Merci Vianney - VICA !
Ca rejoint globalement assez bien les réponses de 6LV1, donc la direction est bonne :)
Merci 6LV1 !
Super réponses, ça m'aide énormément !
Petits compléments :
Pour les fileurs latéraux, je viens de m'apercevoir que j'ai une trappe de boitier de dérivation au plafond qui va me contraindre sur le placement de la colonne pour faire un accès.
Je note que c'est mieux et si je peux je mets, mais je risque de devoir essayer de m'en passer.Tu mets quoi en 8mm ? du cp ? mdf ? (peu importe, je prends le moins cher ?)
Je ne vernis pas, je peins ;) Mais ça revient au même je suppose.
Donc tu laisserais brut les faces cachées à ma place ?
(on n'est pas sur un dressing haut de gamme à 10000
)
J'imagine que le seul endroit où éventuellement ça pourrait contrer sont les joues des colonnes.
Merci !
- les joues des colonnes ne seront pas contraintes, à part par le dos et un tiers supérieur pour les joues intérieures
Je me disais (à tort ?) que comme je fais tout sur place sur mesure, des modules n'étaient pas nécessaires.
Mieux vaut en faire ?
Quelles sont les avantages ?
Je suppose que ça voudrait dire doubler les montants verticaux intérieurs, et permettre de visser les étagères par l'extérieur, ainsi que les modules entre eux ? (Plutôt 3 ou 4 ?)
Je prends tous les bons conseils ! surtout si ça m'évite de mourir 
Merci benjam et Olivier Vernhettes
Donc 4 caissons (vissés entre eux ?), et les 2 du milieu suspendus indépendamment, j'ai bon ?
Allez, c'est parti pour un nouveau plan.
David09 la chambre n'est pas très profonde, je préfère mettre le lit le plus près du mur possible.
Du coup la solution avec caissons solutionne le pb (mais rajoute des panneaux au budget 
)
Olivier Vernhettes 4 pour ceux du milieu ça ne m'arrangerait pas trop parce que ça fera vraiment des petits placards.
A voir l'avis des autres mais 2 serait plus pratique, ou éventuellement 3.
(il y a 2,40m au milieu)
Bien sûr, la solidité est primordiale, donc je m'adapte !
Olivier Vernhettes ah mince je comptais mettre un stock d'haltères et une encyclopédie en 20 volumes !
Non en effet que du linge et du stockage pas lourd là dedans, donc je vais refaire mes plans avec 3 caissons au milieu.
Pour le french cleat, ça serait comme en pièce jointe ?
un tasseau fixé dans le haut du meuble, et un autre dans le mur.
Un seul par module ? Ou ça serait mieux 1 en haut et 1 en bas ?
Le lit fait 160 et on ne veut pas que les parois soient trop près du lit pour ne pas se sentir dormir dans une boîte, donc la portée va rester de 240.
Côté matière là j'en suis à un peu plus de 4 panneaux (donc 5 !) de 2800x2070, à 100€ le panneau.
Pour la finition je n'ai pas encore calculé car je ne sais pas ce qu'on va mettre, mais probablement l'astuce de diomedea avec le vitrificateur v33 + peinture.
(lien)
niconathy oui pas bête, ça imposerait juste une découpe dans les joues intérieures des caissons a priori, ce qui est faisable, et effectivement, plus simple à installer et mettre de niveau.
Donc plutôt 1 seul cleat, un en bas ne sert à rien ?
Et est-il utile/prudent de mettre 2 ou 3 vis en biais pour fixer la parti du cleat meuble au cleat mural ? (même si on risque peu de le soulever pour le décrocher, on ne sait jamais...)
Je n'ai pas prévu de fond, le mur est propre (et sera de la même couleur que l'intérieur des caissons)
niconathy
oui j'avais bien prévu de fixer les caissons entre eux pour avoir un bloc entier.
Normalement le mur est pas mal, mais en effet, il faut vérifier ça.
Merci pour le lien, mais ça implique d'avoir un fond.
Et son mur est en parpaings lourds, j'espère qu'un seul cleat haut dans du placo (grosses molly donc) est suffisant pour mes 3 caissons...
(ils seront un peu soutenus latéralement par fixation dans les colonnes)
Merci du conseil !
Même si cela va aller d'un mur à l'autre sans espace, et tous les caissons vissés les un aux autres ?
Merci !
Allez, j'ajoute un fond et je ferai la fixation French cleat à l'extérieur du caisson, comme ici.
Selon vous le mieux c'est du panneau de fibres dures en 3mm?
Ça a l'air pas cher et plutôt habituel.
Et plutôt posé en feuillure ou bien c'est pas le plein de s'embêter, on peut coller/clouer directement sur champ?
"J'ai décidé de me passer des traverses basses et de renforcer l'équerrage en haut, on va voir ça plus loin. Ça sera moins pénible pour les jambes.
Vu la section des pieds et des renforts, ça devrait tenir"
merci !!
Merci !
et merci aussi de tes conseils bien utiles
Merci !
trente six seb pour moi aussi tu te doutes bien ;)
Merci !
Rien de bien sorcier au final, avec peu d'outils, et avec le recul à y refaire, je m'y prendrais un peu autrement pur certaines choses, pour que ce soit un peu plus propre et ajusté.
Il faut juste se lancer ! (et avoir du temps ;) )
Merci, c'est une bonne idée mais vu la taille de mon atelier, je n'aurai pas vraiment la place pour sortir le meuble et le déplacer.
j'avais bien compris
Pour l'instant j'ai adapté un vieux meuble de cuisine qui fait 2m de large, en abaissant le centre, l'ensemble est fixe.
Mais je retiens ton idée pour une éventuel réaménagement, merci !
Hehe oui, j'y ai pensé aussi, j'avais vu ça dans une vidéo de Neil Paskin pour son atelier métal, il a celle une fenêtre de niveau pile en face pour travailler les grandes longueurs.
J'ai construit mon atelier en ossature bois, donc je peux faire une ouverture da6ns problème.
Je vais essayer toutefois de gérer ça pour de l'occasionnel, et excentrer la radiale pour être un peu plus polyvalent qu'au milieu
Merci Oak !
Je pense que je vais décaler l'ensemble en effet, ça sera plus polyvalent.
Bonjour,
Après des mois de bataille, le vendeur m'a remboursé et récupéré le totalité de l'abri donc ma solution a été de moi-même construire un tout nouvel abri en ossature bois
Sinon oui, tout ce qui peut éviter que la pluie tape directement la façade est une solution.
La meilleure selon moi est effectivement la deuxième peau qui va recevoir la pluie.
Pour le bac acier la ventilation est certes importante à cause de la condensation, même si en vertical, ça s'écoule mieux qu'en couverture.
Je ne suis pas spécialiste mais je me demande si un simple littelage ne serait pas suffisant.
Un bardage bois pourrait être aussi efficace, selon le même principe, tout dépend de l'aspect souhaité, du budget.
Bon courage !
Merci à vous pour vos encouragements.
Oui la scie sur table, je fais très attention, je garde mes mains bien loin de la lame, je pousse les pièces de bois avec un guide et la scie se coupe au moindre petit coup de hanche.
(en attendant de m'en acheter une vraie, j'ai d'autres projets en tête, si ce premier exercice me plait)
Je comprends donc que côté structure ça tient la route.
Ce qui m'inquiète le plus, ce sont les assemblages, notamment tenon/mortaise que je n'ai jamais fait.
D'ailleurs sur 27mm d'épaisseur de mes lames, ça fait un tenon de 9mm, ce n'est pas trop fragile ?
(je pense surtout aux traverses qui relient les pieds, qui seront sujettes aux coups de pieds des convives !)
L'idée des taquets est intéressante, et beaucoup plus simple que des tourillons, pas de risque de ne pas tomber en face, et ça le laisse vivre.
Je pourrai poster un Pas à pas, ou une création sur l'ADB.
Oui mais pour assembler mon plateau j'ai bien la même épaisseur des 2 côtés.
Donc 1/3 de l'épaisseur, c'est valable dans ce cas pour le tenon ET la mortaise, non ?
Pour la règle des tiers il me semblait que ca définissait 2 choses :
- La profondeur de la mortaise (= longueur du tenon + 2 ou 3mm) qui est profonde de 2/3 de la pièce
- l'épaisseur du tenon qui est de 2/3 de l'épaisseur de la pièce
Je me trompe ?
Une des premières étapes va être de me construire un petit gabarit-guide pour faire les mortaises, puis un pour les tenons, pour la défonceuse.
Bonbonveronbi Je n'ai pas de dégo/rabo donc pour le corroyage... les lames de terrasse vont avoir un poncage mais elles vont rester comme elles sont...
Certaines tuilent un peu mais je ne peux pas y faire grand chose
Et merci oui, c'est plus simple si j'ai les mêmes tenons partout.
Comme je vais mettre des lames entières pour le plateau et des demi lames pour le cadre, j'aurai des largeurs de 145 et 72. Toutes en 27mm d'épaisseur.
Pour l'instant j'ai une fraise de 8 et une de 12, mais pas très longues, donc profondeur de 30 max, c'est trop court ?
En fait je n'ai que 3 assemblages différents :
- entre mes lames entières (pour le plateau)
- entre des demi-lames et les poteaux
- entre 2 demi lames pour la traverse du bas dans la longueur.
pour ce dernier, le tenon sera peut-être traversant (voire dépassant, avec une cheville sur l'extérieur ?)
Bonbonveronbi oui sur les pieds je ne peux pas faire beaucoup plus.
C'est sur le plateau que ça me semblait court, parce que les pièces à mortaiser font 145. 30, ça fait à peine 1/5e.
je vais essayer de trouver une fraise plus longue, même si ma défonceuse a une course de fraisage max de 55mm. (50 serait mieux que 30 j'imagine !)
Et ensuite ton avis sur le diamètre pour une épaisseur de 27 ?
8 est peut-être un peu juste, 12 trop? 10 pourrait être pas mal, ça laisserait 8.5 de chaque côté
Je me pose la question de l'utilité des traverses basses du cadre
(reliant les pieds dans la largeur, puis les 2 traverses dans le milieu, en violet sur l'image ci-dessous)
Je vais avoir des pieds de section 80x90mm, donc vraiment costauds (j'aime bien le côté brut/massif)
Je vois beaucoup de tables de cette dimension qui n'en n'ont pas besoin.
Ça me simplifierait le travail, et c'est sacrément moins gênant pour les jambes quand on est assis.
Les pieds ne risquent-ils pas de céder/plier/casser, d'un malencontreux coup de savate lors d'un apéro ?
Je me disais que ça peut se renforcer par l'intérieur avec des équerres (métal ou triangles bois), au pire ?
(cf 2e image)
Bonbonveronbi je ne pense pas que je vais pouvoir être très précis sur les arasements et épaulements des tenons, malheureusement...
Je me demandais si justement ce contreventement ne pouvait pas être assuré par des pièces de soutien en équerre dans le haut du cadre (collé-vissé), comme sur l'image ci dessous :
Ah ah oui ce ne sont pas les règles de l'art, mais il faut être tolérant avec les imperfections d'amateurs !
Je colle tout à la PU pour ce projet : ça rattrape mes erreurs en gonflant, ça tient à l'extérieur, et c'est normalement plutôt résistant.
Si vraiment je vois que les pieds bougent en bas même après ça, il faudra que que je trouve un moyen de mettre ces traverses.
J'ouvrirai une nouvelle question à ce moment là.
Merci merci merci encore !
C'est grâce à vous et la communauté qu'on trouve le courage de se lancer.
Je posterai une création dès que c'est fini, et je mettrai un lien ici.
Merci Bonbonveronbi
C'est bien ce que je craignais...
En plus par chez nous il y a pas mal de vent, et quand il pleut, ca tombe parfois fort presque à l'horizontale, donc ça frappe partout.
Ce que j'ai fait pour l'instant :
- démonté les 4 couvre joints extérieurs (cf photo)
- mastic-colle dessous en carré tout autour
- remontage des couvres joints
- enlevé les 4 baguettes carrées qui tiennent le verre
- mastiqué tout le pourtour du verre (d'ailleurs c'est ce qu'on voit sur la photo d'ensemble extérieure : baguettes non remontées encore)
Mais en fait c'est un gros défaut de conception, donc si je vous lis bien.
J'ai envoyé une LRAR car leur SAV ne répond pas aux mails, et le tel est surtaxé...
Je ne m'attendais pas à de la top qualité mais à ce point...
Bonjour,
et si je fais ça ?
- joint/mastic sur le tour du vitrage (+ baguette pour cacher et maintenir par dessus, pas représentée sur mon petit schéma)
- Nez avec rainure goutte d'eau (comme un rejingot)
- pente sur la traverse basse vers l'extérieur
- rigole sur l'appui bas du dormant, avec conduit percé vers l'extérieur
Ca vous paraitrait comment ?
Je vais tenter ça, ce n'est pas tant de boulot que ça, usiner une pièce de bois pour le nez, faire 2 rainures et percer les drains.
Si vraiment ce n'est pas concluant, plusieurs solutions :
- changer les fenêtres (elles sont glissées lors du montage pour venir englober les madriers, avant les derniers madriers et le toit, s'il faut tout démonter c'est niet..)
- Condamner l'ouverture en mastiquant tout ça
- Ajouter des volets qui resteront fermés quand je n'y suis pas (et qu'il ne pleut pas !)
Désolé, j'ai encore plusieurs questions...
Un jet d'eau fixé sur l'ouvrant, ça marche comment niveau largeur ?
Il faut le faire arrondi/biseauté pour que ça passe dans le dormant avec le rayon d'ouverture ?
(cf première image)
Du coup dans l'angle de l'ouverture on a un point d'entrée d'eau potentiel ?
Et ce jet d'eau, est ce qu'il vaut mieux le faire long pour qu'il dépasse du mur (version 1 ci dessous)
Ou bien plus court, mais il faut que la lisse basse du dormant soit rabotée pour faire une pente vers l'extérieur ? (version 2)
Merci encore pour vos aides précieuses !$
PS: oui il manque le drain sur mes schémas
Bonjour,
c'est une lasure chêne foncé (la base est du pin autoclave marron)
Ce sont des madriers empilés, je mets une petite ohoto
bernardrebout On ne voit pas bien sur cette photo, mais c'est un système classique rainure languette.
Merci
Seule celle pour les sols semble combler les interstices (jusqu'à 1mm, je pense que j'ai davantage selon les noeuds).
Et remettre 400€, sans garantie que ça fonctionne, en plus à renouveler tous les 3 ans...
Bonjour et merci pour cette réponse
Le bois est du pin autoclave marron sur lequel j'ai appliqué une lasure chêne foncé.
Je ne vois pas du tout comment "injecter" du silicone dans tous les noeuds.
Sur la photo, la fente est plutôt large et visible, mais d'une part c'est un gros plan, et d'autre part, pour la plupart des noeuds, il y a souvent moins d'1 millimètre.
Je ne vois pas comment le silicone assez visqueux peut pénétrer et combler ces trous.
Je m'étonne que mon problème soit si rare que ça !
wahou c'est propre !
pas bête du tout le tasseau par dessus les colonnes ! Je n'ai que 45mm au dessus, donc un tasseau bois n'aura probablement pas une section suffisante pour avoir un vrai effet.
Sinon mon fournisseur vend les profilés acier en 6m, donc je pourrais en mettre un dessus et dessous
Avec ça je pense qu'on a les ceintures et bretelles !