Sauren 0,5 mm ? Tu passes 4 feuilles de papier entre la semelle et ta règle ? Tu est sur de ta surface de référence ? Si c'est vrai tu peux retourner ton rabot...
Vivre avec ou l'autre option, frotter toute la table avec du liège...
c'est l'inverse il faut sortir le fer pour rattraper le jeu. Pour que l'espece de fourche pousse le fer et encaisse les efforts.
En remontant le fer, le jeu lui permet de remonter avec l'effort de coupe
Toute la difficulté est de savoir ou est la limite entre copie et inspiration... Quand le meuble est presque indiscernable de l'original, il y a pas de debat, mais à partir de quand ce n'est plus de la copie...
Tiens c'est pas bête comme idée...
Ca me fait penser a du merisier...
Si le degrippant ne suffit pas prendre la partie moletée dans l'etau et deserrer l'autre partie a la clé
Non ca doit etre une butée a billes normalement quand tu appuie sur l'axe, celui ci vient presser sur des billes qui encaissent l'effort axial en permettant continuer a tourner le mandrin. Cette pièce doit être une protection ou la cage.
Quand tu pousses, la bague revient solidaire de l'axe en rotation ?
Rien, c'est juste la butée a bille. Tu tourne la manivelle avec ta main droite (ou gauche si tu fais partie de ces gens bizarres) tu tiens le corps avec la main gauche. Tu pousses sur la conscience soit avec la tête, l'épaule ou toute autre partie appropriée en fonction du contexte. Les billes quand a elles tournent dans cette "bague" ce qui permet d'entraîner le foret avec un frottement reduit
dneis je pense que les poignées sont faites de deux moitiés collés ensuite autour du vilebrequin (ou soudés pour celle en plastique).
D'ailleurs les plus ancien vilebrequin en bois étaient d'une pièce sans poignée... ça devait faire des cloques à l'usage...votre texte ici
A la limite, tu peux mettre un peu de graisse sur la vis du mandrin mais c'est tout. Les problèmes de glisse de la mèche sont récurrents si le mandrin se serre à la main et que ta mèche est trop grosse. Pareil avec les vilebrequin si tu as une mèche à queues rondes, tu peut-être sur que ça va glisser...
Ça frime 
belle pièce !
Par curiosité, quels sont vos trucs es astuces pour récupérer des mèches de vilebrequin (torses ou à couteau renversés) qui ne soient pas en trop mauvais état ? Souvent, on en trouve des rouillées comme pas possible, et la moitié que je trouve pas rouillés ont un traçoir quasi inexistant après avoir trop été affutés....
Si il n'y a pas de carter, je pense qu'il vaut mieux mettre quelques gouttes d'huile fine (pas trop visqueuse) avant de s'en servir. la graisse (en général plus pour les roulements que pour les engrenages d'ailleurs d'où le nom) est tellement collante qu'on a du mal à s'en débarrasser sur les mains et les affaires et ça a vraiment une sacré tendance à faire du cambouis dans un atelier bois. En plus ça a vraiment un toucher désagréable.
Par contre ne pas mettre d'huile dans les modèles a carter, ce genre de carte n'est pas étanche en général, d'où la graisse.
Oui pour le bois, pré trou obligatoire ou alors dans les bois tendres enfoncer la vis comme un clou d'abord.
Pour moi ce genre d'outil n'est pas pratique comme outil pour le bois, plus un outil de mécanicien pour (dé)visser des vis metalliques rapidement en guidant l'embout avec sa main gauche
Ah mais il y a aussi des poussoirs sur les mandrins moletés des petits porte mèches ? J'en ai un aussi, le poussoir doit manquer, ce qui explique que les meches tournent difficilement rond...
G depend quasiment uniquement du materiau (ie de E (module d'young) et v (coefficient de poisson) G=1/2*E/(1+v))
Honnêtement pour les aciers (faiblement alliés), les elements d'aliage ne font pas énormément varier les propriété E et v. C'est plus la resistance mécanique qui est affectée.
Et pour cette application, la raideur du ressort ne changera pas grand chose. Fonctionnellement c'est pour garder les mors écartés. Ce qu'il faut c'est que les 3 ressorts aient une raideur similaire
Ara oui mais tu confonds deux choses. Un ressort en acier non trempé a presque la même raideur qu'en acier trempé.
La différence c'est que l'acier trempé tolère une une contrainte plus importante sans déformation plastique. Mais la raideur (l'effort divisé par la déformation) reste la même tant qu'on reste dans le domaine élastique.
Oui c'est exactement ça. Le traitement agit principalement sur la capacité de l'acier a resister a se deformer sans que la déformation soit permanente.
Pas bête comme technique ca permet d'économiser vu que personne veux te vendre quoique ce soit a ce prix là 
Ou alors tu collectionne les rabots vermoulus ?
Affutage ? Fer a l'envers ? Fer trop sorti ? Sans photos dur a dire
As tu une idée de l'origine de l'objet ?
La "qualité" a pas tant d'importance que ça, tant que le fer est bon, ça fait un bon rabot quasiment
Pour plus d'info il y a aussi ce livre là :
Belle aventure 
Par contre j'ai un doute sur le choix de l'assemblage... dans ce sens du fil (bois de travers) les queues sont très fragile, même des clous biens mis en places sont plus solides
Non puis bon en plus c'est esthétique, il faut bien le dire
Tu as mis quoi comme grillage ? Je me dis que je m'en ferais bien
On est d'accord pour les circuits de prise/éclairage où la charge est amovible et inconnue a l'avance. Juste pour information, les valeurs de 16 et 20 sont les maximum tolérés. C'est pas du Tout une indication de calibre, il est Juste interdit de mettre plus de 16A sur un circuit d'éclairage.
Dès qu'on installe un équipement a demeure (ici le variateur) il faut choisir le disjoncteur en fonction de l'équipement, donc du variateur. Si le courrant maximal indiqué par le constructeur est de 10A il faut mettre un disjoncteur réglé sur 10A et non un 16A, sinon vous vous privez de proteger le matériel
Tres bonne question. Normalement les variateurs sont prevus pour une plage de puissance de moteurs, donc tu devrais pouvoir regler le variateur pour qu'il se mette en defaut a partir d'un certain courrant (le courrant maximal de ton monteur).
Mon conseil c'est de mettre un 35A en tete du variateur et paramétrer le courrant max pouvant etre fourni par celui ci. Comme ça dans le futur, si tu change de machines tu n'auras pas a modifier le disjoncteur en tête, tu n'auras qu'a modifier le paramètrage.
Mais si tu as l'assurance que ton bois est vraiment très humide (plus humide qu'il ne le sera jamais a l'extérieur) tu peux assembler sans jeu bien sûr, car les lames vont forcément se rétracter dans ce cas
Erebor ça depend mais a moins d'etre ouvert au quatres vents, il fait plus froid qu'a l'extérieur en été.
Typiquement dans les sous-terrain par exemple, le pic d'humidité a lieu en été. La température restant constante sous terre, en hiver il fait plud chaud dans la galerie et c'est globalement favorable pour l'assechement de l'air et la ventilation. L'ete c'est l'inverse et souvent l'air extérieur laisse de la condensation en entrant.
Bien sûr le climat local joue énormément dans ces dynamiques
Oui en général les maisons sont plus humides en été bizarrement (après ça dépend du climat évidemment)
Oui l'hiver on sèche l'air en chauffant, alors que l'été on est entièrement tributaire de l'humidité extérieure (si il pleut, ou si on est pres de la mer 80% d'humidité pendant l'été ça arrive en fonction du climat).
En plus l'été l'air est chaud a l'extérieur, quand il rentre dans la maison, il a beau etre assez sec, son hygrométrie peut drastiquement augmenter.
Ça semble enorme comme ça mais je pense que ça soit si important. Avec un dormant il faut pas trop forcer pour avoir ce genre de fleche. Si ça se trouve le parquet n'est "que" 1 ou 2 mm trop large. Il a du être mal posé
Quand tu remonte ton fer pour diminuer la passe, le reglage est il stable ?
Après sur un clifton, je doute que ce soit le rabot le pb... tu ne tapes le devant de ton rabot quelque part par hasard ?