Si c'est la carte électronique à étalonner, c’est qu'il y a probablement un potentiomètre pour permettre ce réglage.
Et foutu pour foutu, rien ne t’empêche d'essayer de tourner ce potentiomètre au pif ... en repérant bien les positions initiales !
Je ne comprends pas bien .... L'aspirateur tourne 5" puis s’arrête... à cause d'une disjonction ? il repart tout seul ? il faut réarmer quelque chose ?
Mais un aspirateur est long à démarrer, donc une pointe d'intensité qui dure un peu plus longtemps. Quelle intensité sur la plaque moteur? à combien est réglé le LR1D09 ?
Ca c'est un outil super !
A chaque fois, je me dit que je devrait prendre le temps pour automatiser ces calculs .... sans jamais aller plus loin.
Je vais tester, ça c'est sur !!! Et te dirais le nombre de fraises économisées.. ou cassées 
Bravo, et merci !!!
Cela semble cohérent, au moins dans les matériaux et fraises courantes. Sauf pour les profondeurs de passe: jamais je n'ai osé aller si loin ! Juste le temps de trouver quelques fraises à sacrifier ... et je teste.
Pour éviter les interactions sur le drive de Gogole, je me suit permis de le télécharger. Et pour l'adapter à un Excel du début du siècle dernier, j'ai modifié le "RechercheX" en "RechercheV"
Juste que du point de vue du menuisier, on est au top.
Mai mai mai ....
Du point de vue du gars qui devra faire l'entretien ou le dépannage de cette chaudière .....
Je n'entrevoie aucune solution, pour seulement décapoter la machine.
Et puis le jour ou il faudra la remplacer .... aie aie aie !Appeler un menuisier à la rescousse ?
Alors, c'est Parfait !!! ;o))
Non, pas d'accord ...
L'habilitation BR (pour Basse tension-Réparation) n'est utile qu'à l'employeur de l'intervenant, pas du client finale !
Cette habilitation ne préjuge en rien des compétences de l'intervenant, juste qu'il est "courant" des risques électriques.
Il ne semble pas que Fanny est l'intention d'intervenir en maintenance 
99 fois sur 100, les pannes machines se réparent juste avec du bon sens ... et sinon, tu connait l'adresse : www.lairdubois.fr 
Merci Kentaro !
4/10mm me parait être un jeux énorme, il s'agit de "tenons/mortaise" de 6x6mm.
Ce que je crains, est de trouver un bon ajustement, qui coince aux premières reprises d'humidité!
Alors, il y a ce genre là ... en chinois.
ebay.fr/itm/14...:Bk9SR9KI5fmnYQ
On trouve du matériel Schneider/Siemens/SEW/etc a prix équivalent en occasion, c'est quand même plus perenne ;o)).
Mais que cela ne te dispense pas d'une protection thermique en amont, et d'un dispositif d’arrêt d'urgence !!!! Tout ça ne reste que de l’électronique (avec tout le respect qu'on lui doit).
Ah non !
On arrive en 220V mono sur le variateur,
et on repart en 220V tri en sortie.
C'est beaucoup plus simple
;o))
----Et ATTENTION !
Une liaison directe entre le VFD et le moteur !
Pas de contacteur, disjoncteur ou autre fusible !!!
Bonjour,
Le bloc scie circulaire est fixé au plateau par les 4 vis N023, des vis ChcM (en haut à gauche sur ton dessin). Ces vis sont bien visibles et accessibles sur la surface du plateau.
Il faut débloquer ces 4 vis (dévisser peut être un tour ), l'ensemble bloc moteur peut alors bouger de quelques degrés.
Attention, en resserrant les vis, le bloc va bouger à nouveau, il faut donc vérifier l'alignement au cours du serrage, et jouer avec un maillet si nécessaire.
Eh m'sieur! M'sieur!! J'peux jouer les casses bonbons ?
Allez, je me l'permet, d'abord parce que en tant que boiseux-débutant du niveau flocon, j'apprécie et m'inspire grandement de tes vidéos et réalisations,
Et ensuite, parce que en tant que professionnel, en cas de sinistre majeur (on parle de "surchauffe", ou d'intoxication), ton assureur ne te fera aucun cadeau. La parade ? La NF DTU24.1: Elle s'inspire des textes européens, et on a tous peu ou prou les mêmes règles. J'ignore ce qui s'applique en Belgique ?
D'abord, la partie dans l'atelier: c'est le conduit de raccordement.
Sa projection horizontale ne doit pas dépasser 3mL (donc sauf pour un placard, il ne fait pas le tour de l'atelier).
Il ne doit pas comporter plus de 180° de déviation (soit 2 coudes à 90°, ou 4 coude 45°, non compris le coude de sortie du poêle).
Attention à la distance de sécurité: c'est 3 fois le diamètre du tube avec un minimum de 375mm.
Il doit être constitué de tuyaux dont l'appellation contiens T450xxxxGxx : de fait inox obligatoire.
Enfin, Il est conseillé d'insérer un modérateur de tirage, pour éviter l'emballement du poêle (C'est un poêle turbo dans une menuiserie, qui donc avale potentiellement du CP, du MDF en poussière et du résineux !).
Ensuite, la partie verticale, c'est le conduit de fumée, à l'extérieur dans ton cas
D'abord, attention à la condensation : Air chaud sur paroi froide, ça condense à tous les coups. Et donc toutes sortes de produits plus ou moins nocifs et corrosifs condensent et retombent en pied de conduit. Il faut donc éviter de mettre un coude: les condensats vont bouffer ce coude (pas très grave, quoi que.. ) et bouffer le poêle (là c'est dommage) . En pied de conduit, on met un "Té à purge". De plus, avec une "chaise de pied de conduit", les ramonages (deux fois par ans !) seront grandement facilités: il n'est plus nécessaire de tout démonter.
Sur la hauteur du conduit, toujours pour éviter la condensation, mais aussi pour faciliter le tirage a froid, il est fortement conseillé d'installer du tube isolé en extérieur.
La distance de sécurité est notée dans la référence du tube: il semble que ton tube, non isolé passe bien près du bardage en rampants.
Le diamètre du tube se calcule, en fonction de sa hauteur et de la puissance du poêle. Dans ton cas, tu as choisi le même diamètre que la sortie de poêle: tout le monde fait comme cela. On peut optimiser avec des abaques.
Enfin, une règle importante, bien que peu respectée: la sortie des fumées doit se situer 40cm au-dessus du faitage (ou dépasser de 40cm tout obstacle situé à moins de 8m à la ronde) : Ceci pour éviter de respirer un fumet au Co, la combustion du bois en est grande productrice.
Voilà, c'est un condensé, mais le coude en pied de conduit et la matière de ton conduit posent vraiment problème.
Bonne continuations !!
Le blocage se fait par une vis HcM8. Le bout de la vis est garni par un plot de nylon: cela protège le Ttrack, et garanti contre les glissements.
Du coup, le blocage est Ttrack sur Ttrack: pas de risque d'arrachement du rail.
Pour la filtration des aspirateurs, il existe une norme: classe M pour le bois. A partir de 350€ sur le net....
Il est tout de même étonnant que la broche puisse être voilée: de construction le cône femelle CM2 est situé entre 2 roulements...
Je ne vois pas quelle accident pourrait arriver à ce résultat.
Peut être le cône femelle est il abimé ? il existe des alésoirs pour y remédier.
Mais pour commencer, il faudrait mettre un comparateur ( 20€ à tout casser) sur la sortie de broche pour localiser le faux rond.
Effectivement, si je bouche l'aspiration, au bout d'un moment le bidon fait la tronche ....
Mais au niveau de la buse d'aspiration (juste au début de PVC Ø50), il y a une bague avec une ouverture réglable, pour limiter l'aspiration, et limiter les pertes de charge. Cette fuite évite les accidents de bidon.
Enfin, pour l'instant, pas de soucis avec cela.
J'ai commandé la Cn chez DIY. Pour l'inspiration, là, je sait pas, c'est très hétéroclite ;o))
Pour l’électronique, j'ai commencé avec GRBL, et puis passé sur CSMIO, beaucoup plus souple. Coté soft, j'utilise SolidW, et puis CamBam (SolidCam pas très convaincant) et puis Mach3 pour le contrôleur.
DIY... en effet, c'est un jeux de mot ;o)) Désolé si y a confusion !!! c'est bien une machine "maison"
L’inconvenant de ces chaudières à granulé, a l'usage, est que la consommation n'est pas affichée clairement. Ou du moins avec une marge de + - 20%.
Sur mon silo (le frère jumeau du tiens) j'ai fait plusieurs lumières verticales de 5cm x 20cm, bouchées avec du plexi, étanché au silicone. Cela me permet de suivre le niveau de carburant ;o))
Les fusibles et disjoncteurs protègent des surintensité. Pas des surtension, et surtout pas des coupures de neutre.