Atelier Eustache je comprends. J'ai une formation en génie électrique et dans mon travail, je gère des installations de sécurité alors pour moi on perd pas les schémas ! D'où mon insistance sur la mise à jour des schémas..
Complètement d'accord sur ce qui a été dit, en plus en l'état tu la vendras 2 carambar et 3 roudoudou !
Tu dois pouvoir trouver la notice sur le net, voir sur l'air du bois ? Si elle marchait bien avant c'est que quelque chose s'est détérioré, une pièce ou un réglage. Avec l'éclaté tu devrait pouvoir vérifier si tout est à sa place. Sinon, comme les autres : vérifier l'alignement, le jeu dans les poulies et galets, la tension...
In Lurem we trust !
En 3D, il y a aussi FreeCAD pour lequel on trouve aussi des tutos sur l'AdB.
Pour sketchup, la version gratuite est une version web avec tous les inconvénients et avantages associés. je n'ai pas lu le contrat de licence donc je ne sais pas quels droits à l'éditeur sur les plans qu'on peut stocker que dans le cloud je crois. A lire avec attention, surtout pour une utilisation pro. Sinon il faut installer en local une vielle version qui n'est pas tenue à jour et potentiellement porteuse de vulnérabilités.
Je suis émerveillé par ce trésor d'ingéniosité, bravo !
je confirme, sur ce moteur ancien, sur un réseau 230/400 V seul le montage étoile est possible sous peine de destruction.
Il pouvait démarrer étoile/triangle sur les anciens réseau 110 V (donc 220 en tri), quand j'étais gamin il y un bon demi siècle.
Aujourd'hui démarrage sous tension nominale imposée, mais le moteur doit être conçu pour.
Sur la mienne, la mortaiseuse a son propre système de réglage en hauteur et l'ensemble est fixé sur le bâti de la machine. Je crois qu'il y a eu plusieurs versions et que sur d'autres le réglage en hauteur se faisait avec la table de la raboteuse.
Complètement d'accord. Je suis amateur, je travaille chez moi, donc à par la visseuse sur batterie et le cloueur pneumatique tout est filaire. Je suis pas obligé d'avoir tout de la même marque et je recharge jamais EDF ! Accessoirement le rapport prix/puissance est pas en faveur des batteries
J'ajouterai que c'est une vieille combinée. Donc ça a tous les avantages et inconvénients des combinés. Je ne m'étendrai pas plus, tout à déjà été dit !
C'est une vieille Lurem et donc elle a les avantages et les inconvénients des vieilles Lurem, en vrac : des tables rigides, une construction robuste, des pièces difficiles à trouver mais il y en a peu (des pièces)et on commence à trouver des refabrication (les courroies et roulements à billes ça se trouve toujours, c'est du standard industriel), oublier l'aspiration, le changement de fonction se fait par changement de courroie (c'est fastidieux mais l'avantage c'est qu'on progresse plus vite dans l'organisation des tâches !).
Perso j'ai une C210b, donc génération après mais si c'était à refaire, je l'achèterai. Tout dépend des objectifs de productivité qu'on se fixe, de ce qu'on fait bien sûr et du prix qu'on a envie (on qu'on peut) y mettre. A ce prix on peut acheter une bonne scie circulaire portative. Là en plus ça fait rabot, dégau, toupie et mortaiseuse, mais c'est pas fait pour couper des panneaux de 2m de long... Tout ça pour dire qu'il y a de vrais bonnes raison de l'acheter comme de se tourner vers autre chose ! Mais au pire ça doit se revendre au même prix si à l'usage elle se révèle trop limitée ou trop contraignante.
On peut peut être les monter en bout d'arbre, mais sur les vielles Lurem à arbre de 30, c'est une vis de 14. Il faudrait donc fabriquer une vis à épaulement avec une partie filetée de 14, une partie lisse diamètre 12 et un filetage de 12 ou 10. Restera à voir quel usage intelligent et sûr on peut en faire et si la vitesse de coupe est adaptée...
Lorent01
Bonjour,
Je comprends ton désarroi parce que tu n'as pas la réponse que tu espérais. je t'invite toutefois à bien relire ta question initiale, rien ne permet d'y comprendre autre chose qu'un conflit en cours ou à venir avec ton bailleur. Relis bien aussi la mention en haut de cette page "L'Air du Bois est une plateforme Open Source de partage collaboratif ouverte à tous les amoureux du travail du bois"
J'ai un peu l’impression que tu n'as pas frappé à la bonne porte... Peut être que ça peut aussi expliquer les réponses décalées par rapport à tes attentes.
Quant à ta réponse etiennedesthuilliers, que je ne connais pas personnellement hélas, saches que s'il met parfois un peu d'ironie dans ses réponses c'est sans doute un des plus compétent, un des plus expérimenté et un des plus sage de la communauté. Il mérite beaucoup plus de respect !
Normalement, c'est un emmanchement conique et il y a une vis au fond du mandrin (possiblement pas à gauche suivant le sens de rotation de l'arbre). On enlève la vis, on tapote sur les cotés du mandrins (avec une cale de bois ou un jet en bronze pour pas abîmer le mandrin avec le marteau) et si c'est pas grippé ça vient tout seul. Si on n'a pas de chance, il faut taper plus dans l'axe pour mieux décoller le cône.
Je joins un extrait de la doc de ma combiné comme exemple.
Bonne chance
Bonjour,
Suivant le modèle de convertisseur choisi, il est possible de prendre un convertisseur 220/230V mono en entrée et 380/400 V triphasé en sortie (c'est à dire 380V entre 2 phases). C'est sans doute le plus simple car les machines déjà câblées pour fonctionner en 380V n'ont pas à être modifiées.
Bonjour, sur ma Lurem C210B, j’utilise une clé allen emmanchée (genre comme celle là) qui me sert aussi pour d’autres usages. Comme elle est assez longue je ne suis pas embêté pour passer derrière la lame. Il faut juste choisir la dimension pour qu'il n'y ait pas de jeu (pour moi c'est une clé de 6)
Sikaflex(R) 11FC = Mastic colle PU
En plus, c'est adapté à un usage en milieux humide.
si c'est une clé standard genre 405, 455, 801... alors c'est écrit sur la face de la serrure. Pas besoin de démontage. Ces clés se trouvent facilement sur internet ou chez un vrai marchand (électricité ou quincaillerie mais pas en GSB). Bonne chance.
Bonjour,
Pour moi, le câblage de la machine est correct. Il faut savoir qu'à l'époque de cette machine, la moitié de la France était encore équipée en 110 V et l'autre en 220 V pour les installations monophasées. Hors 110 V ça donne 220 V entre phases pour le triphasé et 220 V monophasé ça donne 380 v entre phase. Du coup les fabricants faisaient des moteurs tri compatibles avec ces 2 tensions de distribution. D'où l'indication 220/380 sur la plaque signalétique. Mais il ne faut pas méprendre, il faut soit du 220V triphasé (qui n'existe plus) soit du 380V triphasé (enfin maintenant c'est 400V mais les habitudes ont la vie dure). Sur ces moteurs, il faut qu'il y ait 220V aux bornes de chacun des 3 enroulements, donc on les montait en triangle sur les installations 220V tri et en étoiles sur les installations 380V tri (les seules qui existent aujourd'hui). Tes mesures de résistances montrent que c'est bien câblé. Entre 2 phases tu as 2 enroulements et entre une phase et la barrette il y a 1 seul enroulement (la barrette c'est le centre de l'étoile).
Par contre il faut que tu fasse une vraie prise de terre. Raccorder sur les canalisations d'eau (surtout quand ça fini sur un tuyau en plastique) c'est un truc à mourir électrocuté en tirant la chasse d'eau !
Section et fil souple c'est important. La couleur, tant que tu respecte les normes (jaune/vert pour la terre et bleu pour le neutre) et si tu mets à jour ton schéma, c'est secondaire à mes yeux. Mais il faut mettre à jour le schéma!