Merci
Pour le réglage en hauteur :
Pieds en croix avec deux traverses chacun. Le pied intérieur passe presque serré dans l'extérieur.
Les deux pieds sont serrés ensemble (insert diam ext 14, pour un vis m8) au niveau du croisement.
Pour la fixation sur le cadre du baby : 3 inserts diam ext pour vis m8, à chaque angle, espacés de 31mm (seulement! cela m'a aussi étonné.. pour une différence entre la hauteur mini et maxi de presque 300mm). Montage serré par vis m8; ça ne bouge pas.
Merci
En fait j'ai laissé très peu de jeu entre les deux pieds et entre le cadre et les pieds et je n'ai pas mis de rondelles intermédiaires.
Donc dans le sens transversal, le serrage via les inserts et des vis métaux plaquent bien les pièces de bois entre elles . (6 points de serrage)
Dans le sens longitudinal, le principe des pieds croisés rend le baby foot très stable.
Du coup le poids (je pense 25kg) est plutôt un avantage.
merci
merci
Moi aussi, j'ai toujours perdu.
C'est pour cela que j'en ai fabriqué un à mes petits-enfants pour qu'ils puissent s'entrainer...
merci
merci
merci
moi je pensais traverse plutôt que fond.
alors que les fonds sont soit libres dans une rainure, soit cloués derrière mais pas sur les montants (ça se verrait sur les cotes)
la traverse est assemblée aux montants, tu pourrais en mettre une derrière les portes, et une d'environ 100mm à cheval sur le panneau supérieur de la niche.
d'autant que ta question évoque le risque d'affaissement latéral, mais le poids des livres va créer un ventre au niveau de tes montants.
Pour les fausses languettes : j'ai fait un escalier extérieur (exposé plein soleil et pleine pluie...); j'avais utilisé des fausses languettes en massif (même bois que l'escalier) et le tuilage des pièces de bois laisse apparaitre après deux ans des espaces entre les joints.
Il me semble que des faux tenons auraient former une liaison plus rigide car posés perpendiculairement au sens de la déformation.
Je crois évidement ce que dit etiennedesthuillier , concernant le collage à plat joint. Néanmoins je pense que ce type d'assemblage ne tolèrera aucune imperfection dans l'usinage des chants (linéarité et équerrage), et que dans le doute, ça ne coute rien d'ajouter des faux tenons.
les solutions que tu décris ne permettront pas de refaire l'equerrage tout en gardant le chant bien droit (linéaire ). la solution de scier les deux pièces en même temps à la circulaire nécessite je pense une super lame toute neuve et un très bon guidage pour ne pas avoir à reprendre les chants.
Bonjour,
Suite à ta remarque sur les harnais et cordons, je te joins une idée de support, avec un montage en "V" inversé.
Aspects positifs par rapport à la simple pièce de bois percée en bout :
1° le montage de la tige se fait en bois de travers, ce qui garantira la rigidité à l'usage (contrairement au perçage en bois de bout).
2° le profil en V inversé te donnera une stabilité latérale, tout en gardant une liberté de mouvement d'avant en arrière (nécessaire je pense d'après ma pratique).
Aspects négatifs
1° l'ensemble est plus large qu'une simple tige
2) il faut avoir de quoi faire des assemblages tenon mortaise...
Sections des pièces de bois
montants 22mm x 22mm
traverse haute 60mm x 22mm
traverse basse 22mm x 22mm
c'est sûr que la stabilité peut entraîner trop de rigidité..
bonjour
l'acetate de fer, est-ce que tu sais si ça reproduit ce que certains nomment "ebonisation"?
youtu.be/j02u5toTXW0
j'ai essayé la technique. si ton bois ne noircit pas, c'est qu'il n'est pas tannique.
merci. je note l'idée pour une prochaine
merci
Je ne suis pas pro, j'ai posé plusieurs cuisines de différentes marques (mobalpa, leroy, ikéa...)
Je suis plutot d'accord avec yvon rolland pour des caissons sur vérins et plinthe rapportée et démontable.
merci à tous
Tu as une photo de la mèche utilisée?
Tu perces et tu chariottes, ou bien tu travailles directement en chariotant?
Moi ma mortaiseuse kity ancienne ( 50 ans) ne supporte pas de charioter direct. Si je fais des percages avant, le chariotage est possible et le résultat correct.
Sinon effectivement voir du côté du graissage du mandrin.
Si ça se desserre déjà au percage cela vient certainement du mandrin (essaye déjà de le graisser).
bravo!
c'est quoi la technique pour raccorder strictement les deux courbes délimitant les deux essences (gabarit identique et defoncage?)
merci
merci!
bravo !! 
combien d'heures de travail?
belle constance!!
c'est bizarre
la définition du stylobate renvoie à une plinthe plus haute que la plinthe ordinaire, pas à des panneaux?
plutôt d'accord avec cette méthode.
c'est comme pour caler un caisson. cherche le pied qui te donne le point le plus haut. Après tu glisses des cales en sifflet sous chacun des 3 autres pieds, pour mettre de niveau.
l'épaisseur à retirer correspond à celle de la cale la plus épaisse..
si tu n'as pas de trusquin tu peux aussi régler un compas a cette épaisseur et tracer la coupe sur chaque face de chaque pied.
je pense effectivement que ça répond à la question d'adapter les accessoires tormek sur triton...
par contre dans la séquence sur la gouge à profiler, elle ne se sert pas du support pour le demorfilage au cuir. a mon avis c'est dommage, parce que il lui suffit, sans toucher au montage de la gouge, de retourner la tige, de la mettre à la bonne distance avec le gabarit et de remonter l'ensemble gouge accessoire sur la tige. le demorfilage se fait avec exactement le même angle que l'affutage.
tu vois aussi ici l'intérêt du gabarit, qui fait que d'un affutage à l'autre, tu gardes exactement le même angle, et donc tu ne bouffes pas ton outil, et ça va super vite (d'autant que les meules à eau ne sont pas faites pour enlever beaucoup de matiere).
Merci pour vos compliments...
Pour le cadre : assemblage type lamellé collé selon les longueurs et largeurs que j'ai pu récupéré sur les morceaux de l'armoire (heureusement j'avais quelque grandes longueurs).
Les angles arrondis : 4 morceaux de chêne avec un collage temporaire et tournés ensemble.
Pour les joueurs : carrelet de 140x42 (face) x38 (profil)
Etape 1 : perçage diam 14 pour le passage des barres, diam 11 pour le placement d'un insert à visser (reçoit une vis pointeau m6). Trait de scie à chantourner pour les pieds.
Etape 2 : tournage de la forme.
Pour le montage des joueurs, j'ai percé sur 2mm les barres avec un foret à centrer pour recevoir la pointe des vis pointeaux.
Pour la quincaillerie : j'ai eu la chance d'avoir un copain qui avait récupéré -au cas où!- des barres qui avait rouillé dans sa cave après plusieurs inondations... Donc démontage des joueurs grippés sur les barres, WD40, polissage.... et graissage à la graisse au silicone. Bagues en ABS (imprimante 3D) mais je pense que j'aurais pu les tourner dans du nylon. (voir ci-dessous pour le réglage en hauteur)