Désolé je n'avais pas compris que tu ne voulais pas faire de structure, j'ai vu que tu voulais mettre des portes coulissantes donc j'ai pensé à un caisson... Il faudrait de toute façon le fixer au mur ou sur la cloison, mais uniquement pour éviter le basculement pas pour reprendre le poids des rayonnage.
Merci.
Effectivement, seul la partie rayonnage ouvert possède un fond (en mélaminé de 19mm), et j'ai également fixé l'ensemble au mur par équerre et cheville Molly. En espérant que ça ne bouge pas.
Les 2 portes sont tirant gauche, j'ai juste fait un biseau sur l'arrière au niveau de la pointe pour ne pas que ça touche le fileur à l'ouverture.
J'utilise de vis de charpente à tête large D8mm longueur 120 ou 140
Vissage dans le poteau avec préperçage
yep, une solution adaptée au terrain sableux du coin en tout cas.
stefchrys Merci pour la photo! j'avais jamais vu ça! Hallucinant...
Il faut effectivement faire des coffrages en bois. La section des longrines est d'environ 20/20 et elles sont évidement ferraillées (épingles de chainage). Je suis dans une région sableuse et je préfères des appuis répartis à des appuis ponctuels. Je n'ai jamais utilisé de vis de fondation, donc je n'ai pas d'avis la dessus...
Merci
C'est effectivement autoportant, j'ai fait les 2 propositions au client et il a tranché. Je crois qu'il ne voulait pas abimer sa façade, la maison a moins de 2 ans...
Merci pour ton retour, les étagères ne sont pas en MDF mais agglo plaqué chêne 29mm comme le meuble bas qui seront vissées par l'arrière et les cotés. Pour les lamellos bois, je n'ai pas la hauteur de refuite dans les niches pour les emboiter... je n'ai pas la zeta P2 pour les clamex ou autre...
Merci, assemblage par lamello
Salut, j'utilise aussi pour des volets mais en 27mm en ajoutant des barres au droit des pentures
Bonne machine 2en1 sur chantier qui permet de couper de long et de déligner en cas de parquet, terrasse, lambris... Mais pas du tout convaincu pour l'atelier, car ça n'a pas les capacités d'une radiale ni celle d'une bonne scie sur table. Et c'est pas pratique à utiliser
Merci, effectivement l'assemblage collage et lamello donne une très bonne rigidité sur du 27mm. La différence de largeur entre les étagères et les montants verticaux ne laisse pas la possibilité de mettre un fond pour contreventer. J'ai fixé le meuble au mur pour empêcher le moindre mouvement.
Effectivement ce n'est pas modulable, mais la finalité de ce meuble de salon est de contenir TV,hifi, livres et déco. C'est clair que c'est pas adapter pour un home cinéma, mais dans un salon de 20m²de toute façon... Faudrait d'abord pousser les murs!
Il me semblait que le T métallique central fixé sur la panne pouvait remplir cet office, mais il manque quelques photos pour visualiser correctement...
Il parle de "limons centraux" (ce n'est donc pas le bon terme), et sur le dessin on voit que 2 sont prévus... c'est un escalier à double limons...
Erasmus l'azobé est plus foncé il me semble, je dirais plutot iroko...
Kentaro
Oui tu a raison pour la rigidité et j'ai tendance à avoir des automatismes de choix de section en fonction des portées.. Mais pour une rigidité équivalente (voir légèrement supérieure), tu économises 25% de poids avec du 200/38, et pour ma part (et surtout pour mon dos) cela rentre en compte car la manipulation et la mise en place sont plus aisées 
Mike0411
Tu peux faire des encoches sur les entraits au niveau des murs sans problème pour préserver ta hauteur.
Le 160/32 me parait trop faible, ou alors en mettant des "pannes intermédiaires" scellées dans les murs à l'intersection chevrons/pieds droits...
L'embrevement est correctement dessiné, mais je ne suis pas persuadé de la réelle efficacité dans ce cas de figure. Tu peux aussi mettre en place des renforts en CP, ou des plaques métalliques perforées pour assurer la liaison arba/entrait. C'est moche mais efficace...
Pour les chevrons et pieds droits du 160/32 doit suffire.
La règle des 2/3 1/3 s'applique lorsque tu es sur une porteuse bois. Ici fais au minimum, si tu veux conserver la hauteur prévue entaille juste de 40mm pour retrouver ta cote de 160 dessus chainage.
Les entraxes de 60cm environ
Tu as raison c'est un faux problème, les lames de terrasse vont forcément tuilées dans le temps, tu auras donc une bosse ou un creux... Dans le premier cas ça facilitera l’écoulement, dans le second une éventuelle pente (1 ou 2%) ne permettra pas l'évacuation de l'eau stagnante... Pour moi tu peux la faire de niveau.
Par contre je te déconseille très fortement les stries qui pour le coup retiennent l'eau, compliquent le nettoyage et l'entretien, n'ont pas d'effet antidérapant (une terrasse entretenue ne glisse pas) et sont en plus source d'échardes. Cela reste mon avis
La description n'est pas claire, voici une photo pour illustrer