Oui, mais il était minuit quand j'ai écrit ma réponse 
De plus, ça ne marche que si les longueurs sont identiques ce qui ne semble pas être le cas (sinon l'outil ne permettrait pas de mesure des angles supérieurs à 90°).
Si on note ces longueurs L' (la "fixe") et L" (la mobile)
Il faut alors faire une simple adaptation de la formule d'Al-Kashi (Pythagore généralisé) donnée plus haut et on obtient une formule analogue donnant l'angle comme l'arc cosinus d'une expression, à savoir
alpha = arccos( {L'² + (L - x - d)² - L"²)} / {2 L' (L - x - d} )
En plus de ce qui a déjà été dit, j'ai l'impression qu'il y a du platane pour la structure du bureau, le côté du tiroir est en hêtre.
Une vraie xylothèque ce bureau !
Il y a de l'eau dans l'air ambiant, dans le bois que l'on travaille, il y a de la condensation qui se forme entre votre main et la rabot quand vous l'utilisez, il y a de l'eau partout !
Ça n'est pas une quantité infime d'eau contenue dans l'alcool, essuyé immédiatement, qui va rouiller de façon irréversible de la ferraille.
Le movingui est connu pour avoir un composé jaune qui est soluble dans l'eau (et encore plus dans l'alcool, je viens d'essayer). Par contre, il n'est pas gras, donc inutile de le dégraisser.
Il aurait fallu là aussi essayer sur un petit endroit peu visible avant de passer tout l'escalier à l'alcool. Je crois qu'il va falloir tout reponcer pour éliminer au maximum les tâches irrégulières si c'est trop moche. Sinon, ne rien faire, surtout si le reste est passé ensuite au brou de noix ?
Merci.
La poignée est collée. Comme vous pouvez le voir, il y a en plus une encoche en V à l'arrière de la poignée (et la contre-forme dans la mortaise), ainsi qu'un coin à l'avant placé au moment du collage pour verrouiller le tout. Ce petit coin n'est pas visible sur les photos.
Merci.
La finition c'est huile de lin puis cire.
Merci.
Non ça va, pas trop galère, faut jouer du bédane. D'autant plus que je n'ai pas fait de guide copeau pour éviter le bourrage avec des copeaux de travers-fil; la mortaise se retrouve donc très ouverte (en V), ça facilite le travail.
Oui c'est le contre-fer qui est une tôle en inox pliée en son bout. En gris clair sur les photos.
Super, mais c'est dommage de devoir en arriver là. C'est le genre de chose qui ne devrait pas passer le contrôle qualité à l'usine, même si j'ai du mal à comprendre d’où ça peu venir, les pièces étant quand même standards.
À tout hasard, les pièces sont bien toutes d'origine sur le rabot ? C'est peut-être possible qu'il s'agisse d'un rabot "Frankenstein" et que ça finisse par créer une situation d'incompatibilité.
PS : pense à avancer le chariot car tu as une lumière de presque 10 mm 
Oui ça semble être le même, juste plus exposé aux aléas du temps.
Tu peux laisser les chiffons/bloc de mousse à l'air libre, dans un espace non confiné, sans les mettre en boule le temps que l'huile "sèche". Ensuite, il n'y a plus de risque et tu peux t'en débarrasser dans la poubelle normale.
Le copeau en accordéon semble quand même être un défaut, pas forcément typique de la finition, même s'il doit se manifester plus facilement avec un copeau fin.
L'idée est de ne pas avoir à faire des passes courtes pour éviter les défaut de raccordement entre les passes, c'est quand même mieux de faire toute la longueur d'une seule passe, en plus de la satisfaction d'avoir un copeau de 2 m de long.
Merci.
Pour la qualité de finition, j'obtiens un très bon état de surface. Mais il est vrai que le rabot que je présente est une occasion assez usée, probablement plus assez bon pour faire de la finition sur des bois difficiles. Sur des bois faciles (châtaignier par exemple), en reculant le contre-fer, j'obtiens quand même de bons résultats, sans "accordéonnage" du copeau même avec un léger contre-fil.
Oui c'est clairement une bonne explication, mais je fais ça aussi sur mes rabots métalliques (mettre un "biseau secondaire") sur le contre-fer pour augmenter l'angle vu par le copeau (se rapprocher des 90°, disons que j'arrive à 45° pour l'angle du fer + 35° pour l'angle du contre-fer = 80°) et je n'observe pas ce copeau en accordéon. Peut-être que le contre-fer n'est pas bien affûté sur ce rabot en particulier. Faudra que je retouche ça.
Il doit avoir une sacré force le film de vernis pour faire se déformer la planche lorsqu'il sèche ! 
Les polymères/plastiques ne sont pas 100% étanches et ont une certaines perméabilité, aptitude à se laisser traverser par un flux d'eau (dans notre cas) lorsqu'une différence d'humidité est appliquée de chaque côté du film. Quand on met un vernis sur une surface, on vient "imperméabiliser" la surface. En réalité, comme c'est pas 100% étanche, on vient réduire la perméabilité de surface et on diminue fortement la vitesse de transfert d'humidité de l'air vers le bois. Une conséquence est que ça va lisser dans le temps les variations d'humidité dans le bois lorsque l'humidité dans l'air va varier (cycle jour/nuit par exemple) car le film va ralentir le transfert. C'est comme en thermique, une maison bien isolée n'aura pas le temps de se réchauffer en un seul jour de canicule par rapport à une maison mal isolée (hangar en tôle par exemple).
Si on applique le vernis que sur une face, l'humidité va rentrer plus vite du côté sans vernis, et donc le bois va gonfler plus vite de ce côté (provoquant un gradient d'humidité dans le bois). C'est pas le vernis qui en séchant va appliquer une tension pour déformer le bois. Si on attend suffisamment longtemps à hygrométrie ambiante fixe, le gradient d'humidité dans le bois va disparaître et l'humidité y devenir uniforme, la déformation va disparaître. On peut aussi appliquer du vernis des deux côtés pour avoir la même vitesse de transfert de chaque côté de la planche. 
6LV1 On ne va quand même pas comparer la rigidité d'une feuille de papier à celle d'une planche de bois, fusse-t-elle de seulement 5 mm d'épaisseur En séchant, un vernis n'a pas la "force" pour déformer un bout de bois.
Pour le cycle jour/nuit c'était juste un exemple car les variations ne sont pas significatives à ces échelles de temps, mais prenez un autre exemple plus concret : une semaine d'épisode méditerranéen dans le sud, suivi d'une semaine de grand mistral.
D'autre part, le second paragraphe de votre réponse va exactement dans le sens de ma réponse, le vernis agit justement comme "freinage" (en plus de la perméabilité propre du bois, ce qui créé le gradient d'humidité en son sein). Si vous l'appliquez sur une face de la planche et pas l'autre, vous avez la réponse.
Rob1dbois Oui, rien n'est parfaitement étanche, ça dépend de l'échelle de temps à laquelle on regarde le phénomène physique se produire
La perméabilité des polymères est très étudiée en ce qui concerne les emballages alimentaires, il y a une littérature très fournie dans ce domaine. À titre d'exemple, une bouteille de boisson gazeuse en plastique perd de son gaz au bout de quelques mois, même fermée. Certes il y a aussi l'étanchéité du bouchon qui entre en jeu, mais une partie du gaz carbonique de la boisson s'en va au diffusant au travers du matériau plastique.
Kentaro L'étude ne dit pas non plus que ça empêche les déformations, seulement que certaines finitions diminuent fortement la vitesse de transfert d'humidité vers et en dehors du bois. Ça lisse l'effet d'une variation soudaine d'humidité dans le temps.
On a même la phrase "The longer the finished pieces were exposed to high humidity, the poorer their vapor retardance; eventually, moisture vapor finds its way in."
Je ne doute pas qu'un artisan puisse réaliser un tel travail, mais cette image ressemble franchement à un fake généré par intelligence artificielle.
Une recherche d'image inverse mène au compte instagram.com/.../p/DJ30Iz8R4v6/ qui ne poste que des fakes du genre.
Le fer est biaisé dans l'autre sens sur un rabot à recaler (pour bien plaquer la pièce, sinon ça la soulève lors du travail), à moins que ça ne soit un rabot de gaucher.