J'ai pas fait attention
Bravo maintenant il y a plus qu'a tailler. 
assemblage à paume avec repos
superbe !
Pour d'habituer je montrai la moins épaisse des fraises celle de 5.
Puis sur une fausse table je visserai une butée en biais pour éviter le recul de la pièce. Dans le toupillage la partie embêtant est le temps ou la pièce est en contact avec la fraise et pas encore avec le roulement . tu peux toujours rajouter un panneau ajouré au dessus qui va te permettre une meilleure prise de ta pièce, tu peux aussi capoter la fraise comme expliquer précédemment. Toujours tourner ta pièce en opposition au sens de rotation de l'outil.
Evidement maintenant je vois maintenant mieux les contraintes
Alors selon moi tu peux te diriger soit sur un escalier à échiffre central (rampe sur rampe ) ou concéder un peu de largeur d'emmarchement et faire un poteau de 160 à 180 ( le poteau n'as pas besoin d'être carré) pour pouvoir avoir deux limons centrés.
Les rampes sur rampes ne sont pas les escaliers les plus faciles à réaliser, une réduction de l'emmarchement conduit à une réalisation plus simple . il reste aussi la solution d'un escalier a marches rayonnantes sur base carré avec colonne circulaire ou octogonale ou par empilage .
IA toi de voir les divers avantages et inconvénients des diverses solutions. il reste que ta cage n'est pas très large .
Pour un escaliéteur L'échiffre est la structure composée par les poteaux; les limons et les rampes qui supporte l'extrémité des marches.
Yannoll
Je suis un peu embêter de te faire par de ma réponse car je ne voudrait pas quelle te décourage.
Alors il est un peu illusoire de se remettre à un logiciel pour rendre un escalier confortable Pourquoi?
Déjà il faut faire des choix sur la largeur de la plaquette d'arrivée , du nombre de marche à balancer, sur la position de certaines marches. Le logiciel ne va pas te proposer ses options il va falloir les rentrer toi même si le logiciel le permet.
De plus dans ton problème la marche du milieu du tournant à une place presque inamovible il faut la placer en première.
Après il va falloir procéder au corrections car le logiciel balance les marches selon un procédé arithmétique et il peut y avoir des marches qui tombent trop près de l'angle du poteau par exemple.
La technique des coins est une technique anglo saxonne je n'est jamais pratiquer une telle méthode . A priori je me dit que elle augmente l'épaisseur de l'ensemble et donc le retrait et les risque de grincement, à voir. Toujours est t'il que tout est visible en sous face.
Alors je crois comprendre ton souci tu cherche avant tout une méthode pour avoir une certaine imprécision dans la fabrication des marches.
Si tu n'es pas habitué le mieux est l'épure échelle 1 il te faut un carré de 2000*2000 Simplement.
Le développement des limons peut se faire à part sur une simple règle (technique du rampant moyen).
Coté mur je m'orienterai sur un faux limon qui te permettre de débiter les marches un peu plus grandes et de les ajuster sur place.
Dans ton cas j'essayerai d'augmenter le poteau pour avoir deux limons non à fleur tu vas perdre 60 mm d'emmarchement mais cela va te simplifier la tache. Tu peux d'ailleurs faire déborder un peu de la trémie pour limiter cette perte.
Bonjour
oui je t'avais conseillé de faire des faux limons partout ou tu est collé au mur. Avec cette technique tu vas pouvoir poser ton échiffre et les faux limon au mur puis la marche et la contre marche vient se poser en basculant par dessus . Cette technique permet de compenser les faux aplomb des murs et les équerrages de la cage et dispense de stylobate. Pour la première volée tu peux faire deux limons. De plus il faut se méfier il fort possible que
tu ne puisse pas assembler les contre marches des angles sans un aménagement des écoinçons qui les supportent.
le faux limon de mur ne comporte pas d'entaille mais une crémaillère ou des écoinçons assemblés sur un limon moins épais qui permet de se dispenser de stylobate , c'est la technique traditionnel qui est la plus simple : les marches et contre marches sont ajustées sur place.
Cela va de soit ceci dit il faut demander à sylvainlefrancomtois je ne suis pas sur que l'on puisse parler de barbettes dans ce cas je ne sais pas
La plaquette sert à faire le raccord avec le revêtement du palier; à couvrir la dernière contre marche ; à faire que les limons monte au niveau du palier (oreille), selon sa dimension elle permet d'accorder les hauteurs de main courante et de garde corps, de plus l'escalier n'arrive pas forcément tout à fait parallèle avec l'arrivée la plaquette le cache.
La division du giron se fait après avoir placé la plaquette. Techniquement on peux se passer de plaquette il faudra tout de même habiller le mur d'arrivé entre limon et poser une cornière pour cacher le joint d'habillage et le raccord d'étage ( c'est la misère)
Bonsoir
Si je comprends bien tu as dessiné le premier escalier.
si c'est le cas il n'est pas absolument nécessaire de mettre des poteaux partout, en principe le poteau d'arrivée est entaillé dans la dalle. De plus avant de le balancé il faut prévoir comment du va le lever, en gros il trois méthodes
1) Il arrive tout assemblé et on l'envoie à plusieurs dans la cage (escalier un peu plus petit que la cage)
2 ) on assemble les volées dans la cage qui on été prémontées en atelier
3) on pose l'échiffre et les limon de mur puis on vient ajuster les marches.
Selon le procédé employé il faut en tenir compte dans le balancement et dans le procédé constructif.
Pour le balancement
Je rejoint sylvainlefrancomtois tu peux le traité comme un rampe sur rampe ,il se rapproche aussi d'un escalier à noyau.
Mais le plus important est de faire figurer les nez de marches ainsi que les contremarches sur le plan pour voir ou elles arrivent par rapport aux arêtes des poteaux et dans les angles .
La méthode pour ces escaliers est de prépositionner la marche médiane son nez arrive a peu prés au milieu du poteau , ou le milieu de son collet arrive au milieu du poteau à peu chose prés on peu pas trop s'écarter de cela.
A savoir pour ce type d'escalier la herse deuxième variante ou le balancement géométrique ou le balancement par développement sont les plus adaptés.
Comme je te l'ai dit si tu dois de procurer une fraise cela serait celle du calibrage de l'ouvrant selon l'épaisseur de tes fenêtres.
Cela existe aussi en fer à monter sur un porte outil ce qui
serait la solution la moins onéreuse si tu avais déjà le porte outils.
Très intéressant
si tu avais ton épure dans un format de dessin en dxf ou autre cela serait la cerise sur le gâteau Pour moi avec mon ordi cela reste très petit. Je n'arrive pas a voir par exemple si tu as fait l'épure de tes montants aves les plans de sections rayonnants ou de niveau . alors je devine deux élévations l'une avec les lignes de niveau , l'autre avec les rayonnantes par contre j'ai du mal à localiser la projection d'un montant.
oui je fait comme toi mes malgré cela les yeux ne suivent pas.
En regardant tes photos ont s'aperçois qu'il y a de la brique dans le couloir donc peut être que les murs intérieurs vont être doublés cela va conditionner ton dormant. et en cas de fabrication d'une porte à recouvrement il faudra surement des montants élargis pour le passage du placo au niveau des paumelles. Il faut tenir compte de tous cela avant de définir une méthode de fabrication. Et cela toi et ton client vous êtes les seuls en mesures de définir ces contraintes.
oui Cela est un très bon ordre d'idée. En effet pour un emmarchement de 900 cela donne 900/20 = 45. Il faut se rapprocher de cela pour la bonne statique de la marche. Mais comme toujours il faut faire preuve de bon sens car on devrait considérer aussi la longueur de l'emmarchement sur le nez des marches balancées et le résultat donne alors des marches beaucoup plus épaisses. Les règles sont là pour donner un cadre le métier c'est peut être de les adapter à son ouvrage.
Superbe maquette Félicitations !
Super je vais surveiller cela de prés et j attends la suite avec impatient . Nous sommes à peu prés d'age donc j'ai commencé comme toi puis après pour les bois plus important on m' a appris une méthode avec un feuilluret est deux règles à bornoyage à coulisse. Puis dressage presque en travers au riflard puis finition à la colombe. Mais c'est peu Etre de la triche
Après rifle et rifle
maintenant pan et pan dans l'atelier
et toujours un excellent professeur
Merci 
Super cela fait trois quatre fois que je relie avec intérêt . Mais la barre est placée haut me semble t'il. Il faut s'accrocher
Merci pour tout
Calme et sérénité 
Merci sylvain mais que dire a par Bravo !!!!!!!
José Das Neves
Je partage ton avis Thalès c'est un peu compliqué pour les queues d'aronde.
Mais pour l'apprentissage je pense que c'est souhaitable .Pourquoi d'abord une fois assimilé Thalès s'applique dans de nombreux cas, à l'embauche on ne va pas juger la vitesse d'exécution d'un jeune mais son implication , son soins etc.
Moi j'attend de la formation d'un jeune des bases solides à partir de là on peut progresser.
Les techniques ne se perdent pas mais disons se diluent; de mon temps les pots à colle de luxe Traçait les queues au diviseur ( outil similaire au mpower de chez gaignard et millon mais exclusivement pour les queues, mon fils fait son tour avec mon vieux diviseur et un targette en à refait quelque un ). Temps presque instantané , les queues cachés était tombées au racloir .
Mais ces techniques n'ont pas trop d'intérêt pour débuter , à la limite on ne sait pas tracer avec.
Le pas à pas de sylvainlefrancomtois donne une base solide de l'apprentissage manuel tel qu'il était dans les années 1975.
Il était un peu différent pour les menuisiers des générations précédentes.
Et chose amusante il est encore un peu différent pour les générations actuelles, par exemple je suis sidéré par certaines techniques mis en œuvre par les pots à colle aux olympiades des métiers. A noter par exemple qu'ils font les mortaises de la même façon que nos anciens .
Bonjour
Petite Réflexion sur le ravancement.
Le travail machine nous fait réaliser les coupes de ravancement à la format par voie de commodité.
Or nos anciens faisaient un ravancement simple face ou en cas de double parement ne faisait l'épaulement du tenon que sur la profondeur de rainure.
Pour boucher l'éventuel Jour dû au retrait du bois il faut faire l'épaulement que de la profondeur de la rainure ce qui n'est pas possible à la format, ou au champignon.
On arrive à la conclusion que si la moulure est égale à la profondeur de rainure il y a pas de grand risque de voir le jour le panneau le bouchant derrière.
Pour le cas ou la moulure est plus grande que la rainure, si vous voulez vous rapprocher de la technique de nos anciens L'exécution des coupes sur les traverses se fait à la tenonneuse.
exécution des arasements droit , puis exécution des coupes avec le guide incliné à la valeur de la coupe et butée en arasement.
Si votre guide ne s'incline pas dans les deux sens, il faudra peut être faire un gabarit d'usinage, ou dérégler la hauteur si le tenon est décentré.
Avec un peu d'entrainement le travail est aussi rapide et permet de faire remonter le tenon dans la coupe
Pour une porte il vaut mieux faire une barbette . A la machine tu fait une barbette de l'épaisseur de ton tenon donc tu l'usine à la mortaiseuse en intercalant une petit cale sur le réglage de profondeur de la mortaise.
Ensuite tu coupe l'épaulement de la barbette avec une légère pente pour qu'il s'encastre bien et évite si elle est trop longue que l'arasement déjointe.
Alors là trente six seb J'ai du mal à te suivre
l'utilité de la barbette est un prolongement du tenon pour éviter à la traverse de vriller à son extrémité.
Elle va trouver toute son utilité pour des traverses un peu larges.
Pour un coffre elle n'a pas forcément une utilité primordiale c'est la largeur de la traverse qui commande.
En tout état de cause avec une mortaiseuse à mèche c'est pareil cela change rien, j'ai du mal à comprendre pourquoi tu veux faire le tenon avant.
Enfin compte tu fait une mortaise avec deux profondeurs.
Il y a des cas ou on fait une rainure de l'épaisseur du tenon et dans ce cas la barbette fait la profondeur de la rainure.
Non cela n'est pas compliqué de faire la largeur du tenon avec une mortaiseuse cela est fait pour cela . Non la barbette est bien sur la traverse son logement est sur le montant . C 'est pourquoi nous usinons la mortaise et le logement de la barbette dans la même opération à l'aide d'une mortaiseuse quel que soit son type seul la profondeur change.
non je m'explique mal :
A la mortaiseuse on usine que le logement de la barbette c'est pourquoi je dit que c'est la même opération que la mortaise car on l'usine dans la continuité de la mortaise en ajoutant une cale à la butée de profondeur de la machine si celle ci n'est pas muni d'une butée à barillet.
La barbette son usinage peut se réaliser manuellement à la scie ruban, circulaire, toupie, tenonneuse le choix étant guidé par le nombres de pièces et tes habitudes.
bravo belle pièce . Félicitation !
Vraiment superbe Pièce. Bravo
Bravo
intéressant car on voit tellement de jeunes qui ne savent pas plier une lame .
Par contre le pieds sur la lame c'est discutable. je demande systématiquement à se passer du pieds pour ne pas écraser la voie souvenir d'apprentissage .
Ardennais
autant je comprends la réalisation d'une entaille sur le devant de la marche qui va cacher le retrait éventuel du bois celle sur le dessus et le dessous de la marche me semble inutile ,de plus si le bois tire un peu elle va créer un joint.
on dirai plus une technique de pot à colle de luxe que d’escaliéteur Je plaisante je peu me tromper mais je ne voie pas bien la justification à un tel usinage.
il faut jamais être affirmatif mais on pratique même celle du devant on abandonne car le retrait du limon donne aussi un joint qui s écarte. Et puis cela peut se concevoir que sur les volées assemblées en atelier . Sinon cela complique tout pour le poseur.