Réalisation d'une copie de Rallonge de Table en Chêne au look rustique/ancien

Voici quelques images pour illustrer ce a quoi elle ressemble, et quels sont les petits détails a reproduire, tels que :

• cheville carrées
• faux trou de bêtes
• fausse fissures
• faux arrachement des fibres sur les panneaux
• mise en valeur des cavités

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Commençons par le commencement, avec le pré-débit.
En partant d'une petite bille de chêne, j'ai donc tracés toutes mes pièces avec une sur-côte.

N'ayant pas de plateaux suffisamment épais pour obtenir directement l'épaisseur finale nécessaire (42mm), les différentes pièces seront donc doublées en collant à plat joint 2 morceaux rabotés à 21mm d'épaisseur.

Avec 4 plateaux + un 5e en guise de pièces de rechanges/tests, j'avais toute la matière brute pour réaliser cette rallonge.

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Comme expliqué juste avant, j'ai donc dégauchi et raboté mes pièces de sorte à obtenir une épaisseur de 21mm,pour qu'une fois doublées, ces dernières arrivent à 42mm.

J'ai également changé mes fers de ma rabot-dégau pour la 1ère fois et c'était un vrai régal de voir la différence par rapport à avant, l'état de surface était incomparable, malgré du contre fil !

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Pas de photos pour cette étape.

J'ai donc doublés les pieces suivantes pour arriver a 42mm :

• traverses longues #01 et #02
• traverses courtes #01 et #03 (la traverse #02 du milieu, n'est pas doublée)

Puis j'ai refait 1 champ de référence suite au collage, car il y a tjr une pièce qui dépasse légèrement par rapport à l'autre etc..
Et j'ai re-coupé des bois, de sorte à avoir le bout des 2 pièces à la même longueur, mais toujours avec une sur-côte

Une fois mes bois degauchis et rabotés, j'ai commencé la réalisation des assemblages.

C'est vraiment une étape que j'affectionne, ou j'essaie de m'appliquer et d'être le + précis possible, en espérant qu'à la toute fin, une fois toute les découpes faites, tout s'assemble pour le mieux et sans défaut!

Concernant les mortaises, je suis parti sur du 16mm de large.
Je comptais utiliser 1 fraise de 16mm, mais au final cette dernière n'avait pas de fer pour plonger...
Du coup, j'ai du passer sur une fraise hélicoïdale de 8mm, et faire mes mortaises en 2 passages, via le guide parallèle, en prenant appui un coup d'un côté de la pièce et un coup de l'autre.

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Apres cela, je me suis empressé de réaliser les tenons pour voir si cela était nickel.
(a noter que le mot "empressé" a toute son importance dans cette histoire... )

J'ai fait cela sur les 2 traverses courtes haute et basse (car elles sont toutes les deux doublées en épaisseur à 42mm,alors que la traverse courte centrale ne fait que 21mm elle)

Je vérifie mes côtes d'épaulement, de longueur du tenon, je règle la scie avec le chariot à tenonner, tout se passe bien.
Puis je fais mes dernières découpes avec le guide d'onglet, et la je me rends compte que j'ai un très léger angle...(de l'ordre d'1/2mm sur la largeur). Je n'ai pas vérifié que le guide d'onglet était bien réglé sur pile 90 degrés, d'où ce léger angle...

J'ai donc re-réglé correctement ça pour les prochaines coupes.

Mais pour celles déjà faites, j'ai ajusté ça à la main, via un bloc pour servir de guide et au ciseau à bois.

Enfin, j'ai décidé cette fois-ci de m'essayer à arrondir les tenons, plutôt que d’équarrir les mortaises comme j'avais pu faire sur mon projet précédent, des bancs jumeaux.

Conclusion, j'ai trouvé qu'arrondir les angles c'est + rapide et agréable a faire avec un ciseau et une grosse rappe, que d'équarrir les angles des mortaises.

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Puis, je passe à la traverse courte centrale, qui elle n'est pas doublée en epaisseur.

Et la c'est le drame, une fois terminée je fais un assemblage à blanc avec les 2 autres traverses, et celle au centre semble + courte que les 2 autres.

Grosse panique !

Je n'ai pas même pas pris de photo tellement j'étais dégouté...

J'avais un écart important de l'ordre de 5-10mm entre l'épaulement du tenon et la mortaise sur laquelle il devrait être plaqué.

Et donc, je vérifie mes cotes.
Et je me rends compte, que j'ai complètement oublié de mettre à la longueur finale mes traverses courtes, et j'ai appliqué les bonnes valeurs d'épaulement, et de longueur de tenons, sur des traverses trop longues (heureusement)...

Note a moi même :
les sur-cotes c'est bien, mais a un moment donné (AVANT l'usinage des pièces) faut penser a mettre a la cote finale quoi...

Du coup, rebelote, je coupe a la longueur finale mes traverses courtes puis je refais toutes mes découpes pour faire les tenons

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Afin d'accueillir les languettes des panneaux, j'ai donc du réaliser des rainures sur toutes les traverses.
J'ai donc fait mes tracés, puis mis des butées d'entrée et sortie pour avoir une trajectoire contrôlée, avec le guide parallèle.
J'ai donc fait ça 1 fois, puis après je me suis rendu compte que j'avais oublié de prendre en compte la vraie largeur des panneaux... donc il a fallu que j'allonge mes rainures.
Puis une fois que j'ai refait un tour partout, j'ai pensé que je n'avais pas laissé de jeu pour que les panneaux puissent bouger, car c'est quand même toute l’intérêt de faire ça...

Du coup, re-rebelote, remettre toutes les cales, prolonger de quelques millimètres chaque rainures..

Du coup, j'ai fait ça en 3 fois quoi, donc j'ai clairement pas gagné du temps ce faisant mais bon... aucune boulette majeure n'a été fait, donc c'est déjà ça !

Puis, rainures débouchantes sur les traverses courtes. J'ai laissé de la matière en entrée et sortie lors des passages a la défonceuse, car j'avais peur de basculer, j'ai fini ça au ciseau a bois pour avoir un meilleur contrôle et éviter toute grosse boulette.

J'ai aussi eu la surprise, que la rainure débouchait tangente au tenon, chose a laquelle je n'avais pas du tout anticipé/réfléchi..
Mais comme j'ai respecté la règle des 1/3 pour les tenons/mortaises, tout se retrouve au même endroit

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Pour ce qui est des panneaux, ils font en cote finale 31x32cm.
J'ai donc collé a plat joint 3 morceaux de 12cm pour arriver a 36cm, et avoir une surcote correcte donc, et surtout pouvoir faire mes languettes dedans.

Sinon rien de bien particulier, après cela, j'ai réaliser des languettes tout du tour, pour pouvoir permettre aux panneaux de bouger dans les différents montants, de 15mm comme conseillé.

Encore merci a celles et ceux qui m'ont apporté leur conseils.
Je comptais partir sur une sur-cote bien plus importe, de 3cm a la base! Mais en voyant a quel point c’était important, ça m'a fait doutait, et j'ai préféré demander conseils ici.

Car, pour moi, initialement, je partais du principe qu'il fallait mettre 10% de la largeur en longueur de languette, car les mouvements du bois peuvent être de l'ordre de 10% perpendiculairement au fibres (donc dans sa largeur).
Mais en y re-réfléchissant, en fait dans ma tête j'ai appliqué 10% de sur-cote de part et d'autres.. alors que c'est 10% de la largeur qui doivent être reparti de chaque coté. Donc au final 10% de ~30cm de large, ça fait 3cm a repartir de part et d'autre, ça fait 15mm, exactement la valeur qu'
on m'a recommandé

Puis, en regardant mes pièces, j'avais de la surcote, mais pas pour faire 3cm par coté, et au max, je pouvais donc obtenir 2cm.
On m'avait conseillé que 12 a 15mm serait suffisant, car au dessus, ça fragiliserait trop mes pièces.
Bref, c'était la petite précision pour le dimensionnement des languettes ( qui me servira pour plus tard, quand je relirai ce pas a pas)

Ah si aussi! J'ai fait une boulette, dans le même genre que la précédente bien sur... Sur mes panneaux, lors du collage j'ai eu des taches noires provenant de mes serres-joints et de la colle.
Du coup, ça a été une belle galère pour faire partir cela, et j'ai donc du m'essayer aux racloirs et poncer pas mal.

Résultat, j'ai fait mon usinage en partant du principe que mes panneaux faisant 21mm d’épaisseur, alors qu’après cette étape de racloirs + ponçage c'est descendu a 19-20mm.. Donc au final, au lieu d'avoir une languette de 8mm d’épaisseur, elle n'en faisait plus que 6mm...
Et j'avais déjà usiner mes rainures, donc en gros j'avais pas mal de jeu quoi !

Du coup, note a moi même :
TOUJOURS vérifier ses cotes avant de commencer a usiner !

Bon, je m'en suis quand même rendu compte sur le 1er panneau, donc j'ai pu rectifier cela pour le 2nd panneau et avoir bien une languette de 8mm

Du coup, cela aussi eu comme répercussion d'avoir un désaffleure entre mes panneaux un peu plus bas, que ma structure, alors que tout devrait être sur le même plan.. C'est pas dramatique, mais c'est la, et non voulu a la base

Alors que j’étais super content que tout soit bien sur le même plan justement, concernant toute la structure, la c'est manqué pour les panneaux

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Sur les grandes traverses, en dessous, il y a 2 grosses rainures, a mi-bois, qui permettent a la rallonge de venir se poser sur la structure métallique de la table.

J'ai fait donc une rainure en début, puis en fin sur la largeur nécessaire, en plongeant progressivement, jusqu’à avoir défoncé sur toute la profondeur voulue.

Et puis plus tard, je me dis, plutôt que de faire toute la profondeur, que je vais tout mettre de même niveau plutôt, puis descendre d'un cran, mettre de niveau, re-descendre d'un cran etc...

Et juste après avoir fait ça, je me suis rendu compte que je m’étais mis dans le pétrin tout seul... Étant donné que la rainure est bien large, tellement large, que la défonceuse n'avait plus de surface d'appui pour reste parallèle... du coup je me suis retrouvé bloqué...

Sur le coup, je me suis dis que j'aurai vraiment du réfléchir a ça etc
Mais en y repensant, je serai tout de même tombé sur le même problème, mais uniquement lors de mon dernier passage, puisque tout le reste aurait été défoncé, donc plus de support d'appui... Donc au lieu que ça me soit arrivé a la toute fin, ça s'est produit relativement tôt dans la réalisation de ces derniers usinages.

Du coup, je me suis fabriqué un support réglable et même micrométrique pour pouvoir mettre la défonceuse a la hauteur désirée et poursuivre le défonçage.
Les images vont parler d'elles mêmes, mais c'est vraiment tout bête, un morceau de bois corroyé, 2 trous du diamètre des tiges du guide parallèle, puis 2 autres trous avec 1 insert (M5 dans ce cas-ci) pour pouvoir y mettre des vis, et avoir mon réglage micrométrique. En prenant des vis bien longues, ces dernières font office de "jambe"/support.

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Cette partie-ci va être fort succincte.
J'ai effectué un 1er test en mettant une pointe dans une baguette de bois, et en martelant le bois.
Résultat : des trous de forme plutôt rectangulaire, et non circulaire comme désiré.

J'ai changé la pointe par une vis, et la, le rendu était beaucoup mieux !
En variant la force appliquée aux coups de "marteau" des trous +/- prononcés apparaissent, et permettent d'obtenir quelque chose de beaucoup + organique, vivant, et convainquant !

Je pars donc sur cette option

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Autre nouvelle chose a tester et a reproduire, ces fameuses chevilles carrées.
J'ai tout simplement appliqué les conseils donnés dans cette video

A la seule différence, après avoir essayé a la lime de faire le passage pour les angles du carré, j'ai finalement essayé a la scie sauteuse, et c’était bien plus pratique et rapide surtout.
Sinon le procéder est vraiment le même !

De mémoire, j'ai fait des trous diamètre 7mm, pour une cheville de diametre 8mm (au + large).
La seule petite différence avec la rallonge existante, c'est que mes chevilles seront débouchantes, pour être sur de bien serrer. Il faudra donc araser des 2 cotés.

Du coup, je me suis questionnais quand a l'usage uniquement esthétique des chevilles carrées sur la rallonge initial, comme elles ne sont pas débouchantes, je doute qu'elles servent a autre chose...

Au final, en prenant au début une grosse cale pour taper dessus et mettre la cheville, puis une 2nd cale bien plus petite, j'arrive a avoir mes chevilles enfoncées sans avoir a araser avec une scie, ou ciseau ou autre.
J'ai juste eu a le faire pour le dessous, bien évidement.

PS : pour la réalisation des chevilles, je suis parti de chutes de chêne, avec des dimensions vraiment proches, j'ai juste passé ça à la scie à ruban fraîchement reçue pour faire un carrelet de 8mm.
Puis pour la partie conique, j'ai tracé un trait, la ou je voulais que le cône se termine, et donc que le carré soit préservé (cad la partie haute de la cheville, pour m'assurer de garder suffisamment de longueur de "tête" de la cheville), puis j'ai passé ça la ponceuse a bande oscillante jusqu’à atteindre mon trait

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Je me suis fait quelques planchettes a la scie a ruban, avec des chutes, pour pouvoir faire mes tests.

Comme conseillé, pour les effets d’arrachements, j'ai effectué différents tests en travers fil.
D'abord au ciseau 10 puis au final au ciseau 6, ça correspondait mieux.
Mais pour qu'il y ait suffisamment d'arrachement, et que ça ne soit pas juste une marque de surface, je devais enfoncer pas mal le ciseau, et laisser place aux "accidents heureux".

Ensuite, j'ai aussi continué cette fois-ci dans le sens du fil, pour avoir cet effet de traits comme sur la rallonge de référence.

Puis a quelques endroits, j'ai poursuivi plus loin les arrachements pour faire des tests de prolongement de fissures, toujours au ciseau a bois.

Enfin, j'ai aussi fait des tests de finition, je vous mets des photos, même si c'est pas super parlant en photos...
Mais pour les curieux, voila a quoi correspondent les abréviations :

• P100 ou P120 en haut = grain de ponçage final
• brut = bois brut au ponçage indiqué
• FD = Fond Dur
• FDx2 = Fond Dur appliqué en 2 couches
• BdJ = Bitume de Judée (pour teinter en noir les creux/interstices en glaçage)

J'ai donc fait des tests dans différents ordres, avec différentes couches etc..

Au final, j'ai décidé de partir sur :
Fond Dur x2 + Cire x2 + Bitume de Judée

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Une fois rassuré par l'ordre des produits a utiliser, il ne me restait plus qu'a appliquer cet important congé (1/4 de rond).
La rallonge de référence a un congé de rayon = 20mm.
Parmi mes fraises, ça n'allait que jusqu’à 14mm pour les fraises les + imposantes, mais ce rayon était bien trop éloigné de la référence pour avoir un raccord correct..

J'avais également la contrainte de n'avoir qu'une défonceuse, utilisant des queues de 8mm de diamètre pour les fraises.

J'ai trouvé essentiellement des fraises allant jusqu’à 15-16mm de rayon, et une seule de rayon 20mm pour queue de 8mm, de marque Leman.
La fraise est vraiment imposante ! J'ai même du retirer la plaque en plexiglas sous la défonceuse pour la faire passer. (la fraise fait 53 ou 56mm de diametre, je sais plus trop..)

Avant d'usiner directement sur la rallonge, j'ai fait des tests, et cela m'a permis de voir qu'il est facile de dévier en fin de course, et donc de venir retirer trop de matière et tout flinguer en quelques millisecondes..

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Pour pallier a ce problème, j'ai tout simplement ajouté un martyr de fin de course, pour me permettre d’être guidé tout du long de la largeur de la rallonge, et si accident il devait il y avoir, ce serait sur le martyr!

J'ai procédé en 3-4 passes, ainsi la machine n'a pas forcé et je n'ai pas eu de traces de brûlures non plus!

En revanche, comme j'avais du retirer la plaque de plexiglas sous la défonceuse, cette dernière a légèrement rayé le bois, mais je n'avais pas bien le choix...

Donc j'ai refait une petite passe de ponçage pour retirer ces rayures.

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Aussi, j'ai ajouté, toujours en suivant la référence, un chanfrein a la main (au ciseau a bois) sur les cotés des traverses longues de la rallonge.

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Pour ce qui est de la finition, je l'ai déjà évoqué précédemment, mais voici l'ordre d'application des produits, et leur référence respective.

Après un dernier passage de ponçage a la main, dans le sens des fibres au grain P120, j'ai donc appliqué 2 couches de fond dur Le Libéron avec 8h de séchage entre chaque couche, et léger égrenage au grain P120 entre les couches, pour les harmoniser.

Note a moi-même :

Il faut chercher a faire des couches fines de fond dur, et éviter d'avoir la main lourde, et de trop badigeonner le produit comme j'ai pu faire... Sur la face du dessous, il y a eu des "pâtés"/accumulations du produit..

Ensuite, j'ai appliqué une 1ere couche de cire Libéron liquide Chêne Moyen, a la mèche a coton, mais je trouvais que le résultat manquait de profondeur, de caractère.
Du coup, pour la 2e couche de cire, je l'ai appliqué a la laine de fer 000, et la, ça a vraiment fait la différence, et m'a permis d’être très proche de la rallonge initiale.
J'ai également laissé "poser" la cire + longtemps, aux alentours de 15mins, avant d'en enlever l’excès.

Enfin, j'ai appliqué du Bitume de Judée dilué dans du white spirit, pour faire un glaçage, de sorte a ce que les pigments noirs se fixent dans les creux du bois volontairement arraché, piqué, pour copier le style de la rallonge initiale, ainsi que tout le tour des panneaux.

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Livraison des rallonges, et mise en place, pour voir ce que ça donne.

Un paramètre auquel je n'avais pas pensé... je me suis basé sur la rallonge comme modèle pour la finition, sa teinte etc... mais la rallonge ne sert que très rarement, donc elle n'est pas exposé aux rayons du soleil comme le reste de la table, donc, il y a de base une variation de teinte entre la rallonge initiale, et le reste de la table qui est plus chaud/orangé.

Bon, dans tous les cas, je doute que j'aurai réussi a donné ce léger orangé sans partir sur quelque chose de mal dosé...

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Je suis super content du résultat en le voyant a coté de l'autre rallonge, c'est vraiment proche !
Bien sur, c'est loin d’être aussi qualitatif que ce qui avait été fait a la base, mais pour du travail de débutant amateur, je suis content d'avoir pu obtenir ce résultat.

Ce travail je le dois aussi grandement a toutes celles et ceux qui ont répondu a mes diverses questions tout au long du projet, donc je tenais a le préciser, car c'est vraiment très appréciable pour un débutant d'avoir accès a ce superbe lieu d’échanges, avec des personnes bien plus expérimentées et des pro !

J'ai mis les liens vers mes questions, si vous voulez avoir l’accès aux réponses complètes etc
Donc encore merci pour tous vos conseils et suggestions, c'est grâce a vous que j'ai pu en arriver a ce résultat-ci et apprécier cette rallonge finie.

A titre indicatif, ce projet m'a pris 66h30 en temps d’exécution (au minimum car j'ai du oublier quelques heures ici et la... + il manque aussi du temps de réflexion, mais bon, une grosse partie du temps passé a été recensé)
A partir de tous ces relevés, voici ce que ça donne en "triant" ça par catégories (et en ajoutant le % auquel cela correspond sur le temps total):

• Pré-débit & Débit : 10h30 soit 16%
• Corroyage : 6h45 soit 10%
• Collage : 5h30 soit 8%
• Tracés : 3h soit 5%
• Usinage des Tenons & Mortaises + ajustements : 12h soit 18%
• Usinages des Rainures + ajustements : 10h45 soit 16%
• RND Look : 4h soit 6%
• Chevillage : 4h30 soit 7%
• Ponçage : 3h soit 5%
• Profilage (Chanfrein & Congés) : 1h30 soit 2%
• Finition : ~5h soit 8%