Bonsoir à toutes et tous !
Il y a déjà un certain nombre de questions à ce sujet, mais comme apparemment cela dépend de beaucoup de paramètres, je me permets de vous demander conseils pour mon projet : un plan de travail d'environ 2000x630x? pour ma Tiny house sur remorque en construction (l'épaisseur c'est une des questions).
J'ai commencé à corroyer un vieux stock de planches de Poirier qui appartenait à feu mon grand père et qui a apparemment a minima 15 ans. Stocké depuis 15 ans dans une bergerie avec des morceaux de bois entre chaque planche.
Je les ai sciés en largeurs entre 225 et 235mm environ (pour qu'elles puissent quand même passer dans ma petite dégau/rabo).
Et pour en terminer avec les infos je compte réaliser l'assemblage et le collage en passer par une toupie et un "fer à bouveter à entures multiples" (c'est mon père qui me propose ça et ça me semble bien pour maximiser la surface de collage). Puis une finition au Rubio Pure sur les 2 faces (et champs).
• Épaisseur min :
Selon vous, quelle est l'épaisseur mini que je peux envisager pour ce pdt qui fera environ 2000x630mm assemblé ?
L'objectif pour moi est que cela soit pérenne avec le moins de poids possible à ajouter à la Tiny (limitée au total à 3.5t) et j'en suis à environ 26mm dans mon corroyage qui n'est pas terminé.
• Largeur planches :
C'est personnel mais je trouverai ça plus sympa visuellement d'avoir 3 planches de 210mm en largeur que plus de planches en 100mm de largeur ou moins.
Je crois comprendre que prendre moins large limite les déformations.
Cependant d'un autre côté il semblerait que le bois soit "vieux" et donc qu'il ai déjà eu le temps de bouger ?
Est-ce que je prends un gros risque à encoller des largeurs de 210mm ?
Si oui, quelle largeur devrais-je viser ou quelle astuce pourrais-je utiliser pour permettre un assemblage avec de telles largeurs ?
Bon weekend !
4 réponses
Je vais répondre totalement à côté... mais si je disposais d'un tel stock de massif poirier, ça n'est clairement pas à réalisation de plans de travail de cuisine (ou kitchenette de tiny-house) que je le destinerai.
Il y a vraiment meilleur usage à en faire !
Salut Medalegno,
Je ne m'y connais pas du tout en bois comme tous vous pouvez le constater 
Le poirier serait plutôt adapté à quelle(s) utilisation(s) ?
J'en ai déjà utilisé un bout pour réaliser une petite table basse pour mes parents avec "fausse" rivière de résine bleu (couleur adorée par ma mère) à mes débuts de métallier.
J'aime bien le touché hyper lisse qui ferait presque penser à du verre mais avec le côté chaleureux du bois ! Et ça ne bouge pas d'un pouce
Mes parents me disent "il faut t'en servir du bois, nous n'en faisons rien..." (pour ma "défense" 
)
Le bois de poirier est très beau, a un très beau fini, en effet. C'est justement à ce titre qu'il est très apprécié en ébénisterie, mobilier, sculpture, tournage.
Je comprends bien que tant qu'à être là, autant l'utiliser, mais de surcroit, pour un plan de travail de kitchenette, il n'aime pas du tout la moindre humidité, par contre.
Donc autant en faire de petits meubles, tables, etc, ou la belle finition qu'on peut en obtenir sera mieux mise en valeur, et sans être exposé à des éléments extérieurs qui pourraient en dégrader l'aspect.
Medalegno j'ai quand même prévu de le traiter au Rubio Pure avec son activateur (ce que j'avais fait pour cette table basse) et je traiterai également les chants des découpes pour évier et plaque gaz dans ce cas 
Ils ont aussi de longue planches de chêne, cependant en regardant les densités dans la Xylothèque j'ai porté mon dévolu sur le moins dense pour ma problématique de poids global...
DiVagX Bonjour, en termes de poids, le poirier ça reste lourd, on est dans les eaux du chêne... Je suis d'accord, le poirier que vous possédez est magnifique, c'en est presque dommage.
Hello Lexcentrique,
J'avais le choix entre du chêne, du poirier et du noyer et du coup j'ai pris le plus léger (sur le papier) entre le chêne et le poirier en me disant que le noyer c'était un peu plus "haut de gamme" que le chêne...
Pour le poirier je n'avais aucune idée, je n'en ai jamais vu sur un meuble (ou alors je ne le savais pas).
DiVagX Le poirier est encore moins courant que le noyer, mais aussi plus apprécié en ébénisterie, comme je le disais plus haut. Donc pas étonnant qu'on en voie peu.
Medalegno vous avez raison on en voie peu
tout cela dépend comment et ou vous achetez vos bois si votre scieur est spécialisé en chêne et qu'il se trouve dans un lot des arbres qu'il scient et qu'il na pas de client pour une bille il la met dans les bois qu'il brade pour s'en débarrasser , il y a aussi des phénomènes de mode je parle en connaissance de cause
l ancien
Ça me fera un très beau souvenir de mon grand-père !
Du coup je vais aussi me faire un plateau de table, plutôt chêne ou noyer ?
Et une dernière question concernant le dégauchissage : existe-il une relation entre la longueur de la table d'entrée et la longueur max du plateau à dégauchir ?
Je me suis retrouvé sur plusieurs plateaux avec un dégauchissage de biais.
(je crois comprendre que je devais maintenir une pression trop forte en entrée et probablement déséquilibrée)
Je travaillais sur une Metabo HC260 (la table d'entrée doit faire 80cm environ) et des planches de 120/130cm...
Aurais-je dû les recouper en longueur ou est-ce simplement parce que je ne sais pas m'y prendre correctement (parce que je n'ai jamais appris ce n'est pas mon métier) ?
C'est fortement probable, cependant s'il existe une longueur max en fonction de la table d'entrée ça m'intéresse !
DiVagX
"dégauchissage de biais", ça veut dire quoi, ça se traduit comment ?
Avec une table d'entrée de 800, aucun problème à dégauchir des pièces bien plus longues.
S'il y a problème, soit ça peut venir de mauvais réglages, ou mauvais affûtage des fers, soit de ta façon de t'y prendre.
Medalegno
J'avais oublié que j'en avais pris une photo !!!
Avec une règle alu j'ai regardé et les 2 tables ainsi que les fers étaient bien d'aplomb (visuellement en tous cas).
Bon, les fers laissaient des sillons au milieu (donc abîmés) et quand je me suis décidé à les enlever pour les emmener à l'affutage j'ai remarqué qu'ils étaient réversibles et que l'autre côté était affuté, mais j'avais déjà terminé le dégauchissage...
Vu l'angle (et la longueur de la table qui n'avait pas d'incidence sur mes longueurs), je pense que je peux m'incriminer sans prendre trop de risque... non ?
ps : j'ai dit plus haut que mes planches dégauchies et rabotées "tuilaient" mais elles sont plutôt "arquées" sur la longueur...
Si tu ne veux minimiser le risque de tuilage, laisse ton bois se reposer après débit et évite les grandes largeurs. Le temps de séchage n'entre pas en compte (4 ou 15 ans c'est pareil) mais le taux d'hygrométrie, or celui ci est variable avec l'environnement de tes planches.
Salut glaude, ok je commence seulement à vraiment intégrer que le bois bougera toujours quoi qu'il se passe par l'humidité ambiante changeante.
Sauf à le fixer avec 200 vis sur une tôle en acier de 10mm d'épaisseur (mais là plus vraiment d'intérêt d'avoir du bois, massif ou pas, autant utiliser un placage ou un autre matériau...)
glaude j'ai entreposé comme ça (voir photo) suite à dégau/rabo.
Si je suis la logique qui est la mienne (pas forcément la bonne ?), le fait d'attendre un peu comme tu dis "donne" le sens de tuilage naturel des planches.
Donc si je positionne la plus tuilée au milieu de mon collage et 2 autres de chaque côté moins tuilées il y a des chances (avec structure tasseaux en dessous assemblage avec trous oblongs) que ça contre-balance les déformations ou au contraire tout va partir plus en vrille ?
c'est les planches de contre dosses qui tuilent le plus et il ne faut pas avoir de trop grandes largeurs de planches a assembler; Plus tu les scies , plus tu minimises le problème. 220mm me parait beaucoup, la moitié est mieux C'est un sujet largement traité sur ce site. De même que plus ton panneau sera large plus le risque sera grand.
Il va falloir que je lise "Enseignement du bois" sur ce site pour bien comprendre et espérer intégrer ces infos !
Vous êtes quand même quelques-uns à me dire que moins large = moins de déformations (mais si certains collent du 300mm de large sans soucis apparemment !) donc je vais finir par re-découper mes largeurs en 2...
Ce sera un plateau abouté mais en largeurs de 105mm ce sera moins pire que 30/40/70mm (pour mon ressenti personnel)
cocoM
Je découvre cette technique de fixation par des trous oblongs (j'ai été dans un atelier partagé avec un 15aine d'artisans/artisanes du bois et je n'ai pas vu ça, je suis probablement passé à côté, pourtant j'allais souvent regarder ce qu'ils/elles faisaient et comment).
En parcourant le site je crois comprendre que cela permet au plateau de bouger indépendamment de la structure.
Déformation pas dans le même sens, d'intensité différente, et les vis peuvent "coulisser" dans les logements oblongs, c'est bien cela même si mon analyse reste simpliste ?
Ce qui évite (un peu) crevasses et vagues...
• Orientation oblong ?
Comment je peux déterminer le sens du trou oblong pour la fixation ?
La déformation d'un morceau de bois dans un collage est-il plus important dans la longueur ou dans la largeur ?
J'imagine que cela dépend aussi de la position initiale de la planche dans la grume (ce que je n'aurais pas !) et du sens des fibres ?
Dans ce cas si je réalise une chapelle c'est plus simple dans mon cas ?
• Type vis et couple :
Je dois donc partir sur des vis bois têtes plates type penture par exemple avec pré-perçage du plateau ?
Et le "couple de serrage" doit être léger j'imagine ?
Car si je marque le bois en vissant cela va incruster la tête de vis et du coup elle ne pourra plus translater dans le trou oblong ?
Tu as l'air d'avoir compris pas mal de choses sur cette technique.
Attention, si cela permet à un plateau de s'élargir ou de se resserrer, le tuilage ne sera que très légèrement atténué ; pour luter contre ce dernier il n'y a que le choix du bois et le débit qui valent.
L'orientation du trou oblong est là pour permettre à ton plateau de travailler en largeur, la longueur elle ne varie quasiment pas.
Le trou doit être plus gros que le diamètre de la vis (dans mon cas percé à 8mm pour des vis de 6) ; la longueur de l'oblong doit pouvoir se calculer mais dans mon cas je me suis basé sur une variation de la largeur de 1% ; soit 6mm de jeu dans les deux sens pour un plateau de 60cm. J'ai en plus paraffiné la vis (cire de bougie)
La vis parlons-en, c'est bien une vis tête plate type penture. Le couple de serrage... j'ai pas mesuré, mais j'ai mis une feuille de papier sulfurisé entre le plateau et le tasseau avant de serrer, puis je déserre à la main jusqu'à ce que le papier soit libéré.
Salut cocoM,
Merci pour les précisions sur cette technique du trou oblong (que je ferai probablement à l'affleureuse, je ne retrouve pas mon foret à trou oblong !!)
Si j'envisage, comme tu l'as fait pour celui de ta caravane, un "cadre" inférieur en tasseaux et trous oblongs, est-ce que j'ai intérêt à mettre aussi 2 tasseaux dans la largeur du côté des découpes pour l'évier et les plaques gaz afin de limiter le tuilage à ces endroits spécifiques ? (voir crobard)
ps : désolé je n'ai pas encore bien compris le système de réponse entre remercier/ajouter un com./répondre, du coup il y en a dans tous les sens...
c'est ce que j'ai fais chez moi, pas tant par rapport au risque de tuilage que pour servir de base structurelle à l'aménagement sous le plan de travail mais ça aidera sûrement.
Ok merci ! Et si j'acquière déjà un minimum de logique avec le bois ce sera déjà ça de gagné !
Donc si j'accepte que ça puisse bouger un peu et comme les plaques (gaz et autres) ont souvent un joint mousse à la pose (pas de collage ou de silicone ou acrylique) je pense que je vais procéder de même avec l'évier.
Même si j'applique du rubio oil 2c sur la totalité, cela m'apportera une pseudo étanchéité plus importante en épousant avec un peu de chance les mouvements du bois...
À moi de trouver une astuce si l'évier que je vise (en inox relativement fin toujours pour une question de poids) n'a pas de patte de fixation pour la sous-face.
Pas de réponse absolue, mais plusieurs pistes de réflexion :
-les entures multiples, c'est bien pour faciliter l'alignement des plateaux et avoir un collage solide... si on sait bien faire toutes les tâches en amont. Il faut un corroyage "parfait", être bon sur le réglage de la toupie, et usiner correctement (le moindre arrachement dans l'enture multiple peut avoir des conséquences non souhaitables).
_un bois qui est stocké depuis 2000 ans dans un environnement stable va bouger quand il changera de conditions... or une tiny va vivre des variation saisonnières plus importantes qu'une maison en dur, et des variations journalières plus brutales (plus petit volume).
En conséquence avoir un plateau constitué de planches large est un choix qui peut causer des déformations qu'il faut assumer. J'ajouterais qu'il est plus dur d'obtenir un corroyage parfait quand on travail proche des capacités max des machines à disposition. La largeur "idéale" des plateau à préparer pour le collage dépend du bois (sur un arbre de 90cm de diamètre il est possible de faire un plateau de 4àcm stable sans collage) ; des machines ; de l'usage final (par exemple mon plan de travail me sert directement de billot de découpe, il est donc non vernis et régulièrement lavé à grandes eaux => j'ai préféré limiter le nombre de collages
-l'épaisseur du plateau dépend de la structure qui le porte. Un plateau de 10mm sur une structure solide sera plus stable et pérenne qu'un plateau de 50mm flottant. Pour la cuisine de ma caravane, j'ai choisi un plateau de 20mm bridé sur une structure en tasseaux de chêne 30/25 ; ça a été avec le matériel à ma disposition le meilleur rapport poids/stabilité en conservant du massif.
Ok je comprends mieux pourquoi il est dit du bois que c'est une matière vivante...
Le plan de travail sera rubioté et je ne m'en servirais pas de billot...
Les planches d'origines font 1m de large environ sur 1m de long, une sorte de boursouflure de l'arbre qui se réduit ensuite à 70cm sur un petit bout.
(Je prendrai une photo demain ce sera sûrement plus parlant).
Quand tu parles de ton plan de travail de cuisine de caravane, "bridé" avec des tasseaux ça signifie collé ou vissé ?
Je vais peut-être tester le coup des entures sur quelques planches, et si je n'y arrive pas ça finira à l'extérieur d'un collage simple et scié après collage...
Merci pour les conseils et l'exemple très parlant !
Et j'ajoute ici quelques précisions en photos et crobard :
• Type de planche utilisée (celle en photo je l'ai écarté car je ne pensais pas pouvoir en tirer des largeurs "propres" de 230mm),
• Découpe des morceaux dans ces planches,
• "plan" de collage prévu avec emplacement plaque gaz et évier,
• Zoom sur traces (de passages, sont-ils partis !?) des habitants.
Eh bien je ne pensais pas à autant, mais force est de constater qu'entre hier après dégauchissage (une face plane et un chant de référence) et aujourd'hui fin de rabotage pour obtenir 20mm d'épaisseur, ça tuile déjà !!
Du coup, est-ce que ce serait une bonne logique que de mettre au centre de l'assemblage les planches qui tuilent déjà le plus et de chaque côté celles qui tuilent le moins pour que ça ce "contredise" dans le temps et que ça bouge le moins possible ?
Je mets la photo vue sur chant des planches après rabotage ainsi qu'un schéma de l'assemblage auquel je pense.
ps : le cadre sera effectivement indispensable en dessous pour stabiliser !!
Licence
bonjour
vous collez a plat joint sans enture en dressant correctement vos bois
900 mm de large est raisonnable je colle avec ses lés de 300 de large et je n' ai pas de problème
maintenant si vous dites que les bouts de bois on 15 ans de séchage cela me fait sourire le bois en 41 mm de 5 ans est sec a l air mais a 15 ans il est sec a l air mais souvent il y a des locataires qui sont venus sans la permission du proprio et qui dévore sur place leur habitation
bien amicalement etienne desthuilliers maitre menuisier
Tu as raison, j'ai écarté ceux qui présentaient des petits trous visibles, mais au corroyage d'autres apparaissent