Perso, j’aurais fixé le bardage par vis depuis l’intérieur après vernissage. Pas besoin de procéder en deux étapes et c’est encore plus rapide, non ?
Et bien sûr moins consommateur de tenso.
Ce n’est que mon avis.
Transportable sur chantier ? 
Une bien belle pièce, aussi belle ouverte que fermée. Que de jolis détails partout !!
Les câbles de retenue de l’abattant m’intriguent : ils se rembobinent dans les caches latéraux ?
Ah, je viens de regarder la vidéo chez Foussier. Très classe le fonctionnement.
Si tu mets une bande de cuivre sur les chants hauts, tu pourrais en mettre aussi une bande sur la fente horizontale. Avec la patine, la démarcation sera peu visible et le bois de bout mieux protégé.
Le placo vissé sur rail est assez résistant en compression. Si le claustra est aussi vissé au plafond, aucun souci de poids.
En revanche, c’est la rigidité latérale du mur qui sera son point faible car il ne comporte pas de montant vertical du sol au plafond. Si le claustra n’est pas inséré entre deux murs latéraux (ce qui permettrait une fixation), ce serait bien d’ajouter en nez de mur un tel montant.
Je ne veux pas répondre à sa place mais j’y verrais au moins 4 raisons :
- L’arrondi à gauche n’est pas réalisable en melaminé et il faut conserver la même finition sur l’ensemble du meuble ;
- Même sans ce coffre arrondi, la laque est plus luxueuse qu’une surface melaminée ;
- La couleur est libre. Il y a de multiples teintes de blanc en réalité ;
- Enfin, le MDF permet d’avoir des façades douces (angles arrondis ou moulurés) alors que le collage de chant sur un panneau melamine impose des angles droits.
Ouais, je connais trop bien cette sensation de demander trop.
J’ai bouclé ma première année avec ce principal reproche de mon comptable : je ne suis pas assez cher.
Mon cas est différent du tien car je n’ai pas vraiment besoin de mon entreprise pour faire vivre ma famille, étant déjà retraité d’une longue carrière précédente. Et j’ai peu de frais fixes (aucun loyer, aucun crédit pour mes machines et véhicules).
J’avais cependant peur de démarrer trop cher et donc de ne pouvoir trouver de clients. Ou à l’inverse, d’être trop bon marché et de fausser la concurrence avec les artisans du coin. Pas facile de trouver un juste milieu.
C’est presque calé après quelques chantiers (mon volume de matériau a été de plus de 150 panneaux et 2 m3 de massif sur les 12 premiers mois). À présent, j’ai adopté une méthode rapide pour mes devis : je ne détaille plus le temps de travail à l’atelier. J’applique un coefficient 2 au tarif public des matériaux et quincaillerie et j’ajoute un forfait de 150€ pour chaque 1/2 journée d’installation chez le client.
Mes chantiers finis ont déjà été examinés par d’autres menuisiers qui ont validé la qualité. Le syndrome de l’imposteur est donc en train de disparaître. Les clients continuent de me demander donc mon tarif reste acceptable. Et je ne perds plus de temps à trop détailler mes devis.
Ceci dit, il y a un prix psychologique que certains clients ne peuvent dépasser. Il faut savoir refuser poliment.
Questionnaire rempli.
La question 17 mériterait je pense une réponse supplémentaire « aucun besoin »
Apparemment tu serais donc capable de reproduire exactement à l’identique un échantillon test y compris la suspecte « carte de visite fraîchement imprimée » à poser dessus.
A toi de jouer.
Oh punaise, l’idée super !
« J’achète !!! »
Y’a probablement moyen d’améliorer la rigidité avec des crémaillères métalliques.
Merci !
De plus, tu indiques que c’est gonflé donc le placage a probablement absorbé du liquide, celui-ci a pu pénétrer par l’angle car moins protégé par le vernis.
Waouh !! Ces portes !!
J’ai eu l’occasion de faire quelque chose de similaire : j’ai prolongé la rangée de caissons jusqu’au dessus de la porte, placé un meuble bas contre le mur et sous l’interrupteur et habillé le mur avec un panneau de bois en y déplaçant l’interrupteur
Pareil.
Oui, pareil que la réponse initiale pour laquelle je vote. C’est à dire chevrons.
Pour étayer a minima :
Du chevron en qualité quelconque suffit amplement c’est donc peu cher.
Ça permet de fixer dessous des roulettes solides sans rajout de matière, pas besoin de pied ni de renfort donc.
Une boîte de torsion est normalement fermée sur ses deux faces sinon, elle est moins efficace. De plus, le CP est plus délicat à assembler (pas de vis dans les chants notamment) pour faire une boîte solide.
En synthèse : si la légèreté n’est pas un objectif (établi de chantier, transportable par définition), une base solide et bon marché en chevrons me convient.
Kentaro ah et bien je te promets d’essayer à nouveau car mes premiers assemblages de la sorte n’ont pas résisté longtemps.
En réalité, soit je ne suis pas très doué pour les travaux délicats soit je suis trop vieux et traditionaliste … soit les deux 
Il existe de nombreuses variantes pour ce CP « haut de gamme », utilisé pour ses qualités structurelles.
L’essence apporte en effet ses qualités de base (résistance mécanique élevée, homogénéité permettant des plis très fins, etc. ) mais il est complété par des additifs essentiels (ignifuges, colles pour l’extérieur, film anti adhésif, etc).
Chaque fabricant a sa gamme. Si on cherche quelque chose de précis, il faut se référer à leurs fiches techniques.
olivier-inge-bricoleur boîte de torsion est la traduction mot à mot de l’expression US torsion box. En français, on appelle ça des caissons nervurés.
C’est la combinaison de nervures verticales (comme dans les poutres en I) et d’un ou deux voiles travaillants.
Je rejoins Etienne sur cette question. À mon avis, un plateau de cette longueur (1600) n’a pas besoin de supports inférieurs. J’ai un bureau de cette longueur réalisé en hêtre lamellé collé de 28 d’épaisseur qui repose sur des pieds métalliques aux quatre extrémités. Donc, comme tu prévois 35, je ne vois pas de souci. Un renfort inférieur métallique encastré, pourquoi pas, mais je ne le juge pas indispensable. À ce propos, peux-tu confirmer la largeur de la table ? C’est une table basse de 450 de hauteur ou bien une table à manger de 450 de largeur ??
En revanche, c’est la fixation des pieds qui pose le vrai problème. En effet, le pied ne pourra être aidé par le cadre pour obtenir une résistance suffisante aux flexions longitudinale et latérale. D’autant que la jonction pied-table en bois de bout limite la résistance de l’assemblage. Ta proposition de tenon compense en partie ce point faible mais seulement sur un axe. Un double tenon serait bien meilleur (schéma).
Les pieds métalliques compensent cela par une fixation horizontale (vis ou serrage) par le biais d’une platine intermédiaire. On pourrait s’en inspirer pour fixer un pied carré en bois, soit par une platine mécano soudée, soit plus simplement par deux grosses équerres d’au moins 4mm d’épaisseur. Le principe est le même : les pièces métalliques sont d’abord vissées sous le plateau, le pied est ensuite fixé latéralement sur deux côtés. Un usinage du bois pour encastrer les pièces métalliques les rendra plus discrètes.
Si tu insistes pour éviter le métal, il faut augmenter la résistance des tenons en augmentant leur longueur et donc en épaississant localement le plateau de table pour y faire des mortaises plus profondes. Par exemple en collant dessous un carré de 100x100.