Le tanin est un peu le "venin" de l'arbre : il lui permet de se protéger des agressions extérieures (champignons et insectes xylophages). C'est le produit de traitement que l'arbre génère naturellement.
Pour ce qui est des bois locaux, c'est donc en général les bois tanniques qui ont les meilleures durabilité (chêne, robinier, châtaignier).
C'est grâce aux tanins que ces bois sont d'une grande qualité, mais en contrepartie les tanins sont solubles dans l'eau et donc quand la pluie s'y met les tanins sont lessivés et peuvent se retrouver un peu partout suivant l'écoulement. Il peut également y avoir des tâches et des auréoles. En contact de l'acier c'est également un problème (ou alors une opportunité dans le cas de l'ébonisation qui utilise la réaction entre le fer et les tanins pour teinter le bois).
Un truc qui fonctionne bien mais qui est peut être un peu fastidieux dans ton cas, c'est un scotch de masquage sur ton support (établi) et un scotch de masquage sur ta pièce. Ensuite un double face entre les deux. C'est une technique que j'utilise souvent pour des petites pièces et ça tient très bien (dans la limite de la qualité de ton scotch de masquage). Et l'avantage c'est que c'est super facile à retirer et ne laisse pas de trace de colle comme tu aurais si tu mets directement le double face sur ta pièce.
Après sinon tu peux envisager un support pour ta ponceuse avec le disque vers le haut, et c'est la pièce qui se déplace sur la ponceuse, plutôt que la ponceuse qui se déplace sur la pièce. Dans ce cas il te faudra des gants parce que 8mm c'est pas énorme.
On visualise un peu mieux le soucis.
C'est une intervention un peu triste à voir. Seulement maintenant que c'est fait je pense qu'il est préférable de ne surtout pas toucher aux poteaux. Ils sont déjà en sursis à cause de potentielles remontées capillaires, ce serait embêtant de faire un mi-bois à leur base et de les fragiliser. Si c'est une esthétique que tu recherches, tu peux plaquer une pièce de bois de faible épaisseur sur le béton pour donner l'illusion d'une sablière. Dans tous les cas, il faut garder un œil sur l'état des poteaux dans le temps. Je pense que tu peux te procurer le bouquin "Le colombage, mode d'emploi" aux éditions Eyrolles. Il te permettra peut être de faire un choix éclairé.
On est d'accord que la sablière bois a été retirée ? Elle n'est pas derrière le béton ?
L'ancrage des poteaux aux extrémités est fait comment ?
Dans l'idéal c'est sûr qu'il faudrait casser le solin "maçonné", remettre une pièce de bois, et reconstruire le solin correctement dessous (avec blocage des remontées capillaires). Mais ce n'est pas les mêmes travaux à envisager. Peut être que sur un point sensible comme ça il vaudrait mieux faire venir un charpentier spécialisé dans le pan de bois pour lui demander son avis. Le risque que je vois en l'état c'est que les deux poteaux aux extrémités s'écartent, notamment celui de gauche pour lequel la décharge (pièce oblique) aurait tendance à le pousser, si elle n'est pas ancrée correctement sur la "sablière". Le côté intérieur est visible ? Parce qu'il peut être ajouté une pièce de bois qui peut faire office de tirant afin de maintenir les entraxes de tous les poteaux ensemble (surtout les extrémités). Ou à défaut ça peut être un feuillard métallique. Puis en façade, juste cacher la misère pour l'esthétique.
J'ai volontairement rien mis pour le garder très léger. L'idée est de le poser sur l'établi, ou bien dehors sur tréteaux. Peut être qu'à terme j'ajouterai des pieds si le besoin se manifeste.
J'avais vu ces deux établis également, qui sont assez inspirants ;-)
Effectivement si on rallonge un peu le support on peut facilement mettre à longueur de l'ossature. En gros j'ai hésité entre réaliser ce gabarit et investir dans une scie à onglet + banc. Le prix et l'impact de l'espace dans l'atelier a choisi.
Après faire du débit à la plongeante c'est pas l'idéal, le mieux c'est d'avoir une circulaire classique qui se monte sur un rail (genre Festool HK55 ou les Mafell), mais c'est pas les mêmes tarifs.
Sur les deux premières photos il y a une planche de douglas en exemple pour la retailler de longueur. En gros tu positionnes ta pièce contre le guide en bois. Après le rail se positionne sur les deux butées et tu coupes.
Le rapport qualité prix je ne sais pas si c'est très bon car le prix est quand même élevé.
Par contre sur ce segment compact j'ai l'impression que ces machines font la course en tête.
En tout cas j'en suis vraiment très content. L'arbre hélicoïdal permet d'avoir une machine pas poussive malgré sa taille. C'est très malin d'un point de vue de la conception. Le réglage des tables est aussi bien fait. Si j'ai un petit point faible à donner c'est le capot de protection qui est un peu cheap et qui m'a valu un éclat dans une plaquette parce qu'il a touché l'arbre.
Après d'un point de vue personnel je préfère l'organisation avec une dégauchisseuse et une raboteuse plutôt qu'une machine qui fait les deux. Le changement de l'une à l'autre est beaucoup plus fluide et ça crée un rythme très agréable qui rend la tâche un peu plus efficace. Globalement je recommande ces machines à quelqu'un qui comme moi a une contrainte forte d'espace. Si la question de l'espace est moins importante, alors une machine stationnaire sera sûrement une option avec un meilleur rapport qualité / prix.
Effectivement la table de la raboteuse est basse. Jusqu'à présent ça ne m'a pas trop dérangé. En sortie les pièces se posent sur le sol et finalement je n'ai pas besoin de bouger : je reste côté entrée et j'alimente. Pour des plus grosses séances de rabotage peut être que c'est plus chiant mais je n'en fais pas souvent ou alors j'appelle un renfort pour récupérer le bois en sortie de machine !
Merci pour ton retour, effectivement c'est ce que j'ai pu lire sur la machine Leman / Métabo. La mécanique ne m'inspire pas autant que les petites Shinko, seulement les Shinko sont quand même très chères. C'est pourquoi j'ai du mal à me décider :-p
Justement, je n'étais pas sûr de la qualité. Mais ton message me rassure un peu. Ce que j'essaye d'éviter c'est un produit cher avec une qualité décevante. Je n'ai pas de soucis à mettre le prix pour une bonne solution. Merci pour les infos que tu as données.
Effectivement je travaille toujours à la main et je souhaite poursuivre cette pratique car c'est comme ça que je prends le plus de plaisir. Par contre je suis en travaux chez moi et j'ai pas mal de projets bois pour lesquels je vais avoir de grandes surfaces à traiter. Raboter à la main n'est pas une option sinon je partirais sur du panneau tri-pli mais je préfère investir dans une dégau/rabot puis me passer des panneaux ...
Je suis charpentier donc j'ai également accès à pas mal de chutes de bois qui partent à la déchèterie et ce serait également l'occasion de valoriser ces pièces de bois.
Concernant l'aspiration, j'ai un petit modèle Leman que j'ai déjà logé dans un coin sans qu'il ne prenne trop de place.
Concernant la place dans l'atelier effectivement une machine stationnaire pourrait passer, mais au détriment de rangements ou d'une surface de travail supplémentaire. Et puis mon atelier est au fond du jardin, avec pour seul accès traverser la maison avec deux marches devant et derrière. Avec une machine de 170kg je pense que c'est pas un super moment à passer :-p
J'ai l'impression que c'est les mêmes machines que Kity non ? En tout cas les pièces se ressemblent pas mal. C'est intéressant le reconditionnement qu'ils proposent en tout cas. Pas donné par contre.
Je trouve que les outils Veritas sont quand même très chers pour ce que c'est, je vais probablement opter pour la méthode faite maison, ou bien attendre Noël :-p J'ai l'impression qu'il y a un vrai monopole là dessus en tout cas.
Merci pour ton retour en tout cas.
C'est une bonne idée, à trouver en brocante ;-)
Ah oui effectivement j'ai envoyé le lien un peu vite.
En tout cas, super lecture, c'est un de mes meilleurs bouquins. J'ai vraiment beaucoup progressé grâce à ça ;-)
Les deux ne traitent pas les mêmes sujets. Le 2e est la suite du premier. Le 1er c'est sur les principes, le matériel d'affutage, et le tranchant et ciseaux et rabot. Je t'ai pris en photo le sommaire du 1er.
Merci pour ce retour, effectivement un profilé en alu pourrait probablement convenir. C'est pas la solution à moindre coût mais c'est la solution la plus propre. Je vais m'essayer à redresser ce bout de ferraille, il me faudrait une lime à épaissir pour reprendre les défauts ... :-p
Je suis déçu, chatGPT ne connaît pas l'échantignole de renard, qui est pourtant la plus réputée des échantignoles !
Sympa, c'est joli la petite languette :-) Comment as-tu assemblé les deux montants sur la tablette ? Et où sont les fixations au mur ? Je fais mon curieux, mais c'est pour mieux m'inspirer !
la masse des tuiles ont probablement un effet anti-soulèvement plus important que la cheville. Une charpente chargée n'a normalement pas besoin de cheville. Par contre elle apporte un côté esthétique qui peut être intéressant.
L'enfourchement peut se faire par l'avant (en gros c'est deux mi-bois de chaque coté). Mais effectivement si ton potelet monte plus haut, la queue d'aronde ne fonctionnera pas. Après ton potelet n'a pour fonction que de supporter la panne en saillie, donc il n'a pas forcément besoin de monter jusqu'à la panne "sablière" qui est contre le mur. Certes c'est sûrement plus joli mais la panne sablière tient tout seule.
Pour le côté gauche, tu peux fixer la panne directement dans le mur. Il faudra faire un choix esthétique ici :
Pour les sections c'est toujours difficile de se prononcer à distance comme ça. Ce que je peux te conseiller c'est de surdimensionner un peu. Après, plus ton lien ira chercher un point bas, moins tes bois seront sollicités. Mais après c'est encore un question d'esthétique ^_^