Merci du conseil. J'ai inspecté la pièce et testé sa solidité avant de la remontée.
J'ai pas mal réfléchi aux risques possibles et aux différents scénarios en cas de casse...
Pour moi le pire serait que la lame "morde" la table et qu'un éclats de métal me blesse. Pour réduire ce risque j'ai remonté la lame avec le couteau diviseur et le cache supérieur, je vais inspecter la pièce avant chaque usage et réduire l'utilisation de cette scie au strict minimum.
Après je sais que dans le temps il va falloir que je reste vigilant et ne pas oublier ces inspections systématiques... Ce sera à mon avis le plus difficile.
Merci de votre retour : ça me rassure un peu. Je tâcherais de garder les précautions que j'ai pris, ça ne fera pas de mal d'être prudent !
Merci pour les conseils, je vais me renseigner. J'ai tenté le coup avec un tourneur, mais sans réponse pour le moment.
Je suis sur la région toulousaine.
J'ai trouvé une entreprise qui a accepté de me souder la pièce pour un cinquantaine d'euros sans garantie sur le résultat. En effet, ils ne peuvent pas engager de responsabilité en casse de casse de la pièce avec une soudure sur de l'alu moulé.
Je devrais récupérer la pièce la semaine prochaine.
Merci de vos conseils !
En dernier recours, je verrais si je me lance dans le collage+renfort. Merci du retour.
Merci du conseil, j'en ai contacté un, on verra ce qu'il peut faire. En parallèle je cherche des pièces détachées si jamais ça existe.
Merci beaucoup, je vais tenter ma chance de ce côté.
Cette pièce ne tient pas que le couteau : toute la scie est tenu sur le socle de la machine par la tige qui permet de monter et descendre la lame (on voit les deux œilletons qui coulissent sur la tige verticale à gauche sur la première photo) et sur une vis qui se place sur la partie cassée du support du couteau.
Sans cette vis la scie tourne autour de la tige de montée/descente.
Donc la soudure/réparation doit pouvoir supporter la tension de la courroie + la force de la scie en rotation en toute sécurité.
Je me débrouille en soudure acier mais je n'ai jamais touché à l'alu !
L'accident s'est produit car la pige posée dans le trou de l'axe de la scie s'est appuyé sur le support du couteau diviseur.
Donc la casse a due se produire lors du serrage "un peu" trop fort. A minima une fissure a due se faire à ce moment là.
Lors du démontage de la lame, j'ai constaté du jeu dans le support et en dévissant l'écrou qui était visiblement trop serré la pièce à cassée.
Pour moi ce n'est pas les millimètres entre l'arbre et la table qu'il faut mesurer. En gros je règle la table de sortie pour qu'elle soit coplanaire avec l'arbre de la dégau et au maximum coplanaire avec la table de la scie.
Ensuite je règle la table d'entrée pour qu'elle soit parfaitement coplanaire avec la table de sortie.
Pour faire tout ça j'utilise les infos et la procédure décrite dans mon précédent post. La première j'ai du m'y reprendre pour faire le réglage mais au final cette procédure est assez bien expliquée.
Trop loin moi aussi pour aider surplace. Courage !
Alors la table de sortie doit être exactement à la même hauteur que le point le plus haut de tes fers. Ça s'est le point qui doit être exact, mais moi je règle les fers après en fonction de la table.
L'écart entre le bec de la table de sortie et l'arbre : je laisse entre 1mm et 2mm, mais je n'y prête pas beaucoup d'attention.
Deux droites sont coplanaires si elles sont comprises dans le même plan.
Mais je me rend compte que je me suis mal exprimé : la table de sortie doit être parfaitement parallèle à l'axe de l'arbre de la dégauchisseuse.
Je le redit j'ai suivi la procédure décrite ici : sawdust.online...TableTuneUp.php qui est très bien expliquée et qui comporte de très bon schémas pour te montrer comment placer tes outils de mesures pour les réglages.
Suis cette procédure et tout devrait bien se passer.
Si j'ai bien compris, la scie plongeante Festool coupe exactement au même endroit à 45° et à 90°.
Des collègues ont utilisé cette astuce et ça a bien fonctionné : les coupes d'onglet à 45° étaient parfaites.
Je fais la même chose mais à partir des images de la xylothèque de l'airdubois ;-).
Si tu parles de l'espacement vertical c'est une crémaillère je crois.
J'ai été dans la même situation : pas possible de faire venir un camion/tracteur sur site pour enlever le tronc.
La solution la plus simple a été d'acheter une gruminette pour ~200€. Ensuite comme déjà dit il m'a fallu trouver une tronçonneuse avec un guide le 90cm ! Et ça c'est le plus compliqué. Au final c'est un bûcheron pro qui a été emballé par le projet et qui m'a prêté sa machine pour un week-end.
J'ai pratiqué la gruminette sur un bout d’acacia qui partait au chauffage pour me faire la main. Le noyer a été scié en une mâtiné à deux personnes.
Maintenant les plateaux sèchent tranquillement !
Bon courage !!!
Ara si tu trouves une solution je suis aussi intéressé car j'ai la même machine avec le même problème. Certains ressorts ont été remplacé par des ressorts de stylo mais c'est difficile de trouver le bon diamètre.
Et quand tu trouves enfin un ressort au bon diamètre il est pas assez "costaud" pour soulever le fer. C'est mieux que rien mais pas suffisant !
Merci je vais me pencher dessus et faire des essais. Je serais curieux d'avoir la démo de cette formule de trigo ou une source (livre, ...) pour la retrouver.
Merci pour le schéma. J'ai eu du mal à la comprendre. Par contre dans mon cas l'estimation théorique de l'angle était une grande source d'erreur car je n'ai aucun moyen de faire une mesure précise des angles mis en jeu. J'ai donc opté pour une méthode "de chantier" qui permet de reproduire les angles sans en connaître leur valeur.
Si je comprends bien vous suggérer de faire un perçage depuis la pane abîmée jusqu'au poinçon : soit le trait jaune sur le schéma ci-dessous. C'est bien cela ?
Si c'est le cas, cela impliquerait d'avoir accès à la face supérieur de l’arbalétrier ce qui n'est pas mon cas : il me faudrait ouvrir le toit, le pare-pluie, l'isolation et les tuiles...
Ou bien on parle de la partie de l'arbalétrier qui "touche" le poinçon, dans ce cas il y a déjà deux vis de 300mm qui ont été ajoutées (en gris sur le schéma) qui prennent l'arbalétrier et le poinçon.
Je suis bien conscient que cette cale n'est pas académique. D'autant plus que j'ai remplacé la "jambe de force" qui replie l'arbalétrier au poinçon (car mangé par les nuisibles). La partie supérieure ne devrait donc pas bouger du tout même si elle ne devait plus toucher le poinçon.
J'ai le guide parallèle de la scie : c'est déjà ça. Je me suis fabriqué un chariot de tronçonnage mais il n'est pas super pratique ni très précis.