Merci etiennedesthuilliers !
En effet pour le riflard j'ai un deuxième fer courbe (probablement pas très bien affûté, mais ça viendra :D ).
Je ne suis pas certain de comprendre le second message cependant, vous mettez la planche sur "un lit" de copeaux pour "amortir la pression" ?
Je m'attendais un peu à ton commentaire dneis :P mais pour tout dire, j'ai bien eu l'occasion de mettre la main sur des rabots en bois, mais ils avaient déjà été mal retapés, avec notamment la lumière complètement fissurée. Je guette un peu les occasions de temps en temps, mais il n'y a rien eu de très intéressant dans mon coin pour l'instant :/ et rien trouvé durant les quelques brocantes que j'ai pu faire. Mais en effet si je pouvais mettre la main sur une varlope et un riflard en bois...
Merci à tous pour vos réponses, conseils et autres suggestions !
Pour résumer:
- Il faut travailler l’affûtage
- Rien ne remplacera l'expérience, la pratique et un regard objectif sur ce qu'on fait
Donc il va falloir faire du copeau ! Ça tombe bien, c'est excessivement agréable 
Chatongris Oh en voilà une nouvelle qu'elle est bonne :D
Oui ce sera clairement la prochaine acquisition !
En effet, j'ai un établi type MFT, avec un plateau MDF du 18mm, on est loin des 100mm de hêtre de certains...
J'ai possiblement tendance à pas être très malin quand j'appuie, j'essayerai de faire attention à ça également, merci !
Je regarderai ça, merci beaucoup !
Tu peux voir facilement si le tranchant de la lame est bien parallèle à la semelle, en regardant ton rabot en bout en rasant la la semelle
Étant astigmate, on va dire que les lignes parallèles c'est un concept un peu difficile à voir pour moi
Je testerai ces deux méthodes, merci pour les tips !!
Dernière chose, le travail à la main c’est pas comme à la machine, faut pas forcément chercher à ce que tout soit carré partout.
Oui j'ai pu lire / voir ça, disons que je le vois comme "qui peut le plus peut le moins", et c'est surtout pour le process d'apprentissage que j'essaye d'avoir un truc qui me semble bien, et parce que j'imagine que savoir quand / où c'est pas grave que ce soit pas droit, ça vient également avec le temps, la pratique et l'expérience
J'ai en effet plutôt essayé de le pencher pour ne prendre que sur le côté, je testerai de le décaler, merci pour l'info !
Pour l'ajustement de la lame, c'était surtout exploratoire, j'ai en effet bien l'impression qu'il vaille mieux éviter de trop y toucher une fois que c'est bien parallèle
"Mais le rabot ne doit pas être le seul coupable"
Ah non clairement pas en effet, le problème c'est le bonhomme qui le pousse, mais je cherche à quel(s) niveau(x) :D
C'est bien noté, j'ai clairement des progrès à faire là dessus oui, merci !
Top, je découvre ce pas à pas, il faudra que j'y jette un œil.
Il y a un truc qui me chiffonne beaucoup 
avec, donc je vais poser la question ici, qui est peut-être juste liée à mon activité principale... J'ai un gros souci avec le fait de devoir connaître toutes les côtes au moment de la conception (et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai tendance à utiliser des logiciels paramétriques style Fusion ou maintenant Blender avec son plugin de CAO).
Comment vous faites pour tâtonner, concevoir des meubles ou autres avec SketchUp quand vous n'avez pas forcément une idée précise des côtes ou même de la direction que vous voulez prendre ? J'ai l'impression que c'est ultra fastidieux de, disons, devoir ajouter 10cm en largeur à un meuble, ou juste changer l'épaisseur d'un bois parce qu'en fait c'est pas 18 mais 17mm qu'on a pu trouver en panneau, des conneries du genre.
Il y a un moyen rapide de gérer ces trucs ?
Super, je regarderai ça du coup ! Merci :)
Pour des rendus "plus réalistes" je ne sais pas. Mais pour des rendus photo-réalistes (comme les rendus d'architecture, ce qui est utilisé dans les films, etc), tu peux éventuellement exporter ton modèle 3D en collada puis utiliser blender.org/ (open source et gratuit) pour texturer ton modèle, y ajouter des détails, puis offrir un rendu digne des plus belles couvertures de magasines.
Il y a clairement une grosse courbe d'apprentissage, mais il y a plein de tutos sur youtube (tu peux commencer par ça pour commencer youtube.com/wa...h?v=7JxTQMH7ldQ), et ça en vaut vraiment la peine pour produire des belles images
Dans ce cas tu contactes l'admin du site, tu le fais avec son accord voire en collaboration avec lui, tu essayes pas de le cacher, ça parait étrange, surtout pour un projet étudiant !(bonjour la réputation pour l'école après...)
En effet ça prend tout son sens après les dernières news
Comme je l'ai dit plus haut en commentaire à Copeaux d'aronde, ce genre de pratique me paraîtrait très douteuse sans l'accord des gestionnaires du site. L'idée pourrait possiblement être intéressante (ou en tous cas c'est dans l'air du temps, après on est d'accord ou non avec ça, mais c'est un autre vaste sujet :D ), mais dans ce cas tu le fais pas en louzdé, tu essayes pas de berner les gens en te faisant passer pour une vraie personne.
Et surtout, tu en profites pour potentiellement travailler de concert avec les dévs du site, on pourrait imaginer qu'ils te donnent accès à une API pour faciliter ton travail si le projet leur semble pertinent, etc.
My 2 cents en tous cas
P.S: désolé pour le downvote, je l'enlèverai et mettrai un simple commentaire si tu préfères ^^
Ma question n'était apparemment pas claire, mais pour la simplifier, globalement, pourquoi les plateaux d'établis, souvent assemblés via des tenons ou des queues d'aronde (ou les deux en même temps), comme comme ici par exemple, ne fendent pas, alors qu'ils n'offrent a priori aucun jeu au bois pour bouger ?
Quelle(s) essence(s) conseillerais-tu pour ce genre d'outils ? (J'imagine que ça pourrait également s'appliquer à un trusquin, un T, une équerre par exemple)
Un peu moins pratique de jouer du rabot pour les faire cela dit :P
"Bornoyer" c'est vérifier (visuellement) que ta planche est bien plane lors du dégauchissage.
Toutenbois le montre ici par exemple youtu.be/vGZYVoEDiOs?t=303
Ça ressemble beaucoup (dans le principe) aux machines des sabotiers :
youtube.com/wa...h?v=IyA3Oj1_BH0
La copieuse (la machine de gauche sur tes photos) à 2'20", et la creuseuse (à 2'43").
En l'occurrence, sur une machine de sabotier, le creusage se fait également via un copieur, mais le principe reste le même