Comment ça ? C'est du tressage avec une autre technique dans ce cas j'imagine.
Cool ! Je vais regarder ça, je te remercie :-) C'est pas la porte à côté le Danemark mais au moins c'est cohérent de les acheter là bas ... :-p
Effectivement plus les dents sont petites, moins les différences sont notables. Mais les scies à tenons et les scies à queues d'aronde sont bien affûtées à déligner et pas à tronçonner avec des pas avoisinant les 2mm. L'angle donné lors de l'affutage à tronçonner est là surtout pour réduire les effets d'arrachement, et je suis d'accord avec toi qu'avec un pas de 2 mm les effets d'arrachement en tronçonnant ne différent pas beaucoup d'un affutage à l'autre.
Effectivement je ne sais pas à quel moment on a affuté les scies avec un angle (en forme de couteau). Peut être que le fait qu'aujourd'hui la plupart des scies sont non affutables est une raison à la démocratisation de cette denture. Il semble assez logique que même légèrement désaffutée, une scie avec un affutage de type travers fil (en couteau) doit encore couper un peu ...
Par scie à tenon, j'entends les deux types : à dos ou à cadre. Mais on parle bien de la même chose : petites dentures (de l'ordre de 2 mm) et affutage droit, avec un angle d'attaque faible (-15° environ). On trouve des scie à tenon à dos dans les anciens catalogues Peugeot frères. C'est pas une exception britannique, même si en France on préférait les scies à cadre car moins d'acier et donc moins chères. D'ailleurs j'en ai trouvé une en brocante qui avait une denture de 3 mm, je l'ai transformée avec une denture de 2 mm pour en faire ma scie de "précision" pour les queues d'arondes et tenons.
Si tu ne l'as pas lu, je te conseille le bouquin de Bruno Meyer qui parle pas mal de ce sujet (les scies sont dans le tome 2, mais les deux tomes sont extras !) : bordet.fr/affu...e-1-c2x29666083
Merci pour l'info sur les dents. J'imagine qu'un avoyage au marteau est encore plus défavorable, mais j'ai une pince à avoyer que je règlerai molo alors ;-)
Merci pour ton retour en tout cas !
Effectivement je n'ai pas souvenir non plus, mais en France il y avait plutôt la culture de la scie montée, l'acier étant certainement plus cher par chez nous. Et quand on fouine les vide greniers, on voit bien les deux types d'affutage. Bien-entendu, pour un vendeur c'est une aubaine ! C'est possible que la différence réelle soit mise en valeur dans les catalogues ... Après pour avoir déjà deux scies anciennes que j'ai affutées différemment, je trouve qu'il y a une différence non négligeable (surtout lorsqu'il s'agit de déligner de grandes longueurs ...)
Belle réalisation ça donne envie de s'en inspirer, ça semble bien pratique.
Pour la finition alimentaire personnellement je fais une huile cire maison avec de l'huile de lin bio (qu'on trouve en magasin alimentaire, prévue pour être utilisée en cuisine) et de la cire d'abeille. Je fais fondre la cire au bain marie et j'ajoute l'huile de lin après, en dehors du feu.
Effectivement tu as raison, c'est pas ce que j'aurais choisi non plus pour être honnête. Il se trouve que je n'avais pas d'aussi grosses sections en hêtre. J'ai récupéré de beaux morceaux de pommier qui sont en train de sécher, il faut attendre encore 1 an peut être ... Je suis impatient ^_^
Disons que c'est un prototype pour valider le principe :-)
J'ai récupéré une vieille varlope assez abîmée sur laquelle j'imaginais piquer un peu de bois. C'est mes premières réalisations de rabots en bois donc j'en ai peu dans ma collection, seulement des trucs chiné en brocante ou récupéré par ci par là. J'utilise un vieux rabot comme riflard (dimension Stanley n°5) et sinon des rabots à rainure, rainure et languette etc.
C'est vrai que si ça bouge de trop je peux plaquer un morceau de hêtre sur la semelle. Comme c'est un rabot à recaler, peut être sur deux faces. Mais je pense que je ferai une version 2 avec un fût complet en hêtre et en corrigeant les quelques défauts que je découvrirai au fur et à mesure de l'utilisation.
Peu après avoir terminé ce projet Stavros Gakos a publié une vidéo justement sur un rabot à recaler ... youtube.com/wa...h?v=FrP-01zuEO0 . Il n'est pas impossible que je m'en inspire dans quelques années ^_^
dneis J'avais lu le pas à pas sur les rabots à l'époque où je débutais et je l'ai trouvé au top ! J'ai appris plein de choses :-)
etiennedesthuilliers J'ai effectivement décidé le garder dessus mais je le règle très en arrière quand je recale. Cependant je l'utilise aussi comme un rabot classique et dans certains cas ça peut être utile. L'intérêt principal étant que je vais sans doute réutiliser le fer un jour quand le rabot sera abîmé et dans ce cas je serai content de ne pas avoir perdu le contrefer ... :-p
Oui c'est ça. Le guide à 90° qui permet de supporter la pièce de bois. Quand on retourne la planche à recaler en tant que couvercle, il rentre dans la boite et prend un peu de volume.
Sur la planche à recaler il y a un guide fixe sur lequel est boulonné un guide martyr qui va s'user au fur et à mesure. Un coup de marteau à chaque utilisation et le guide martyr est recalé avant de l'utiliser.
Dans le même genre il y a aussi celui là qui est très bien pensé : youtube.com/wa...dUQt8&t=207
Mais là pour le coup on est vraiment sur un établi de travail, pas forcément idéal à transporter.
J'avoue que je m'assois souvent dessus même dans l'atelier. Pour faire du travail au ciseau ou juste pour boire un coup ... :-p
Ah non pour le coup je trouve la taille nickel. Plus long ça serait pénible à disposer dans l'atelier. Puis mine de rien on le promène souvent selon la lumière, selon la pièce de bois, selon si on déligne ou si on tronçonne ... Si je manipule vraiment de très grande planches, alors je ferai un tréteau à la même hauteur, mais il se trouve que j'ai déjà un vieux tabouret qui fait l'affaire ...
C'est vrai que c'est très utile ! J'ai encore un peu de mal à scier parfaitement d'aplomb, mais le métier rentre je le vois :-p
Merci ;-)
Je l'ai conçu pour arriver tout juste sous mon genou. Comme le genou permet de maintenir la pièce de bois, ça semble être la bonne hauteur ergonomiquement. Après peut être qu'en fonction des gens la hauteur de confort n'est pas la même. Je ne l'avais pas fait mais probablement que tester avec deux supports avant de réaliser le banc est une bonne idée.
Merci !
Oui tout à la main, pas de machine dans mon atelier si ce n'est une perceuse :-)
L'équilibre de la bouteille est plutôt bon. L'important est que le centre de gravité (environ le milieu de la bouteille) soit juste au dessus du pied. Ensuite, plus la surface en contact avec le support est grande, bien entendu plus ce sera stable. Là j'ai utilisé un morceau de 25 mm de large, je pense que c'est la limite : ensuite il faudrait vraiment être précis sur le positionnement de la bouteille ... L'idéal étant de le faire dans une épaisseur de 40 mm environ.
Merci pour ce retour, si vous êtes deux à le dire, ça fait pencher la balance ! Effectivement elle est très agréable.
J'avais un mauvais a priori sur les pierres à huile car je n'ai utilisé que de la mauvaise qualité je crois ...
La pierre ne me paraît pas translucide non. Par contre le grain est très fin. Pour le mordant, je compare avec une pierre au diamant que j'utilise mais j'ai l'impression qu'elle est assez mordante.
Concernant les dimensions : 90x50x30 mm. Elle est assez petite, et tient bien dans la main. D'ailleurs je l'ai utilisée pour affûter une hache et c'était drôlement pratique ! Moins pratique pour affûter les fers de rabots mais je vais essayer de l'utiliser davantage pour tester un peu :-)
Merci pour la réponse en tout cas, et pour les liens de documentation :
Merci pour cette réponse. Je n'ai pas forcément l'intention d'utiliser cette finition au savon pour teinter le bois, mais plutôt pour obtenir une finition qui n'aura pas tendance à faire jaunir le pin et sapin contrairement à l'huile de lin que j'utilise déjà. Je voudrais justement le côté neutre et clair du savon.
Merci ;-)
Merci ;-)
J'y ai pensé aussi, ça pourrait permettre de tourner des pièce un peu plus petite en plus. Après ça signifie qu'il faut trouver un système d'entrainement de la poulie vers le morceau de bois, et surtout cette poulie a besoin d'être très bien guidée pour rester dans l'axe malgré le porte-à-faux (sans doute des roulements). Au final ça rend la chose plus complexe. Je ferai sans doute quelque chose dans le style mais avec une courroie, plus dans ma première idée finalement.
Ah Ah ! Au plaisir de voir comment tu imagines une nouvelle solution :-)
Oui c'est vrai qu'on a un peu de marge de manoeuvre pour déplacer la corde. Je peux toujours essayer, si je ne monte pas de pédale. Je testerai en mettant une protection de roller sur le genou peut être ... Ah Ah !
Tu tournes du bois vert ou du bois sec ? J'aimerai mettre la main sur du bois vert pour tester, mais j'habite en ville et c'est un peu plus compliqué ...
Merci ;-)
Oui je suis tout à fait d'accord ! J'étais en rupture de profilé, j'ai pris un morceaux de chêne. Mais je ne l'ai pas collé, il est vissé pour je peux en refaire un à l'occasion.
L'état de surface des pièces tournées est correcte. Après je n'ai pas l'habitude de tourner et je n'ai jamais tourné sur un tour électrique ... Je pense que l'état de surface est plutôt lié au tourneur qu'au tour à mon avis, j'ai encore beaucoup à progresser :-p
Guilh63 Parfait, de la documentation :-) Merci !
Même Christopher Schwarz en parle dans son article sur les clous :
popularwoodwor...or-woodworking/
Super de voir ça :-)
Merci pour ce retour !