Attention sur un réaménagement de caravane à bien observer la manière dont est fait l'aménagement d'origine. Selon les constructeurs et les années, le contreventement de toute la caravane est assuré par l'aménagement. Certaines un peu plus costaude tiennent d'elles mêmes, mais l'aménagement apporte toujours un plus en terme de stabilité.
Pour s'assurer que les murs ne vont pas danser sur la route, il n'est pas inutile de conserver ou recréer des meubles hauts à l'avant et à l'arrière qui prennent toute la largeur. De même avoir au moins un meuble type colonne qui prenne toute la hauteur est un gros plus (ou des cloisons si tu aménage un coin douche.
Bien sur il faut penser à l'équilibrage des masses : équitable entre gauche et droite, et masse un peu plus importante sur l'avant (l'idéal c'est que si tu poses ta roue jockey sur un pèse personne en le réglant à la hauteur de ton attelage véhicule, tu ai entre 30 et 50kg pour les caravanes jusqu'à 750kg, et entre 40 et 70 pour les plus de 750kg). Le tout en ne dépassant pas le PTAC indiqué sur la carte grise (sur la balance des gendarmes tu auras une tolérance puisqu'ils mesurent le poids à l'essieu, donc sans tenir compte du poids qui repose sur l'attelage, tu peux donc avoir une caravane de 750+50kg par ex ; par contre face à une assurance en cas de litige, l'ensemble du poids sera pris en compte, à tes risques et périls).
En plus de toutes ces considération structurelles, il faut prendre en compte les normes VASP si tu installe du gaz ou de l'électricité (aérations, gardes au feu etc...).
Bien sur si tu ne compte pas traverser la France ou l'Europe avec, tous ces conseils sont inutiles, tant que c'est fonctionnel tout va bien.
Merci à toi Boris Beaulant pour l'outil que tu nous offre ;)
engager les bois un peu oblique
remarque intéressante, en rabotage manuel je donne souvant un angle à mon rabot, mais sur la RD je ne l'ai jamais fait. Mais en même temps en rabotage, c'est l'entraineur qui fait sa loi, donc je ne vois pas trop comment le forcer à manger un morceau en oblique ???
celle-ci rien qu'en photo elle est hypnotique, alors j'imagine même pas l'effet après 4h penché dessus pendant la fabrication. Respect !!
toute la zone de rupture était granuleuse, donc l'age semble plutôt être en cause
l'ensemble est chez le mécano pour l'instant donc pas de photos avant d'avoir récupéré les pièces. par contre ce qui est sur c'est que ce sont les deux même roulements, référence 1307 THV (à double rangée de billes et inclinables)
La machine vient des établissements de Dieppe, donc fabriquée pour le groupe vendeuvre. [site de l'amicale vendeuvre](site de l'amicale vendeuvre)
sur le site on voit la scie (sous l'étiquette "les scies à rubans") ; elle a été modifiée depuis notamment avec un remplacement du volant bas par un volant plein, cartérisation complète, et modification de l'entraînement (d'origine un moteur thermique, passé en électrique dans les années 50/60).
les roulements sont neufs (6mois), mais ils étaient très fatigués avant le changement (l'un d'eux a carrément cassé au niveau de la piste externe dès que j'ai tapé un peu dessus pour le sortir). Mais effectivement avant le changement ils ont du apporter leur lot de vibrations.
plus probablement, une autre fente démarrera ailleurs.
pas facile de le centrage sur ce genre de pièce, bien joué.
pfffiou !!! impressionnant, j'admire et reste sans voix.
sympa, une petite question concernant le mécanisme : est-ce que la poignée est déjà en place ou fait-elle partie des pièces à tourner ? Ou à défaut d'etre à tourner, est-ce qu'elle est démontable pour en faire une assortie au bois utilisé pour la base ?
moi aussi j'ai pensé à cet épisode de black mirror en lisant la proposition.
oui c'est ça, c'est la technique utilisée pour creuser des bols, des boites etc...
Belle bete effectivement (j'ai un titan 200Fu, le meme à quelques micro-détails près), mais on est plus vraiment dans le meme budget que les modèles cités. Par contre pour l'objectif "ne pas changer de tour tous les 2 ans", en partant sur cette gamme là effectivement tu as tout le temps d'apprendre avant d'atteindre les limites de la machine.
en mono (branchement) et en tri (moteur), à part quelques gros tours industriels à copieurs numériques et les vieux tours du bon coin en 380, la plupart de ce qui sort maintenant est en 220v tri avec variateur de fréquence permettant la variation de vitesse et un branchement en 220 mono.
J'ajouterais juste le choix de la lame (largeur, denture etc...) en fonction du travail. Si tu essaies de refendre une planche de 250mm avec un ruban de 15mm à denture serrée, tu augmentes le risque de surchauffe de la lame, et donc de casse.
Toute cette discussion me rappel une remarque d'un examinateur lors du passage du CAP en candidat libre : en me voyant nettoyer mes coupes par un passage au rabot à recaler, il m'a traité d'extrémiste.
Ca me fait aussi remarquer que j'ai quand meme eu de la chance, mon centre de formation n'oubliait pas l'utilisation des outils manuels : sur 8 mois de formation, on a eu 1 semaine dédiée uniquement aux outils manuels, et par la suite sur chaque projet pédagogique, si un élève était en avance le formateur l'incitait à tout faire à la main.
le bâti est bien en fonte, rien de visible niveau casse (je l'ai passé à la brosse métallique et repeint il y a un an, je m'en serais rendu compte à ce moment là). J'avais également vérifié l'alignement et parallélisme des roues à ce moment là, mais pas des axes. Je vais refaire toutes ces vérifications avant le remontage pour mettre toutes les chances de mon côté