Merci pour ces précisions.
Mais en fait, il n'y a pas de réglage à faire. Il y a simplement le calage des pièces au départ pour que ma première coupe n'attaque que les pièces avec des queues paires.
(je vais mettre des photos dans la réponse à Amadeus41 que je ferai demain..).
Toi le chariot qui porte le peigne et les pièces à usiner n'est pas du tout lié à la partie dormante du traineau? Tu cales tes pièces contre un côté du chariot mobile?
Tu usines une seule pièce à la fois ou bien plusieurs en même temps?
C'est le placement des pièces qui fait que tout s'enchaine.
Calage des pièces : (il parait peut-être un peu compliqué, mais après quelques essais, il va assez vite...)
1° La lèvre intérieure de la première dent du peigne est amenée en butée contre le taquet.
2° Une pièce à usiner est placée contre la lame. Une butée temporaire est placée contre cette pièce et bridée avec un serre-joint.
(photo 1)
3° On dégage le chariot de la lame. La pièce à usiner est retirée.
4° On place une pièce martyre, puis toutes les pièces qui auront les queues 1,3,5… Compte tenu du placement du peigne, ces pièces ne seront pas usinées tant que l’on reste sur la première dent du peigne.
5° On place contre la butée temporaire une cale de l’épaisseur d’une queue.
6° On place en appui contre la cale un martyre et les pièces qui auront les queues 2, 4 ,6…Ces pièces sont donc saillantes par rapport aux précédentes de la largeur d’une queue. Elles seront usinées dès les premières passes (taquet dans la première dent du peigne).
(photo 2)
7° On bride temporairement le tout avec un serre joint pour retirer la butée temporaire et serrer les pièces à usiner avec la bride installée sur le chariot coulissant.
(photo 3)
Usinage
Pour la première dent : seules les pièces saillantes (queues 2,4,6..) sont usinées. La lame doit passer au ras des autres sans les usiner (si on veut une première queue complète).. On usine en plusieurs passes la largeur de la queue (les lèvres gauche et droite de la première dent du peigne viennent buter sur le taquet..)
Puis on soulève le peigne (charnière à piano) pour déplacer le chariot et amener le taquet dans la deuxième dent du peigne. Passes successives pour usiner sur toute la largeur de la dent du peigne.
Recommencer idem pour les dents suivantes.
Pour les queues impaires et paires, moi je pensais à celles sur les pièces finies.
Donc celles qui sont saillantes au bridage (cf réponse à Amadeus41 ) et qui sont donc usinées tout de suite formeront la deuxième queue sur la pièce finie.
Cela dépend juste du point de vue où on se place.
Merci pour ce message original
Merci pour vos compliments...
Pour le cadre : assemblage type lamellé collé selon les longueurs et largeurs que j'ai pu récupéré sur les morceaux de l'armoire (heureusement j'avais quelque grandes longueurs).
Les angles arrondis : 4 morceaux de chêne avec un collage temporaire et tournés ensemble.
Pour les joueurs : carrelet de 140x42 (face) x38 (profil)
Etape 1 : perçage diam 14 pour le passage des barres, diam 11 pour le placement d'un insert à visser (reçoit une vis pointeau m6). Trait de scie à chantourner pour les pieds.
Etape 2 : tournage de la forme.
Pour le montage des joueurs, j'ai percé sur 2mm les barres avec un foret à centrer pour recevoir la pointe des vis pointeaux.
Pour la quincaillerie : j'ai eu la chance d'avoir un copain qui avait récupéré -au cas où!- des barres qui avait rouillé dans sa cave après plusieurs inondations... Donc démontage des joueurs grippés sur les barres, WD40, polissage.... et graissage à la graisse au silicone. Bagues en ABS (imprimante 3D) mais je pense que j'aurais pu les tourner dans du nylon. (voir ci-dessous pour le réglage en hauteur)
Merci
Pour le réglage en hauteur :
Pieds en croix avec deux traverses chacun. Le pied intérieur passe presque serré dans l'extérieur.
Les deux pieds sont serrés ensemble (insert diam ext 14, pour un vis m8) au niveau du croisement.
Pour la fixation sur le cadre du baby : 3 inserts diam ext pour vis m8, à chaque angle, espacés de 31mm (seulement! cela m'a aussi étonné.. pour une différence entre la hauteur mini et maxi de presque 300mm). Montage serré par vis m8; ça ne bouge pas.
Merci
En fait j'ai laissé très peu de jeu entre les deux pieds et entre le cadre et les pieds et je n'ai pas mis de rondelles intermédiaires.
Donc dans le sens transversal, le serrage via les inserts et des vis métaux plaquent bien les pièces de bois entre elles . (6 points de serrage)
Dans le sens longitudinal, le principe des pieds croisés rend le baby foot très stable.
Du coup le poids (je pense 25kg) est plutôt un avantage.
merci
merci
Moi aussi, j'ai toujours perdu.
C'est pour cela que j'en ai fabriqué un à mes petits-enfants pour qu'ils puissent s'entrainer...
merci
merci
merci
moi je pensais traverse plutôt que fond.
alors que les fonds sont soit libres dans une rainure, soit cloués derrière mais pas sur les montants (ça se verrait sur les cotes)
la traverse est assemblée aux montants, tu pourrais en mettre une derrière les portes, et une d'environ 100mm à cheval sur le panneau supérieur de la niche.
d'autant que ta question évoque le risque d'affaissement latéral, mais le poids des livres va créer un ventre au niveau de tes montants.
Pour les fausses languettes : j'ai fait un escalier extérieur (exposé plein soleil et pleine pluie...); j'avais utilisé des fausses languettes en massif (même bois que l'escalier) et le tuilage des pièces de bois laisse apparaitre après deux ans des espaces entre les joints.
Il me semble que des faux tenons auraient former une liaison plus rigide car posés perpendiculairement au sens de la déformation.
Je crois évidement ce que dit etiennedesthuillier , concernant le collage à plat joint. Néanmoins je pense que ce type d'assemblage ne tolèrera aucune imperfection dans l'usinage des chants (linéarité et équerrage), et que dans le doute, ça ne coute rien d'ajouter des faux tenons.
les solutions que tu décris ne permettront pas de refaire l'equerrage tout en gardant le chant bien droit (linéaire ). la solution de scier les deux pièces en même temps à la circulaire nécessite je pense une super lame toute neuve et un très bon guidage pour ne pas avoir à reprendre les chants.
Bonjour,
Suite à ta remarque sur les harnais et cordons, je te joins une idée de support, avec un montage en "V" inversé.
Aspects positifs par rapport à la simple pièce de bois percée en bout :
1° le montage de la tige se fait en bois de travers, ce qui garantira la rigidité à l'usage (contrairement au perçage en bois de bout).
2° le profil en V inversé te donnera une stabilité latérale, tout en gardant une liberté de mouvement d'avant en arrière (nécessaire je pense d'après ma pratique).
Aspects négatifs
1° l'ensemble est plus large qu'une simple tige
2) il faut avoir de quoi faire des assemblages tenon mortaise...
Sections des pièces de bois
montants 22mm x 22mm
traverse haute 60mm x 22mm
traverse basse 22mm x 22mm
c'est sûr que la stabilité peut entraîner trop de rigidité..
bonjour
l'acetate de fer, est-ce que tu sais si ça reproduit ce que certains nomment "ebonisation"?
youtu.be/j02u5toTXW0
j'ai essayé la technique. si ton bois ne noircit pas, c'est qu'il n'est pas tannique.
merci. je note l'idée pour une prochaine
merci
Je ne suis pas pro, j'ai posé plusieurs cuisines de différentes marques (mobalpa, leroy, ikéa...)
Je suis plutot d'accord avec yvon rolland pour des caissons sur vérins et plinthe rapportée et démontable.
merci à tous
Tu as une photo de la mèche utilisée?
Tu perces et tu chariottes, ou bien tu travailles directement en chariotant?
Moi ma mortaiseuse kity ancienne ( 50 ans) ne supporte pas de charioter direct. Si je fais des percages avant, le chariotage est possible et le résultat correct.
Sinon effectivement voir du côté du graissage du mandrin.
Si ça se desserre déjà au percage cela vient certainement du mandrin (essaye déjà de le graisser).
bravo!
c'est quoi la technique pour raccorder strictement les deux courbes délimitant les deux essences (gabarit identique et defoncage?)
merci
merci!
bravo !! 
combien d'heures de travail?
belle constance!!
achat de marches d'escalier frene; super qualité