Ça y est, l'pont est fait !
Voir le pas à pas ici.
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Pour la photo en bois debout, le trancher avec un ciseau bien affûté pour que la surface soit bien propre et reconnaissable.
Non, ce n'est pas de l'azobé.
La couleur et la maille ne collent pas. Il ne suffit pas que le bois soit dense et dur pour que ce soit de l'azobé !! 
Voir cette question pour de l'azobé. Et la réponse que j'ai donnée pour les caractéristiques de l'azobé.
J'ai l'impression que tu as une scie brico-truc.
En général, ce sont des scies à denture trempée pour tronçonner (donc en travers). Ces dentures sont peu efficaces pour déligner, c'est pour cela que cela t'a pris tant de temps.
Pour ce genre de travail, il te faudrait une scie:
- avec denture à déligner (ou rip cut en anglais);
- à grosse denture, pour aller plus vite;
- bien longue, pour être plus efficace.
Mais de nos jours ça ne se trouve plus en magasin de bricolage... Il reste toutefois quelques fabricants de scies de qualité, ou alors il faut chercher d'occasion.
Ci dessous, pour illustrer, une scie Stanley de 50cm (poignée bleue, que j'ai affûté pour déligner) et une scie Peugeot à déligner (poignée bois, dents tous les 6mm) de 90cm.
Quand j'ai acheté la Peugeot de 90cm, je me suis demandé à quoi pouvait servir une scie si longue. Je l'ai essayée et j'ai compris que c'était bien plus efficace d'avoir une grande course !
Loic28 quand je disais une scie Bico truc, ce n'était pas pour critiquer la qualité mais plutôt:
- le maigre choix de dentures et longueurs que l'on a à disposition dans les magasins;
- et le fait que les dentures trempées ne permettent pas de les ré-affûter une fois qu'elles sont émoussées (ni de modifier la denture par la même occasion).
Sandvik est -je pense- une très bonne marque de scie, qui existe depuis longtemps. Le seul souci, c'est que tu as une denture pour tronçonner et non pas pour déligner, et quand on scie à la main, la différence est sensible.
Loic28 il est toujours possible de modifier le traitement thermique d'un pièce en acier, toutefois je en sais pas si cela se fait pour les lames de scie. Le risque est de se retrouver avec une tôle toute gondolée je pense...
Vérifie toutefois que tu n'arrives pas à affûter ta scie, certaines grosses dentures comme la tienne sont parfois réaffûtables. Exemple scie Stanley grosse denture isocèle de charpentier.
Cela sert de support supplémentaire lors du tournage de pièces longues. Sinon la pièce trop souple fléchit avec les efforts de coupe.
Bonjour,
Tu as des plans ou des dimensions ? Ou alors tu as ajusté les longueurs pour que ce soit confortable ?
Elle est bien chouette, j'adore.
Regarde du côté des boîtes à outils japonaises, elles ont un système de verrouillage du couvercle très astucieux, ça devrait te plaire !
Un exemple sur l'AdB
C'est louche, il manque la tête sur le plan ! ;)
Ça fait l'objet d'une petite malle séparée ?
Il faudrait des coffres de voiture bien cubiques, pour pouvoir y empiler de si belles malles...
Jolis z'outils !
Tu as des photos de l'intérieure de la lumière ? (vue de dessus où on verrait la lumière passer à travers la lumière).
Mais bon, elles ont l'air
- en très bon état;
- faites par des outilleurs (et pas par l'artisan lui même);
- et pas modifiées.
Donc la géométrie doit être bonne !
Reste la géométrie du contrefer, effectivement. C'est lui qui lève, casse, dévie, ... le copeaux juste après sa formation.
Tu as essayé différentes distances entre fer et contrefer ?
Mmm, j'ai bien réfléchis, en cette période de canicule, je pense que tu lambines trop, du coup le copeaux à pas assez d'élan pour sortir !
Magnifique. J'adore les belles grosse mortaises !
Je me demande à quelle distance du bord étroit du tenon il faut disposer les coins de verrouillage des tenons pour que cela soit efficace ?
J'ai l'impression que trop loin du bord ils vont plutôt avoir tendance à fendre le tenon plutôt que le "courber" sans fendre...
Est ce une distance absolue ou relative à la taille du tenon et la profondeur de la mortaise ?
et oui, je suis bien d'accord. Mais comment le quantifier ? Ça fait beaucoup de "trop" dans la même phrase !!
merci Termite. Oui, je me souviens de la discussion de l'utilité ou non de percer en bout de fente...
A titre d'exemple, pour emmancher mes maillets
- dont le manche en frêne est de section 20mm x 30mm,
- j'ai fait la fente à 5mm du bord
- et j'ai confectionné un coin en charme légèrement plus long que la fente et d'épaisseur à peu près égale à la place qu'il peut occuper (bref, un peu au pif !);
- ensuite j'ai tapé comme un âne pour le rentrer à fond !
Il se trouve que j'ai pu démonter mon maillet blanc en charme, cela avait un peu fendu au delà des traits de scie sur le tenon, mais pas de rupture de fibres due à une flexion excessive. et la fente n'est pas visible sur la partie émergé du manche.
Mais tout cela reste empirique, comme tu le souligne.
Version en ligne consultable ici.
J'ai trouvé la version papier d'occasion, je n'ai pas résisté !
oups, je me peux m'empêcher ... 
youtube.com/wa...h?v=4xstc5o2wRM
Comme le PTFE (téflon) coûte un bras, un bon substitut économique est le PE (polyéthylène) qui possède aussi de bonnes capacités de glisse.
Après, le mieux c'est d'appeler un fournisseur de polymères car il existe pas mal de nuances de PE avec différents poids moléculaire et donc avec probablement des propriétés différentes.
Merci DewhitYoussef pour ce point.
Comme on ne peut pas tellement parle de cours d'eau mais plutôt de fossé, je pense que ce ne sera pas un problème dans mon cas.
Ah Toutenbois, tu as dû avoir tellement mal aux bras avec tout ce rabotage ! En plus le frêne c'est pas tendre à raboter... J'espère que tu as usé ta paraffine pour améliorer la glisse de tes rabots
D'ailleurs sais tu quelle est l'essence de la semelle rapportée que tu as mise sur ton rabot en cormier modifié ?
Il ne manquerait pas un carter sur la pignonerie du rabot-dégau ?