Oui le robinier est principalement réservé pour d'autres utilisations, du fait de sa section pas très large dans nos forêts. Mais on en trouve quand même sur certaines façades...
Le châtaignier est très bien, c'est aussi le moins cher des trois.
(Chair, chaire, cher, chère) petite erreur de saisie automatique sur le tél dans mon premier message 
, la grammaire française est cruelle 
.
Vous allez poser votre bardage ou c'est un artisan qui s'en occupe ?
Sinon pour la protection des bois de bout, en pieds de bardage, il est préférable de faire une coupe à 45° pour éviter que l'eau ne remonte. On ''brise la goutte''.
dependancesbois félicitations pour ton compromis, 
tu as beaucoup à rénover dans ton futur chez toi ? Merci pour le partage de ta formation, elle à l'air complète.
C'est clair, mieux vaut avoir le pied marin! ;)
Merci pour le conseil de lecture
Oui, le siens est une enture oblique crantée avec épaulements en coupe, tenons en bouts et clefs. C'est une version plus évoluée du ''Trait de jupiter'' c'est enture encaisse mieux les poussées latérales et permet un meilleur guidage à l'assemblage.
Fredcourtaud Bonjour Fred, ce que tu as réalisé s'appelle une enture oblique à épaulement en biseau et à clefs. Mais ici elles ne peuvent pas bien jouer leurs rôles. Pour répondre à des efforts importants de traction et gagner en stabilitée, il faudrait rajouter des crants et des clefs qui exercent une force de serrage dans le même plan (sens) que l'enture. (Comme dit BastienLB) La, tu obtiens un véritable ''Trait de Jupiter''. (Image de sanglier mais sans les tenons en plus)
Les entures sont formidables pour apprendre les assemblages. Bonne continuation à toi.
Vous pouvez envisager une structure comme suis :
Chevron, voliges, pare pluie, liteaux et contre liteaux, (pour permettre une bonne ventilation) et bac acier pour finir.
Le réseau TWIZA est spécialisée dans l'accompagnement des autoconstructeurs également. Des pro seront peut être disponible pour passer vous voir. Si cela peut vous être utile pour une ou plusieurs étapes de votre projet...
Personnellement, je trouve qu'il est délicat de conseiller une personne sur un site sans avoir tout les éléments. En vous souhaitant une bonne continuation dans votre projet.
Glorfindelrb Je trouve qu'il manque beaucoup d'éléments pour conseiller une personne via internet. A ma réponse, il n'y avait que la première image.
On ne sait tout deux pas à quel usage est destiné le local (chauffé ou non)...
Ma solution est viable pour un local chauffé, isolé entre chevrons (meilleure isolation que le sandwich) et bac acier simple ventilé, pour permettre une bonne évacuation de la condensation et de la chaleur.
Ce qui me parait être la meilleure option d'isolation pour un local chauffé.
Mais oui, pour un local non chauffé il pourrait très bien poser le panneaux sandwich directement sur chevrons sans lame d'air.
L'isolation n'est pas perdue, elle constitue déjà un premier rempart et permet à la toiture de subir moins vite les variations de températures. (un bardage bois joue le même rôle, mais sur un mur...)
Je pense qu'il y a beaucoup d’éléments à prendre en compte pour le choix des matériaux et de leurs bonne mises en œuvre, qui ne peuvent se résumer à une simple réponse. C'est pour cela que je préfère avoir en visuel le projet et rencontrer la personne pour éviter toutes confusions.
Bien cordialement
Superbes! Le système de tension du timbre à l'air plutôt bien pensé également. Je serai presque inquiet de mettre un coup de baguette sur le cerclage en noyer! beau travail
Il faudrait que je teste avec de gros livres pour voir cela. J'avais également préparé une petite baguette en quart-de-rond pour la fixer en pieds de livres, pour éviter qu'ils ne glisses. Mais cela n'a pas été nécessaire pour le moment.
Oui je trouve ces vidéos assez pédagogiques et très accessibles pour les personnes qui ne sont pas du métier.
Comme dit plus haut, toujours prévoir une lame d'air. Pourquoi vouloir encastrer les lames dans la structure? Cela présage des complications lors de la pose, Il faut faire attention à la dilatation du bois (structure et bardage...)
L'abri sera chauffé? Un dernier point, je trouve les sections de bois que tu as choisis surdimensionnées (30/30cm sur ton dessin) je pense que tu peux les diminuer pour ton abris. Quelle est la couverture ?
Croix de saint André ou écharpe en 15/15 entre poteaux si tu veux être sûr de la stabilitée, pare pluie, puis tasseaux pour l'âme d'air et bardage de ton choix. Si tu veux vraiment éviter les murs types mob et garder ton style "chalet". Je ne suis pas spécialiste de leurs constructions mais il doit y avoir pas mal de doc dans les livres, net et DTU à ce sujet. L'inconvénient, c'est que tu auras d'avantage de ponts thermiques avec cette méthode...
Ok pour le choix esthétiques, c'est un chalet bien massif que tu veux construire! Le bardage que je pose moi ne peut pas être considéré comme un élément de contreventement, je constate que le tien fait 5cm d'épaisseur sans lame d'air 
. Tu bardes avec quelle section? Rénure languette? Cela présage une bonne scéance de manutention pour le poteaux poutres 
Un bardage étanche n'est plus perspirant, il faut le protéger avec un produit qui protège le bois des intempéries mais permet le passage de la vapeur.
Allors bonne taille poste ta réalisation sur l'ADB à l'occasion !
Très bonne idée ça, il me semble qu'en régle générale on peut fumer les viandes et poissons uniquement avec des feuillus, il ne reste plus qu'à se renseigner sur les essences que tu travailles en atelier.
Je crois savoir qu'il existe le boucanage comme technique de conservation (fumage de viande et poisson) aux Antilles, c'est peut être une piste à creuser...
L'utilisation des bois est vraiment très spècifiques aux pays... Un copain jette quelques copeaux sur des braises pas trop vive pour son fumage.
Oups, je viens de voir que tu parler déjà du boucanage...
Salut Oak, effectivement l'huile de lin a tendance à modifier la teinte naturelle du bois, plus ou moins la foncer ou tirer les couleurs vers le jaune suivant les essences. En extérieur il faut particulièrement faire attention car il y a en plus les UV et l'érosion du temps. Certains tanins ont une mauvaise influence sur celle ci et carrément à déconseiller pour l'usage sur des bois exotiques. Un essai sur une petite surface ou chute de la même essence est préférable pour observer les changements.
Oui, l'huile de tung est beaucoup plus stable pour la protection des bois ;)
Cela reste toujours sur le fils de la discussion ;)
Salut Erebor Bonne remarque,
comme dit en début de mon message je préfère garder des bois intérieurs naturels. L'essence de térébenthine est une huile essentielle elle est donc naturelle et comme la grande majorité de ces huiles elles sont toutes classées dangereuses pour l'homme et l’environnement à forte dose ou contact prolongé...
Je préfère de loin cette huile essentielle, aux nombreux produits chimiques reconnus comme cancérigènes, reprotoxiques et mutagènes. J'en place une pour une grande marque de meuble en kit bon marché et autres produits émetteurs de COV qui polluent insidieusement nos maisons(voir en bas)
fr.wikipedia.o...ganique_volatil
Lors de l'application, il est donc préférable de porter un masque, des gants et de bien ventiler! Après cela, une légère odeur sera présente et disparaitra progressivement, sans présenter un réel danger au vue des très faible doses émises. Si cela peut être une alternative à d'autres produits... 
Et tu as bien raison!
Oui pure, mais on peut tout à fait la remplacer par un distillat d'agrumes (autre solvant naturel), voir même la couper avec ce distillat pour avoir une note plus fruité. Tu trouveras d'autres produits sur le net.
Cela prendra simplement plus de temps. Vous pouvez aussi diminuer le dosage d'essence de térébenthine ou la remplacer par d'autres distillat d'agrumes qui sont d'autres solvant naturels.
Pour la teinte, plus l'huile sera diluée et moins elle aura tendance à modifier l'aspect du bois...
Superbe échiquier !
Et bien voila un bardage qui va traverser les âges sans problèmes, ni produits toxiques. Ça fait plaisir! Les puristes dirons certainement qu'il n'est pas nécessaire d'enduire après carbonisation du bois... +1 pour le choix de la marque d'huile dure, par contre, je crois savoir qu'elle est réservée pour une utilisation intérieure (huile parquet, siccatif à base de fer, quel comportement à l'eau?) Si vous avez des retours je suis preneur, même si je reste persuader qu'il n'y aura pas de problèmes dans le temps. Perso j'utilise du goudron scandinave pour fixer le carbone. Si cela vous intéresse, je connais une bonne adresse pour en trouver dilué (application rapide) et 100% naturel. Bonne continuation dans la construction bois et le réseau des chantiers participatifs!
Studext perso je le prends ici : cordagesgautie...in-de-bois.html
Pour moi le meilleur rapport qualité, prix. Tu trouveras d'autres offres, mais la qualité est douteuse et les prix s'envolent parfois (faire attention aux frais de livraison). Le must reste le produit scandinave... En France, la région des landes est aussi un bon fournisseur il me semble.
Il y a beaucoup d'infos sur le net si tu te questionne sur l'utilisation du goudron scandinave. Pour moi, c'est une des meilleures protection pour le bois d'extérieur. À privilégier pour les assemblages, pieds de poteaux et toutes faces cachées en extérieur. La teinte très sombre pour les bois visibles ne plaira pas forcément à tout le monde.
Bonne découverte !
Pour aller plus loin dans la compréhension de nos amis à feuilles:
- Les arbres entre visible et invisible
actes-sud.fr/c...le-et-invisible
Un bon bouquin pour les soirées au coin du feux. Nous n'avons certainement pas fini de nous émerveiller devant temps d'année d'évolution...
Il a de quoi faire de beaux rêves
La pose verticale favorise l'écoulement de l'eau. Elle diminue ainsi la formation de moisissures. Elle est donc plus durable.