Réalisation d'une mezzanine de garage de 5 m x 5m17 (seul en pleine canicule)

Une mezzanine c'est relativement simple: 2 muralières sur 2 murs opposés, des solives fixées aux muralières par des sabots en acier, des dalles de plancher (OSB, agglo ou plancher bois).

Premier point: Il ne s'agit pas pour moi de faire une structure d'étage, il n'y aura que du stockage de cartons, valises, bouts de bois etc. Cela correspond au maximum à 1 Tonne en exagérant.
En fouillant sur internet on trouve les abaques nécessaires pour créer un plancher léger (cad 150 kg/m2 maximum) en fonction de la portée des solives.
Dimensionner un plancher à 150 kg/m2 pour une mezzanine de 25m2 ça fait une capacité de stockage de 3T si on enlève le poids propre (environ 800 kg). 3T c'est 2 Twingo et demi c'est large pour moi.

Deuxième point la largeur du garage est de 5m17, c'est pas cool car ce n'est pas une longueur standard pour les solives.
En enlevant l'épaisseur des muralières, je peux rogner un peu sur la portée. Pour cela il faudrait des muralières de 100mm de large ce qui réduirait la portée en dessous de 5m.

Avec les abaques trouvées sur le net, j'ai a peu près mon dimensionnement (avec l'aide également de mon fournisseur de bois):

• 2 Muralières : 100 x 220 mm en 5m
• 11 Solives : 70 x 220 mm en 5m
• 17 plaques OSB3 : 250 x 62,5 cm en 18 mm

La fixation des muralières se fera par des goujons ou tiges ancrées de 12 mm de diamètre tous les 700 mm environ (8 fixations). Pour éviter de mettre des goujons là où il y aura des sabots j'ai calculé sur Libreoffice Calc leurs positions.

En quelques jours, le bois est livré, Il y en a pour environ 1000€ (sapin) et environ 200€ de visserie et fixations diverses.

Y a plus qu'à...

Avant d'entreprendre les travaux je dois déjà retirer l'éclairage et les fils électriques qui gêneront la pose des muralières mais je vais quand même faire 2 entailles dans une muralière pour pouvoir passer un ou deux câbles électriques et d'antenne.

Je ne suis pas équipé donc je fais des choses qu'il ne faut pas faire.

Mais bon soulever des bastaings de 50 kg à 2m80, ça ne va pas pouvoir se faire avec une échelle trop courte et mes petits bras musclés.

Autre particularité à prendre en compte, d'un côté une muralière sera fixée sur des parpaings, de l'autre elle sera fixée sur une poutre béton armée (sans doute réalisée en plusieurs fois de 60cm de haut par 30 cm de large) avec du placo dessous (jamais compris pourquoi le conducteur des travaux avait fait ça comme ça).

Autant dire que je ne suis pas confiant sur la réalisation des premières étapes.

je vais ancrer la muralière côté mur intérieur sur la poutre en béton armé avec des goujons de 12mm x 176mm.
L'ancrage nécessite un forage du béton sur 85 mm et pour garder une hauteur utile suffisante au droit des goujons d'ancrage (le bois travaillant en compression à ce niveau) je vais percer la muralière à 80 mm du bas (il restera 145 mm au dessus).
ça permettra de percer la poutre en béton armé à peu près à 150mm du bas (je veux éviter de percer trop bas ou trop haut afin de ne pas risquer de fissurer le béton).

Avant de le faire, j'ai réalisé un perçage de la poutre à la hauteur des points d'ancrage pour m'assurer que je ne tombe pas sur le ferraillage.

Je perce donc la muralière et réalise 2 encoches pour passer des fils électriques et d'antenne (je peux me le permettre elle fait 100 mm d'épaisseur). J'utilise un gabarit primitif pour essayer de percer droit ensuite je réalise un fraisage de 20 mm de profondeur au niveau du boulon (il vaut mieux faire l'inverse pour centrer correctement le perçage et le fraisage).

Pour monter la muralière au bon niveau, j'envisage de la trainer (y pas d'autre mot) jusqu'à une armoire qui reste en place, la mettre sur le dessus et ensuite l'arrimer à la charpente pour la monter petit à petit au bon niveau.
Je commence par visser des équerres sur le dessus pour pouvoir l'arrimer sans avoir de corde derrière la muralière.

Après 2h d'effort (à 35°) pour la monter avec les cordages ça ne marche pas. Le cordage coince dans la charpente c'est trop lourd pour moi.

Heureusement, j'ai fait appel à un ami...Il m'a prêté son échelle de 4m50 et son palan que j'avais déjà utilisé pour déplacer un arbre mort.
Et là ça va beaucoup mieux, c'est à la portée d'un gamin de 5 ans (euh non 10).

La difficulté c'est d'équilibrer les 2 bras de levier pour que la muralière soit horizontale, au bon niveau et collée au mur à gauche. Avec la méthode "va comme je te pousse" au bout d'une demi heure d'effort elle est en place.

8 trous de 12 de 85 mm dans le béton plus loin (sans rencontrer le moindre signe de ferraille - alléluia), un petit nettoyage des trous, l'ancrage des goujons ne pose aucun problème
ça y est ma muralière est ancrée.

Je vais expliquer la méthode à proscrire pour ancrer une muralière dans des parpaings creux par temps chaud et en solo et ensuite la bonne méthode (selon moi). Si ça peut servir à quelqu'un c'est toujours ça.

La muralière a été percée en 12 mm comme la première. Le problème dans les parpaings creux c'est qu'il faut percer à 16 ou 20 mm pour pouvoir passer des tamis utilisés pour sceller les tiges.

Pour monter la muralière je reprends la même méthode. Palan + haubans pour essayer d'équilibrer le tout

C'est un peu plus galère à stabiliser, j'ai utilisé des petits clous à béton pour la maintenir plaquée contre le mur à droite et la faire tenir horizontalement mais c'est clairement pas assez stable pour percer les parpaings sans déséquilibrer le tout.
Je vais donc sceller 2 équerres renforcées pour la maintenir en position (je les laisserai en place, ça servira de corbeau si toutefois les tiges filetées ne suffisaient pas- j'ai comme une intuition)

On peut donc percer les parpaings sur 130 mm minimum (2 alvéoles) à travers la muralière donc avec un forêt de 12 mm si on met des tiges de 12mm.
Pour mettre les tamis il faut surélever la muralière et percer en 16 ou 20 les parpaings. C'est là que le bas blesse: Il n'y a aucune chance que les tiges scellées dans les parpaings soient alignées avec les perçages de la muralière.

C'est possible de le faire mais il faut être au minimum 3 et surtout travailler à température basse (en dessous de 20°). Dans ce cas on peut repositionner la muralière et aligner les tiges avec les trous avant que le scellement chimique ne se solidifie.

Dans mon cas (à 35°) en 5 minutes les tiges ne sont plus manipulables (je n'avais pas fini le scellement des tiges que les premières n'étaient plus manipulables).

J'avais un peu anticipé le problème en reperçant la muralière à 14 et en coupant des bouts de tubes de 14 qui serviront de fourrure.

Ce n'était clairement pas suffisant, au moins 3 tiges sur les 8 sont désalignées. En plus il faut forcer pour rentrer la muralière ce n'est pas bon pour l'ancrage. J'ai même essayé de taper comme un sourd sur une tige pour la desceller : impossible à bouger.

J'ai résolu le problème en massacrant les 3 trous posant problème (en perçant à 20 mm) . J'ai ensuite récupéré mes âneries en comblant la jonction bois / fourrure avec du mastic colle MSP hybride. J'ai également muni les tiges de rondelles de 30 mm de diamètre pour un meilleur appui sur le bois.

Au final ma muralière va tenir avec 8 tiges d'ancrage de 12 et 4 équerres en guise de corbeau (j'ai remis 2 équerres supplémentaires).

La bonne nouvelle c'est qu'aucune tige filetée n'a lâché au serrage, mais ça m'a pris un après-midi.

La bonne méthode (selon moi), je l'ai expérimentée en posant la première solive qui fait également office de muralière sur le 3ème mur.

Le but est d'injecter le scellement chimique avec la muralière en place

1) On fraise la muralière au niveau des trous d'ancrage en diamètre 35 (car on va poser des rondelles de 30 mm)

2) On perce les points d'ancrage avec le même diamètre que celui des tamis (j'ai percé en 16 mm)

3) On positionne la muralière et on perce les parpaings sur une longueur de 130mm mini (il faut donc que le forêt soit plus grand que 130 mm + épaisseur muralière). J'ai percé donc en diamètre 16 mm

4) On déplace la muralière, on nettoie les trous et on positionne les tamis

5) On remet en place la muralière en s'assurant que les tiges filetées vont rentrer dans les tamis

6) On prépare des fourrures du diamètre extérieur des trous d'ancrage et diamètre intérieur des tiges filetées en l'occurrence ici fourrure 16 mm extérieur, 12+ mm intérieur. On peut mettre 2 bouts de tubes concentriques en 16 et 14 ou comme je l'ai fait ouvrir un bout de tube de 14 et entourer celui de 14 à l'intérieur

7) Il faut préparer des canules d'injection qui permettront d'aller plus ou moins au fond du scellement. Pour cela j'ai pris une canule standard et j'ai enlevé les ailettes de renfort au cutter. La canule peut rentrer d'environ 180 mm dans le trou d'ancrage.

8) On injecte le scellement chimique et introduit la tige avec la fourrure. On pousse en force (au marteau) dans le bois la fourrure avec un autre morceau de tube: Il faut s'assurer que la fourrure est suffisamment enfoncée pour ne pas gêner le serrage.
Sans attendre on met la rondelle de 30 mm qui permet de centrer la tige dans le fraisage.
On attend 25 mn pour mettre l'écrou et le serrer (pour ma part à 35°, en 5 minutes j'aurais pu le faire)

Avec cette méthode j'ai pu ancrer la première solive muralière sans effort en moins de 1/2 heure. Le résultat est beaucoup satisfaisant que la méthode précédente.
On n'a pas à contraindre les tiges scellées pour mettre en place la muralière, il n'y a plus de risque d'abimer le scellement et surtout quel gain de temps et de sérénité.

Les muralières étant ancrées, on peut passer à l'étape suivante la pose des solives.
C'est beaucoup moins physique.
Les muralières en place dégagent une portée de 4m97 de plus mon fournisseur m'a vendu des sabots de 72 mm à ailettes intérieures, il faut donc que je raccourcisse mes solives de 5m à environ 4m96 (+/- 2 mm) pour tenir compte de l'épaisseur du sabot et des vis.
La mise en place des sabots se fait tout les 49,3 cm il y en a 11 par côté. Pour mettre en place les sabots j'ai réglé un petit serre-joint à 72 mm sauf pour le premier sabot contre le mur il a fallu ruser avec une vis sécable de penne de porte

La première solive est contre un mur, je l'ai ancrée selon la méthode décrite plus haut (du coup avec le sabot en place, je souhaite bien du courage à celui qui voudra l'enlever).

Evidemment on tombe toujours sur des hics. Avant de poser les sabots, j'ai vérifié les dimensions des solives vendues pour du 7 x 22.
Aucune n'est à la bonne dimension ça va du 65x205 au 67x212 en plus certaines d'entre elles sont fendues ou voilées. C'est de la m....
La prochaine fois, je paierai 20€ à ce fournisseur avec un billet de 18€ on verra sa réaction (mais je pense qu'il n'y aura pas de prochaine fois).
En plus, ça ne respecte plus les spécifications liées au sabot: le delta entre l'intérieur du sabot et la solive doit être de 2 mm maximum.

De toutes façons il est en vacances jusqu'au 1er Septembre je suis obligé de faire avec.

Je vais visser tous les sabots sur les muralières en laissant une hauteur de 205mm . Je raboterai les solives qui dépassent des muralières au rabot électrique

Arrivé à mi-parcours, je m'arrête (de toutes façons je suis obligé de recommander des vis pour ferrures angulaires car il en faut une vingtaine par sabot) et vais poser la première rangée de dalle OSB

Je me suis arrangé pour avoir une solive sur la longueur des muralières entre 2465 mm et 2535mm. ça me permet de poser les dalles OSB dans le sens de la longueur du garage en 2 groupes de 8.
Après avoir raboté 3 solives qui dépassaient des muralières, je pose les dalles OSB, ça n'est pas bien compliqué.
J'ai laissé un espace de 15mm entre les murs et les plaques OSB, il faut parfaitement aligner les plaques OSB sur la dernière solive pour pouvoir repartir correctement avec la deuxième rangée de dalles

La dernière bande de dalle OSB fait 17 cm. Je la serre contre les autres afin de bien emboiter les rainures et languettes.
J'ai posé les dalles à l'envers cela permet de na pas voir la jonction des dalles depuis le bas (je serai plus souvent en bas qu'en haut). Apres vissage d'environ 90 vis ma première partie de plancher est posée.

Je ne pouvais pas espérer mieux en terme d'horizontalité vu les moyens employés pour positionner les muralières.

Il ne me reste plus qu'à fixer la deuxième rangée de solives, mais en attendant mes vis pour ferrure angulaire, je peux déjà commencer à ranger mes cartons.