ça vaut le coup d'essayer, même sans fixer, avec 2 planches et 4 bons serre-joints tu verras s'il y a du mieux. plus la diagonale est longue meilleur sera le contreventement, sur les bâtiments en métal il y a toujours au moins une travée contreventée de cette manière.
Comment sont assemblés les liens sous faîtage ? coupés à longueur et vissés ?
Le problème avec des bois de petites sections, ce sont les assemblages. En entaillant les bois qui doivent faire 45mm d'épaisseur, tu affaibliras trop l'arba et l'amélioration sera presque imperceptible.
Bien qu'il n'y ai pas vraiment d'assemblage, tu as été généreux sur les tiges filetées, perso je laisserai comme ça, du moment que le vent s'engouffrant puisse ressortir sans obstacles de l'autre côté. C'est lorsqu'il rencontre un mur qu'il remonte et fait s'arracher les tôles, ou l'abri s'il n'est pas ancré.
Si tu tiens absolument à ce que ça ne bouge plus, à tout problème il y au moins une solution:
Ce matin en allant sur mon chantier je suis passé devant une petite tour de guet en bois de 4 ou 5 m de haut, pour l'haubaner les monteurs ont plantés 4 pieux à 2 m de la structure, puis tendu des filins, un genre de contreventement par l'extérieur ( imagine les tentes/cordes/sardines ).
Kentaro je pense que tu te focalise trop sur le poinçon et pas assez sur les arbalétriers ( tes poutres en diagonales ).
La ferme la plus élémentaire est constituée de deux arbas qui ramène la charge du faîtage sur un entrait. Tu l'as compris l'entrait est tendu par les charges reçues par les arbas qui eux sont comprimés, en admettant des assemblages par embrèvement qui n'autorise aucun glissement des pieds d'arbalétriers.
Maintenant positionne un serre joint en tête du croisement des arbas et à l'axe de l'entrait.
Si tu serres, les têtes d'arbas vont descendre un petit peu, car les abouts et embrèvements vont se comprimer ou s'écraser jusqu'à prendre leur place définitive, ensuite l'entrait va se relever, prendre une contre flèche, en continuant celui-ci finira par se briser sur son point le plus faible, ou en son centre ou sur la matière qui travaille en opposition des embrèvements.
Le poinçon n'est qu'une pièce qui facilite ou permet les assemblages, et ici il y en a quelques uns, 3 arbas et leurs contrefiches, 2 arêtiers et leurs liens, 1 faîtage et son lien.
Celui-ci est néanmoins suspendu, ou tendu entre les têtes d'arbas et pieds de contrefiches, sous réserve que le dimensionnement et assemblages soient corrects, il ne doit pas descendre .
Donc en ajoutant la tige filetée on vient soulager les entraits qui eux peuvent prendre une flèche par leur propre poids, à ce moment là le poinçon travaille en traction, il tire vers le haut l'entrait, mais il ne peut toujours pas descendre grâce aux arbalétriers qui font butée en pied et en tête .
Il faut ajouter l'emplacement, la nature et précision des assemblages, la section, longueur et qualité du bois, les charges à encaisser... A l'école j'ai retenu au moins ça : un triangle est indéformable.
J'ai déjà vu ce dont tu parles, une poutre qui reçoit un charge en son centre , avec l'omission des arbalétriers la flèche était de 5cm sur 3m.
Je pense que " bb " signifie en anglais " best before ", soit " meilleur avant avril 2021 " dans ton cas.
Tu peux toujours l'essayer sur deux chutes pour voir si ta colle est toujours performante
Peut-être une piste pour toi: Remy le couvreur zingueur
Ce matin je voulais appliquer le développé de l'ellipse de Kaj pour tracer mes gouttières à 45°, en cherchant des vidéos de zinguerie je suis tombé sur sa chaîne. Il semble que vous soyez de la même région.
On doit avoir les mêmes accessoires qui se montent sur les piher, très pratiques. Ajouter un embout martyr en demi-lune est une bonne idée, comme je suis un peu bourrin je les mets sans ( sur du résineux ça laisse des traces ).
Bonjour Stradivari,
Lorsque de l'assemblage à blanc après perçage,
tu peux faire quartier à ton poteau, présenter la traverse, et prolonger le perçage de 5 cm en bout de traverse en prolongeant le perçage du poteau.
Cela permettra à la cheville trouver un chemin et de ne pas éclater la traverse.
Si tu n'arase pas la cheville à l'extérieur, il est possible de la retirer en la serrant avec pince-étaux ou serre-joint, en combinaison avec un pied de biche ( pas facile s'il y a beaucoup de tire )
Bonjour Thomas,
J'ai retracé ton raccord avec 2 pentes de 35 et 40°,
comme toi j'ai vu que le délardement de l'arba d'arêtier n'est pas le même que celui de la fourrure.
Si je devais le réaliser je mettrai le même délardement sur l'arba, et j'ajusterai les retombées de pannes, celle du versant à 40° fait 10% de plus que celle à 35°.
Ici j'ai fait coïncidé l'arête inférieure de la panne.
Je ne fais que des arêtiers sur lierne, à pente égales, et pas fréquemment, si tu as déjà résolu ton problème ta solution m'intéresserai.
Ok tu vas rencreuser la chanlatte, j'ai retracé avec des chevrons et pannes de sections identiques, en reliant le raccord des pas sur sur la vue en plan on remarque que celui-ci termine sa course en dehors de l'épaisseur de l'arêtier.
Pour y remédier il est nécessaire d'ajuster les retombées des pièces d'un versant, ici pour l'exemple celui à 35° chevrons 50 pannes 100, celui à 40° 47 et 94.
ainsi les raccords de pas sont bien alignés à celui du lattis, en contrepartie il faut raboter/refendre pas mal de bois.
C'est une excellente remarque, tu as bien raison le bois ne durera pas longtemps.
Je pensai que le départ serait suffisamment protégé avec les avant-toits, le vent d'ouest dominant du côté opposé du bâtiment.
Mais on a essuyé des tempêtes avec du vent-pluie bien violent du sud-ouest, de l'eau sur la quasi-totalité de la terrasse.
Je vais certainement tabletter/recouper et faire un socle de l'empreinte du départ,
avec des tomettes ou barons en terre cuite, a moins que je ne trouve une meilleure idée, quelque chose qui raccorde avec le mur en pierre.
S'il te faut un peu plus de lecture, jette un coup d'oeil ici, page 43Art du Trait Delataille
Bon dimanche
J'arrive sur une petite terrasse d'1m50 de large,
la porte est alignée aux montants d'ossature.
Je n'ai pas encore poser les solives intermédiaires,
afin de jouer sur l'emmarchement ( 85 cm sur les plans,
je pense le passer à 90 cm )
Merci à tous pour vos réponses,
Du coup je vais rester sur l'escalier balancé,
avec un emmarchement de 90 cm.
Maintenant j'ai une base pour tracer les garde-corps et balustrades,
et réfléchir aux différents assemblages.
Encore merci
Bruno
Merci francoisB30 !
Merci CocoM,
Un gîte sera à l'étage, donc pas trop de manutention une fois meublé.
Merci Ara pour ton retour sur ce livre,
je vais tenter d'autres méthodes de balancement suggérées par Sylvain.
Merci Sylvain pour ton boulot titanesque accompli sur les traités,
j'y reviens régulièrement quand je ne suis pas sûr,
je vais essayer ta méthode de réduction proportionnelle
Bonjour Nesto35 ,
J'imagine que vous avez prévu d'aménager ce grenier, sinon quel intérêt d'isoler les joues de lucarnes.
Si c'est le cas vous allez rajouter des charges supplémentaires sur une charpente qui peine déjà sous celui de la couverture, la flèche des entraits et arbalétriers est visible sur la photo, la quantité de calles placées sous les pannes afin de redresser la toiture en témoignent aussi.
Caller c'est très bien, ce qui est mieux encore est de comprendre la cause de ces déformations, par exemple le pied des jambes de force et potelet; sur la photo j'ai l'impression qu'il est dans le vide, avec une petite calle contre le mur. Tel que je le perçois, c'est la solidité du mur qui évite aux pieds d'arbas de glisser à l'extérieur ( en le sectionnant une seconde fois il risque de l'être un peu moins ), mais rien n'empêche la flexion des arbas sous la charge de la première panne.
Mon conseil à deux eugros, demandez l'avis de vôtre charpentier sur l'état et le travail de votre charpente, s'il y a désordre comment y remédier, et s'il est possible de l'isoler/aménager.
Après ça les chevêtres de pannes et noulets se feront sans difficulté.