à base de résines acrylique, ça se pose très facilement.Et je suis d'accord, il faut mettre le prix.
Bonjour, je me permets 2 remarques " constructives":
Mais je me dis aussi que c'est pour le besoin de la photo!
A part ça, c'est très bien fait!