C'est du wengué, merci le réchauffement climatique donc !
Vu de loin ça ressemble à du châtaignier, mais j'hésite aussi avec du frêne ou de l'orme.
Il faudrait des photos prises de plus près, avec détails sur bois de fil et bois de bout. Si possible donner quelques coups de rabot pour mettre le bois à nu et retirer la crasse/grisaille de surface.
Bonus : a-t-il une odeur particulière en le travaillant ? Ça peut toujours donner un indice supplémentaire, le châtaignier ayant une forte odeur de tanin, un peu âcre.
Vues les quelques saletés sur le rabot, je suppose qu'il a déjà servi à faire quelques copeaux, donc il doit fonctionner. Les photos que tu nous montres c'est rabot "démonté", mais lorsque l'ensemble est monté avec le presseur, de combien dépasse le tranchant sous la semelle ? C'est ça qui compte vraiment, et quelques dixièmes de millimètres suffisent.
Sinon la solution du désespoir c'est de limer un peu le trou du contre-fer.
Ça n'a quand même pas l'air très fidèle au plan !
Joli !
Mais il n'y a rien pour soutenir le copeau en avant du fer, ça risque de faire des éclats lors du travail à contrefil.
Wolfie sur certains vieux ciseaux, la technique de fabrication était similaire aux anciens fers de rabots : le corps est en acier doux et la partie qui formera la planche et le tranchant était faite d'une mise en acier à haute teneur en carbone qui est soudée sur le corps.
À force d’affûter, on finit par consommer tout l'acier durcissable et atteindre l'acier doux pour former notre nouveau tranchant, l'outil est donc arrivé en fin de vie. C'est peut-être ça qu'il se passe pour toi ? 
Merci 
Pour la presse arrière ? il s'agit de ce système outifrance.com...soussection=132 Je n'utilise pas les taquets métalliques fournis avec de peur de devoir endurer 2 heures d’affûtage en cas de choc avec le fer du rabot.
Merci !
Effectivement le châtaignier est un tendre parmi les durs, mais c'est l'un des seuls bois facile à trouver par chez moi, et à un coût abordable (il n'y avait pas assez de frêne pour faire le plateau). C'est toujours plus dur qu'un résineux. 
J’essaie de faire attention à ne pas abîmer prématurément l'établi en travaillant, mais ça reste un établi après tout, pas une pièce de musée.
L'ébonisation l'a rendu bleu marine. Je dissous de la paille de fer dans du vinaigre pendant plusieurs jours. Ensuite j'applique sur un bois tannique (le châtaignier en l’occurrence), la solution va réagir avec les tanins pour donner cette teinte foncée. La couleur obtenue dépend du bois, sur du chêne j'ai déjà obtenu du noir très profond.
Le reste du plateau en châtaignier couleur jaune miel est simplement passé à l'huile de lin.
Bingo Le rendre tannique par force ? Je suppose qu'on peut acheter des tannins en poudre, les diluer dans l'eau et badigeonner sur le bois, puis essayer d'éboniser mais le rendu risque d'être inhomogène
Autant utiliser directement une teinte je pense.
L'ébonisation ne marche que sur les bois naturellement très tanniques (en gros chêne, châtaignier), pour les autres qui contiennent des tannins à la marge, ça va juste grisonner le bois.
J'ai acheté un lot de rabots en bois à un ancien menuisier et il en a profité pour vider le reste de son atelier dans mon coffre ! Du coup j'ai pu récupérer ces dormants en bois et plein d'autres bonus 
Ça n'a pas l'air si compliqué à faire, le plus dur reste le filetage/taraudage du bois mais je suppose qu'on peu facilement le remplacer par de la quincaillerie métallique moderne, en plus des étriers.
Bingo Sûrement que le bois est moins protégé contre les insectes car les tannins réagissent avec la solution, mais ça reste en surface donc je ne pense pas que ça pose de réel problème.
Merci !
Effectivement, la deuxième photo manque un peu de contraste pour voir les détails. Sur les nouvelles photos, je pense qu'on voit mieux et les images parlent d'elles-mêmes quant au fonctionnement du mécanisme. Les plaques ne cachent rien de particulier si ça n'est le trou diamètre 16 qui traverse le cadre.
Avec une scie à métaux tout simplement.
Les méplats sont faits à la lime, idem pour les U dans les plaques inox.
C'est bien pour les pieds, pour éviter d'avoir un plan de joint qui se décolle avec les variations d'humidité.
Mais ce raisonnement n'est plus valable si tu colles trois planches entre elles, il y aura nécessairement un plan de collage cœur/cœur ou l'inverse.