Carococo
Le plateau qui se décolle, c'est le contreplaqué qui se délamine, alors ?
Puisque ce que je vois, en partie centrale du plateau ressemble fortement à de l'okoumé déroulé, donc très probablement du contreplaqué (latté ou multiplis, suivant l'époque de fabrication).
Après, ça peut peut-être se recoller, par injection de colle, le placage constituant le CP étant bien plus épais que du placage rapporté en décor (15 à 20/10e, au lie de 6/10e, généralement).
Ou alors, découper à l'intérieur du cadre du dessus, pour y rapporter un panneau revêtu d'un placage plus noble, comme le propose Erebor...
Mais dans ce cas, tu auras une ceinture qui aura vécu, ainsi que ses traces, et une partie centrale parfaitement neuve. A voir...
Carococo
Ah, en effet, ça ne se délamine pas... c'est carrément un contreplaqué de 5mm, qui se relève ! 
(Mais c'est donc bien un contreplaqué, ce que je subodorais depuis le début. Et donc, de l'okoumé déroulé)
Mais du coup, il y a un autre panneau, dessous, sur lequel il repose, ou auquel il est (était) fixé ou collé ?
Ou alors, il serait juste posé en feuillure, et reposerait sur des traverses intermédiaires ?
Une hypothèse, que permet d'avancer la présence de ce contreplaqué de 5mm... Il remplace, peut-être, un ancien panneau gainé, enlevé parce que trop dégradé.
Mais justement, du fait de cette construction, tu peux peut-être l'enlever complètement, pour le remplacer par quelque chose de plus propre, d'une finition différente, qui tranche, ou par un nouveau panneau gainé. Tu aurais un plus bel aspect, et en plus, ça te faciliterait les choses, plutôt que de tenter de rénover de quelque manière ce contreplaqué, qui reste (et restera) un matériau basique, en tout cas, sur le plan esthétique.
Carococo
OK, et c'est bien seulement une délimitation de teinte, qu'on y voit, et pas un autre cadre intérieur ?
En tout, le bois brut qu'on y voit est du hêtre. Comme pour d'autres pièces, ici ou là dans l'ensemble du bureau.
Concernant le contreplaqué visible du dessous, c'est le même 5mm qui se relève, au dessus ? Ou une autre épaisseur indépendante du 5mm ?
Ça n'est pas trop souple, lorsqu'on appuie sur le dessus, dans les zones qui ne sont pas supportées par les traverses intermédiaires ?
Sinon, l'idée de remplacer le panneau de 5mm par un panneau d'une autre finition, ou un panneau gainé, tient toujours, afin d'apporter un peu plus de cachet au dessus, et de t'éviter d'avoir à refaire une finition qui en plus ne s'accordera jamais parfaitement, avec l'encadrement.
Pour le panneau de coté, rien de particulièrement esthétique. Mais ces traces ou traînées obliques interpellent. S'agirait-il de traces de ponçage, ou alors de grands coups de brosse (pinceau) lors de l'application d'une teinte ?
Par contre, il semble que ce soit, ici encore un placage déroulé. Pas de joints, pas de veinages répétitifs qui montreraient le contraire. Donc, probablement de nouveau du contreplaqué okoumé, sur lequel aurait été appliquée une finition, peut-être pour tenter de masquer sa véritable essence.
Placage, oui, mais d'okoumé. (En tout cas ça y ressemble beaucoup). Du déroulé. Donc placage constituant un contreplaqué, latté ou multiplis, suivant l'époque.
Donc, généralement plus épais que du placage habituel, mais il faut s'en méfier tout de même, au ponçage ou raclage. On ne sait pas ce qui a pu être enlevé, lors de la fabrication.
Certains menuisiers Youtubeurs (ou peut-être un, surtout) ont diffusé cette idée que la mousse que produisait la colle PU, comblerait les interstices des (mauvais) assemblages avec trop de jeu, et ainsi assureraient une meilleure tenue dans le temps de ceux-ci. J'ai même entendu le même dire que la PU, du fait de son expansion, assurerait l'étanchéité de l'assemblage !
Tout à fait d'accord avec BeauLeRabot, ce qui ne restera qu'une "mousse" n'apporte rien à la tenue d'un collage.
La colle PU à des intérêts, des avantages, dans certains cas précis, mais pas ceux dont on parle ici.
Ah ouais 
... mais avec ce type de charnière Kubica, on est loin de ce qu'on appelle couramment "charnière invisible" chez les menuisiers ou fabricant de mobilier.
Ces charnières Kubica (ou similaires) ne sont pas du tout prévues pour des portes de meuble, mais plutôt pour des portes de communication. La référence que tu donnes, c'est pour des portes de 120 à 140Kg. Pour des portes sous un établi, c'est largement surdimensionné. En plus, là, c'est le modèle tout inox. Pas étonnant que le prix soit prohibitif !
Si c'est bien ce que tu recherches, il existe de ce genre de charnières articulées et encastrées, de dimensions adaptées pour
portes de meubles, et bien moins chères.
Comme je l'évoquais dans ma réponse, l'origine serait plutôt à rechercher du côté de l'Afrique.
J'ai déjà eu à voir des mobiliers qui en étaient ramenés, et dont l'aspect était proche. Et aussi un meuble, un peu trop branlant après le (ou plusieurs) transport(s), qu'on m'avait confié pour le renforcer.
En outre, en Afrique, le manguier est commun et très utilisé, semble t-il.
On doit pas être loin de ça, oui.
Mais plutôt en version raboteuse, la fréquence très régulière des ondes démontrant plutôt un amenage mécanique.
Blum en propose bien.
Concernant la solution d'entailler le montant, aucune utilité. Ça n'est pas le montant qui est d'une trop forte épaisseur, mais la porte.
Ramener le prix du panneau à un prix au m3, pour pouvoir le comparer à un achat de massif est un non-sens, dans le cas présent.
Le panneau est un produit quasi fini, alors qu'au massif, il faut y rajouter un coût ou temps de MO pour transformer ce massif en panneaux, savoir s'il est correctement équipé pour ça, vérifier que le bois soit à une hygrométrie adaptée, et le faire sécher si ça n'est pas le cas, etc.
Roland13480
Si des arbres sont en diamètre 30, en particulier sur des combinées, c'est parce qu'elles sont de moindre puissance. Sur une machine équipée d'un arbre de 30, tout est dimensionné à l'avenant. De ce fait, les guides de toupies de combinées (ou autres accessoires comme un guide "Météor" ou à bague, tables de tenonneuse, etc) ne peuvent pas recevoir d'outils d'aussi grand diamètre que des toupies professionnelles avec un arbre de 50.
Après, tu peux tout de même, il existe des manchons ou des bagues de réduction qui le permettent. Mais ces outils, plus lourds et de plus grand diamètre, exigeront plus de puissance de la machine, useront plus vite les différents organes de transmission et mécaniques de la toupie.
Roland13480
Les outils MAN sont conçus pour limiter l'effet de rejet, du fait des limiteurs de passe (ou plus exactement, anti-recul) dont ils sont dotés. Ce que ne feront pas des outils MEC (d'où le fait que ceux-ci soient à réserver pour un amenage MECanique).
Pour autant, ça ne limite pas la capacité d'usinage ou la profondeur de passe possible.
Si du fait des anti-reculs dont sont dotés les outils MAN, la prise d'une dent est limitée à 1mm, par exemple, il faut multiplier ce 1mm par le nombre de dents, puis par le nombre de tours/minute. Puis de diviser le résultat par 60, pour savoir ce que ça peut usiner par seconde.
Tout-à fait, puisqu'il s'agit de placage (donc du vrai bois, et non de la mélamine)
De plus, chez beaucoup de ces grossistes, tu peux aussi faire débiter, plaquer les chants, si ça t'intéresse. Il suffit de leur communiquer le débit, et d'y indiquer les chants à plaquer. (Et demander le prix au préalable, bien sûr)
Et "4+4" dans la colonne Z, signifie qu'il y a 4 coupes dans un sens, et 4 dans l'autre.
Ou alors 4 coupes sur chacune des deux parties d'une fraise extensible, par exemple (Tu ne nous montres pas la fraise dont il est question, dans ce tableau, mais je pense que c'est ce qu'il s'applique, ici).
OK.
À la relecture de ta question, je m'aperçois que tu dis que le problème se révèlerait en "fin de rabotage". Sauf que la photo ne montre que le jeu à un endroit donné, et pas l'ensemble de la pièce, ce qui permettrait de voir à quel endroit ce défaut apparaît, si c'est de façon brutale ou alors progressivement.
Si tes pièces sont longues et lourdes, il est aussi possible que du fait de leur poids, elles aient tendance à "tomber" en fin de passe, la table de rabotage étant très courte, et le rouleau d'entrainement de sortie, très proche de l'extrémité de table, sur ces petites machines.
Il faut dans ce genre de cas vieller à accompagner et soulager le poids de la pièce en sortie, pour éviter qu'elle ne s'affaisse.
La méthode collé/pointé, pour des ouvrages peu exigeants en matière d'esthétique, des boites, caissons, parfois même des tiroirs en CP, ou même des ouvrages MDF à peindre, c'est du basique, et couramment employé.
Je le disais plus haut, simple, rapide, efficace.
Après, si on veut mieux et invisible, il reste les tourillons, lamello, domino. Mais plus long à faire.
Euh, là, MagG ElChouv, en tant qu'ex-professionnel, vous me surprenez, pour ne pas dire plus !!!
Clairement, ça n'est pas en "bricolant" chez vous, que vous allez vous améliorer, ou prendre de l'expérience.
Dans une entreprise, vous commencerez en bas de l'échelle, c'est sûr, mais au niveau du barreau CAP, si vous l'avez, tout de même. Donc avec un salaire, même si ça n'est pas le plus haut que vous puissiez espérer, ou que je vous souhaite. Mais un salaire tout de même.
C'est en travaillant au sein de diverses entreprises, que vous y découvrirez différentes tailles, structures, organisations de boites. De spécialités, d'effectif, d'équipement, machines, matériaux, modes de fabrication, etc. Que vous apprendrez et prendrez de l'assurance dans différentes et nouvelles techniques, façons de faire. Que vous vous frotterez avec plein de gens expérimentés, de qui vous pourrez apprendre.
Chez vous, vous n'aurez jamais tout ça, ou les chantiers concrets que vous auriez dans des boites. Vous resterez au niveau petit "chantier bricole", pas forcément en corrélation avec les réalités des marchés qu'obtiennent les entreprises ou artisans, d'ailleurs.
Que vous y fassiez des erreurs aussi, certes, mais l'expérience est justement constituée d'erreurs qu'on ne commettra qu'une fois (bon, même parfois 2 ! )
Mais c'est vraiment au cœur du métier et d'entreprises, que vous avez le plus à apprendre, que vous vous y constituerez vos expériences. Et le plus tôt sera le mieux !
À rester chez vous, vous ne progresserez que très peu, en tout cas, jamais à la hauteur de ce que pourrait attendre de vous une entreprise.
De plus, le jour où vous irez postuler, vous exposerez juste que n'êtes pas sûrs de vous. Donc pas la meilleure perception de vous, que vous pourriez donner.
Alors que si vous y allez tout de suite, vos patrons seront plus indulgents (bah, plus ou moins, suivant le patron), envers des gens qui sortent tout juste de formation.
Une solution pour trouver un (ou des) emploi(s), c'est de passer par une ou des boites d'intérim. Ça vous permet justement de découvrir différentes entreprise et spécificité, et aussi de vous y faire connaitre.
Plein de menuisiers que j'ai eu l'occasion d'embaucher par le passé, je les ai connus et repères par ce biais.
Bref AU BOULOT, et bon courage à vous !
Je suis aussi interrogatif que normandie et Boisenformes .
Si c'est bien du boulon central, que l'on parle, j'ai aussi du mal à croire qu'il s'agisse de M4.
M14, serait plus plausible.
(M4, ou M14 désignant le diamètre au plus fort, de la partie filetée, soit donc 4mm seulement pour du M4)
Ou bien alors... tu as des doigts ÉNORMES, normandie ! 
Tout à fait d'accord.
. Assemblages à 45° à proscrire en extérieur, du fait de l'exposition au soleil et aux intempéries.
. Domino à éviter aussi (ils sont faits en hêtre, pour ceux sur le marché). Ou alors, les fabriquer soi-même dans un bois adapté à un usage extérieur.
Des assemblages parfaitement ajustés, et des tenons serrés sur leur largeur, sont des gages de bonne tenue dans le temps d'ouvrages extérieurs.
