Sur ADB outre les trois Mousquetaires de l'escalier que sont Etienne ;
Kaj ; et Sylvain il y a toute une compagnie de contributeurs qui peuvent vous apporter leur point de vue et leurs compétences.
Mais pour le moins il faut préciser le cadre pour ne pas donner des coup d'épée dans le vide.
Pour exemple la précision Plafond Cathédrale signifie que nous avons pas de problème d'échappée.
Mais il faut définir le look souhaité du garde corps : sur marches , autoporteur et sa constitution ?
Continu t'il sur le palier ?
il y a t'il des murs cotés queues de marches ?
Peux t'on avoir un poteau sous les limons ou en scellés un au mur?
A quel outillage avez vous accès ?
La liste n'est pas limitative .
Une solution est de trouver une photo de l'escalier de vos rêves on pourra surement vous indiquer ce que cela va induire dans votre cas précis.
Et nul doute que on essayera d'être tous pour un avant que avec votre retour d'expérience vous soyer un pour Tous.
Trop maladroit pour utiliser une Rapières 
mais pourquoi pas un Rôle de valet pour un menuisier cela me plait assez.
Voila qui est beaucoup mieux on arrive à mieux cerner le projet.
Eliminons d'abord une option la première idée si l'étendue est compatible et que cela vous plait serai un palier d'angle car là on simplifierai tout car nous retombons sur deux escalier droits .
Attardez vous sur cette option car cela produira des marches et des platines identiques . Et une main courante droite et Cela simplifiera le passage de l'angle au niveau de la main courante. Sans compter que un escalier droit est plus praticable qu'un escalier balancé et élimine le problème de balancement.
Selon votre expérience cela est surement une option plus simple si pour des considérations techniques ou esthétiques cela ne va pas on passera à autre chose.
L'achat du bois est primordiale dans notre métier, il faut être exigeant quand on est jeune on a pas un volume d'achat très grand le scieur teste et montre pas toujours toutes les billes qui sont mis de coté pour de plus gros acheteurs.
Au début moi je payais le café et laissait une pièce à l'ouvrier sur le manitou rapidement il m'a dit "celle là c'est pas la peine de la déplier".
Car à l'intérieur du même classement il y avait une marque du scieur sur la bille pour pas avoir à se référer en permanence a son numéro .
Le morceau en photo pour employer des termes de métier c'est du chêne de haie rien à voir avec de la Carotte.
Soyer exigeant , refuser si cela ne vous convient pas car c'est la première étape de toute fabrication.
Poser vous la question : Si cela était à refaire je prendrai encore cette Bille ?
Oui sauf pour l'alcali qui est de l'ammoniaque et le lavage qui a pour but d'enlever ou atténuer une éventuelle teinte à l'eau et autre chiure de mouche sans toucher à la patine.
L'Alcali renforce l'effet de l'oxygéné comme un mordant mais attention cela va faire chauffer le mélange donc très peu et 120 vol cela brule comme de l'acide, donc gants tablier et lunette et lieu ventilé ou dehors.
Pour le tonneau si il a contenu du vin cela va être facile.
Non
ici on parle d'un billot c est dire un ensemble qui va de la dosse au quartier . Le retrait du bois étant différent selon son orientation :
radiale ou tangentielle il en découle une possibilité accrue de fente.
Une planche est plus homogène dans son orientation et dans son séchage donc risque beaucoup moins important.
Le risque dans une planche reste encore sur ses abouts (séchage plus rapide) et la nervosité du bois.
Alors les miracles existent mais ils sont dû au compétences des sylviculteurs, scieurs et à la conduite du séchage.
Votre dessin montre la mouluration que sur la coupe .Pour le parement coté feuillure si il n'y a pas de mouluration deux faces sur le parement l'arasement devrait être le suivant ( croquis ligne rouge ). Pour le parement cote mouluration en supposant quelle soit égale cela donnera quelque chose comme cela (croquis ligne bleu) en cas de contre profil le montant ne sera évidement pas entaillé mais l'arasement sera le même sur la traverse.
La structure est extérieure non abrité avec partie horizontale donc bois classe IV . Il faux penser que les gens peuvent sauter à pieds joint sur l'ouvrage ou l'utiliser de façon très sportive.
Certes une mise en œuvre comme le dit etiennedesthuilliers va limiter les dégâts de là à les effacer à mon avis non, le bois va se fissurer sous l'action du soleil , l'eau va stagner et faire creuser les planches, et plein d'autres inconvénients comme le dit racmterrof .
Alors pour moi je botte en touche avec un tel cahier des charges je ne sais pas assurer la pérennité de l'ouvrage avec une fabrication bois.
150 à 200 mm est dimension très large est donc un risque accru je ne dépasse pas généralement 120 mm à 140 mm ce qui enlève le coté rustique mais limite le retrait.
Pour l'emboiture languette ou tenons se pratique, le tenon offrant un meilleur maintient du battant . Ici la partie mal sera pratiqué sur les lames pour ne pas retenir l'humidité (on ferai le contraire en partie basse ). la fixation peux se faire par chevillage ,vissage inox bouchonné par le dessus, collage polyuréthane (cela se pratique bien que cela peux engendrer des désagréments vu que cela limite le mouvement des lames).
Un plat alu vissé avec vis inox vu que votre battant est déjà tenu par les traverses semble suffisant et disparaitra avec la peinture.
Pour un té il est vrai que la rainure est à l'envers donc on le monte au silicone incolore mais en général on le réserve pour les menuiserie cintrées pour assurer l'affleurage sans avoir à multiplier les vis.
Dernière chose sur votre dessin vous faites arriver vos traverse à fleur des lames il est bon de les garder un peu intérieur pour une éventuelle mise en jeu sans être gêné par le bois de bout.
Bon copeau.
Je vois avec plaisir que enfin compte tu as déjà les réponses à ton problème. Bien sûr il restera une incertitude sur le choix de ton apprenti son implication et votre entente . Mais pour cela seul un essai peut apporter une réponse.
Mais je me fait pas de souci il me semble que tu as les éléments pour gérer ce genre de situation.
Pour un assemblage collé la cheville n'est pas nécessaire, la question des emboitures est un vaste sujet car elles doivent prévoir le mouvement des lames et elle vont engendrer un défaut d'affleurement à plus moins long termes.
Votre porte loge dans une feuillure mais cette feuillure est telle devant ou derrière le tableau ? Cela conditionne l'ouverture soit intérieur ou extérieur, le plus courant pour une porte de grange est ouverture vers l'intérieur et l'éloignement par rapport au nu de la façade conditionne en grande partie son exposition et la nécessité d'avoir un jet d'eau qui pour bien fonctionner doit être en relation avec le seuil.
Au vu des photos la porte est en mauvaise état. A mon avis il faut pas bricoler la solution est de refaire une porte , on peut en profiter pour éviter les panneaux plate bande (pas adapter à une porte extérieure exposée ) au profit de table saillante, double joint aussi, paumelles réglables etc . Tant qu'a refaire passer d'une menuiserie passer de 48 à 56 pour forcer un peu l'isolation du vitrage.
La réparation risque elle de n'être pas satisfaisante ni performante.
il faut usiner un cadre en contre parement dont les traverses vont coincider avec les pentures et prendre le tout en sandwich.
Non cela dessine bien un arc de cercle.
On se base sur la méthode pour trouver le centre d'un arc de cercle
A savoir tracer deux cordes sur l'arc puis monter une perpendiculaire en leur centre et le croisement de leur prolongation donnera le centre de l'arc.
Bien sur il faut le fixer au moins par 2 pointes dans l'angle pour le rendre indéformable de plus rien n'interdit de mettre une troisième petite pige en travers pour trianguler le tout.
Les trois points sont pris n'importe ou sur la courbe en principe on connait le départ et l'arrivée de la courbe et on prend un point entre les deux.
Bonjour
je comprend mieux donc vous avez simplement une cloison de 70 en Ba 13.
je suppose que vous ne mettez pas en œuvre votre huisserie de la manière habituelle ( pose à l'avancée du placo fixation de l'intérieur de la cloison ) pour des raisons de temps et d' huisserie vernis finis Techniquement votre dessin tient la route .
Maintenant je vous donne mon point de vue qui ne prétend pas être le meilleur.
Quand sur un chantier nous devons mettre des bloc portes finis vernis et donc pose en fin de chantier.
il faut s'assurer des dimensions et de l'équerrage de la réservation
(une cloison de 70 fait en réalité 73/75 mm. n'étant pas maitre de la mise en œuvre de la cloison il y a souvent un peu de gauche ou autres légères imperfections ).
Donc pour gommer ces problèmes nous opérons par pré-bâti en sapin ou BER
Pourquoi ?
- Nous maitrisons mieux les variables dimensionnelles.
- Nous avons une fixation solide aux profilés
- Nous réduisons les dimensions de l'huisserie finale et avons une simplification de l'usinage
- La pose peut intervenir en tout fin de chantier protégeant notre produit fini
Nous dispensons d'assemblages pour les cadres ils sont simplement vissés depuis l'extérieure.
Je vous joint un croquis rapide pour vous donner une idée du procédé qui vise tout en ayant un ferrage atelier de s'affranchir au mieux aux aléas du chantier.
un jeu de 5mm entre le précadre et suffisant pour la pose.
.
Pas de problème de durabilité ne pas sceller le pied du pré-cadre dans la chape renforcer sa fixation en pied par lardage ou un doguet.
La technique du pré-cadre qui semble au premier abord lourde va permettre de diminuer la section du chêne et simplifier son usinage.
Les cadres peuvent avoir simplement un assemblage par vissage et les chambranles rapportés une épaisseur suffisante pour absorber les plinthes avec un petit carré.
Le ferrage et la finition peuvent être exécutés en atelier et la pose intervenir fin de chantier.
Néanmoins votre solution est viable et peut être mis en œuvre Elle me semble un peu plus compliqué au point de vue des usinages et donc de la pose.
L'écharpe doit être moins épaisse que les traverses.
A priori 1 écharpe suffit vous pouvez corriger son inclinaison en partant un peu plus loin que le bout des traverses de plus vous pouvez peut être utiliser des pentures d'équerre qui compléteront la triangulation.
Pour un petit ouvrage vous pouvez vous dispenser d'un assemblage de l'écharpe la fixation mécanique de l'ensemble (visserie) suffira.
Si votre bois vient d être traiter cela est peut être risqué pour l'accrochage de la peinture ou que le traitement ressorte.
Renseignez vous il existe des primaires.
Salut
A moins que la toupie tourne dans le sens horaire ou que la photo soit prise de derrière le fer semble à l'envers. 
Pour un petit fer tu peux te dispenser de l'encoche fait simplement des traits à la scie à métaux et tu auras plus de latitude dans le réglage.
Merci Etienne
A l'évidence il n'y a pas une réponse catégorique à ces questions.
Prenons l'arasement d'un faux grand cadre qui traditionnellement se place dans la continuité du nu extérieur du cadre.
Alors le but est d'imiter un vrai grand cadre certes , mais il oblige de faire un ravancement qui n'as lieu d'être là que pour l'esthétique
( notion toute personnelle) ; cela complique un peu tout ; de plus avec une moins bonne étanchéité de l'assemblage.
Pour la coupe à crochet il y a un débat aussi; j'ai des arguments et des convictions mais pas de certitudes.
Mais je suis après sûr de ne rien avoir trouver quelque chose tout seul, j'ai butiné un peu partout en essayant de m'appuyer sur la tradition.
Mais par définition la tradition ne tient pas compte des progrès technologiques survenus entre temps.
Je ne pense pas que le menuisier d'aujourd'hui travail mieux ou moins bien que ses anciens.
Perdre la tradition est surement dommageable y rester enfermé aussi .
J'espère que nos jeunes seront placer le curseur au bon endroit car il feront la tradition de demain.