alexidoia Tu rencontres plusieurs problèmes.
Ta lame.
Ta lame de 48 dents n’est pas du tout adaptée au délignage (rip cut). Pour ce type de coupe, il faut une lame avec peu de dents, par exemple une 12 dents. La raison est simple : une lame avec peu de dents évacue beaucoup plus facilement les copeaux, ce qui évite l’échauffement.
Le terme "finition".
Dire qu’une lame est "de finition" ne veut pas dire grand-chose en soi (pas de ta faute, c'est du marketing). En réalité, tu coupes soit dans le sens du fil (rip cut), soit à travers le fil (cross cut). Une lame de bonne qualité, même avec peu de dents, peut donner un très bon état de surface. Tout dépend de la conception et de l’affûtage.
Pour le délignage, on choisit une lame avec peu de dents.
Pour la coupe en travers fil, on privilégie une lame à grand nombre de dents pour limiter l’arrachement.
Une lame avec trop de dents lors d’un délignage n’arrive pas à évacuer les copeaux assez vite, le bois va noircir par échauffement, la lame chauffe, perd son tranchant, se voile (à vérifier).
Ton guide parallèle.
Enfin, ton guide parallèle peut être une source de problème à lui seul. As-tu vérifié son parallélisme par rapport à la lame (au pied à coulisse ou avec un comparateur) ?
Il va donc falloir fonctionner par élimination.
Tu vérifies dans un premier temps le bon parallélisme de ton guide par rapport à ta lame (en supposant qu'elle même soit bien parallèle aux fentes qui laisse passer un guide).
Tu vérifies ta lame sur une surface plane. Si elle est bombée ou voilée => poubelle. Nettoie soigneusement ta lame et vérifie l’état des pastilles carbure. Tu effectues une nouvelle coupe à travers fil. Si le bois est toujours noircit, elle est bonne à affuter de nouveau.
Enfin, tu achètes une bonne lame pour le délignage.
Il existe d'autres lames pour le CP, le medium, etc. Si tu envisages de couper ces matières qui désaffutent les lames, tu peux te procurer une lame à tout faire.
Grosso modo, avoir deux, trois, quatre lames en fonction de ce que tu coupes est tout à fait normal.
Pour ma part j'en ai quatre.
1 => Délignage massif => 12 dents.
2 => Cross cut massif => 36 dents.
3 => Une "multi purpose" de chez CMT => CP, Medium etc.
4 => Une pour l'aluminium => 64 dents.
Ca fait pas mal d'informations à digérer, je laisse volontairement de côté le type de denture.
Tivoly fait de bons forets et mèches, pour les lames j'ai un doute.
Tu peux investir sur des marques reconnues (CMT, Freud, Bosch Pro, Bayerwald).
alexidoia de rien 
En parcourant rapidement les questions que tu as posées, il me semble que tu as travaillé du stratifié.
Le stratifié émousse les lames assez vite en raison de sa nature beaucoup plus abrasive que le bois.
C’est justement le type de situation où tu n’as pas envie d’user prématurément une lame de qualité — une lame cross cut haut de gamme, par exemple — sur un matériau aussi agressif.
Dernier petit point : pense à nettoyer régulièrement ta lame afin d’éviter l’accumulation de dépôts (sciure, résine, colle, etc.) sur son corps ou sur ses pastilles.
PS : dans la mesure du possible, utilise toujours le guide parallèle. Sans lui, le bois peut légèrement se déplacer ou vibrer lors de la coupe, ce qui peut voiler la lame. Plus important encore, un manque de guidage peut provoquer un kickback : la pièce risque d’être projetée brusquement vers toi si elle se coince ou se dévie.
En complément, un abri fermé (mais respirant) peut être la solution
Racontet, je pense que c’est très difficile à évaluer. C’est certain que l’absence d’équilibrage réduit la durée de vie, mais il faut aussi tenir compte d’autres paramètres :
- les conditions de stockage (batterie pleine, à moitié chargée ou vide),
- l’usage (tirer fort dessus, la vider complètement),
- la fréquence et l’état de charge lors des recharges (vide, partielle, etc.).
Il y en a sûrement d’autres. En gros, ça revient à dire qu’une batterie peut avoir 90 % de ses cellules encore en bon état, mais si une seule est défaillante, c’est toute la batterie qui devient inutilisable (sauf à changer la cellule inopérante comme le fait FMJ).
Pour l'impact exact, je ne sais pas si il y a des études quantifiant le problème.
Marc Janod Aliexpress => fr.aliexpress....5915618478.html
Je vois. Peut-être que des profilés 30x ou 15X permettent d'y installer des serre-joints, jamais essayé.
Pour des équerres, le gros avantage de partir sur des profilés, c'est que tu dois aussi avoir des équerres que tu peux facilement installer ou enlever.
Une autre remarque supplémentaire => Avec du 20*20, il te faut déjà des fraises conséquentes en longueur si tu veux plonger profond. A prendre en considération
Tu peux jeter un oeil chez SystéAI, tu dois pouvoir trouver ton bonheur à faire un équivalent Festool pour une fraction du prix !
Je pense notamment à ceux-là qui devraient accepter des serre-joints pour rails => profilé type festool
+1, certainement pas du M4, M14 est tout a fait plausible !
Magnifique ! Tous ces pignons et engrenages 
. Le moteur semble sacrément costaud également
!
Sympa !
+1 avec une lame adaptée, effectivement !
Corenting, C'est une fausse impression liée à une méconnaissance de ce à quoi sert réellement une scie sauteuse.
Ce n'est pas pour rien que tu en trouves beaucoup sur Leboncoin. C'est tout simplement l'un des premier achat d'un "bricoleur du dimanche" (sans vouloir être péjoratif). Puis il se rend compte que les coupes ne sont pas droites, que les chants sont irréguliers, et qu’il va falloir passer beaucoup de temps en finition pour obtenir un résultat propre. Par la suite, elle finit dans un placard dans sa boite ou en vente sur Lbc.
Pourquoi ? Car il est très difficile d’obtenir des coupes nettes et parfaitement droites avec une scie sauteuse. Même avec une bonne lame, une machine de qualité et une main très sûre, la scie sauteuse reste inadaptée pour les coupes longues et droites. Elle suit facilement les veines du bois et "déraille" dans l'épaisseur.
Ce n’est tout simplement pas l’outil fait pour ça. Sinon, pourquoi investir dans une scie circulaire ou une scie plongeante ? Ces machines existent justement parce qu’elles permettent des coupes droites, répétables, propres et précises (tout le contraire d'une scie sauteuse).
Pour un projet comme un vaisselier, une bibliothèque ou un dressing, la scie sauteuse n’est pas adaptée. Tu peux techniquement t’en sortir avec, mais tu passeras beaucoup de temps sur les finitions, avec un résultat très en dessous de ce qu’on peut obtenir avec les bons outils dès le départ.
Pour les formes arrondies (courbes je suppose ?), c'est effectivement la scie sauteuse qui est adaptée (encore que je préfère un gabarit et la toupie et ou affleureuse/défonceuse) par rapport à une scie circulaire. Les angles inversés sont possibles avec un scie circulaire et avec une scie sauteuse. La sauteuse est conçue pour des découpes courbes, complexes, ou des petites découpes dans des zones peu accessibles, pas pour du débit propre ni pour faire des meubles.
Vryon J'ai la même, ainsi qu'Ara et d'autres boiseux. Le machine est sous garantie ? Si c'est pas le cas, est-ce que tu l'as démontée -voir le pap d'Ara ici?
Un peu de jeu, c'est normal, mais avec ton arbre bloquée, beaucoup moins. Une vidéo à nous faire parvenir?
La mettre sous table est une fausse bonne idée si il y a un problème.
+1
agreed!
Et "pk", ça veut dire quoi ?
Pourquoi
Donc si je résume : tu veux un produit américain, mais fourni par un distributeur européen, et idéalement local… C’est pas un peu comme chercher un croissant artisanal fabriqué à la main… chez McDonald's ?
Comme Kentaro, autant le commander en ligne directement, non ? Surtout si tu tiens absolument à CE kit.
Chatongris Quel vernis tu utilises ? L'aspect est super !
Chatongris Je ne sais pas si c'est la photo, mais en tout cas l'aspect est très sympa !
+1
alexidoia, quelle est ta lame ?
C'est quoi comme bois et son épaisseur ?
Pourquoi ce n'est pas ton guide selon toi?