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Pourquoi avoir mis des entretoises métalliques ?
Ne pourrais-tu pas les remplacer par d'autres en bois ?
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Le scotch double face est vraiment ce que j'utilise le plus.
Quand il y a plusieurs pièces, je colle le premier côté sur le gabarit, je découvre le deuxième et je passe la main dessus pour qu'il colle moins.
Cela permet de décoller et de repositionner sur la planche suivante.
Kentaro
Ah! Tu es démasqué !
Tu utilises du mdf finalement 
Concernant la presse latérale, tu as une vis avec un pas à gauche ou tu dévisses pour serrer ?
Sur les photos j'avais l'impression que le mors allait reculer en tournant vers la droite.
Sur le site fine tools, je n'ai trouver que le BENCHCRAFTED Tail Vise (Wagon Vise), qui semble avoir un pas à gauche.
Depuis que j'ai commencé à lire le livre de Christopher Schwarz sur les établis, je crobarde des solutions d'établi et je cherche une solution pour me servir de la presse en bout pour serrer à la verticale contre le pied et à l'horizontale avec les bench dogs. Si tu me confirme qu'en tournant vers la droite, tu vas serrer ta pièce, la référence de la vis et de de l'écrou m’intéressent.
Merci pour ton retour d'info
C'est ce que je pensais.
J'ai tellement pris l'habitude de serrer un étau en tournant vers la droite, que je me vois mal tourner à gauche.
Je pense que je me tromperais une fois sur deux.
Waow !
Merci pour ce partage.
Seule critique : il lance la boule avant le cochonné ;)
En collant le premier fraisage complémentaire, Tu peux plus facilement orienter les fibres du bois si tu le souhaites.
Mais le plus gros risque, c'est que la bande se déforme lors du deuxième fraisage et que le premier ne soit plus complémentaire.
Il est d'ailleurs conseillé de coller rapidement, pour éviter les déformations dues aux changements d'hygrométrie.
Si tu es joueur tu peux tenter de coller tout en même temps, c'est plus risqué mais c'est possible.
Et pour convertir un plan en un dixième d'assise, tu as une appli ? ;o))
Imagine la tour Eiffel, tu la coupes en deux, tu écartes la pointe, tu poses l'assise carrée et tu ajoutes deux croisillons pour contre-venter.
Bon l'ascenseur est en lévitation, mais c'est pour le côté artistique.
Le résultat est original et sûrement très solide.
Sympa le cadeau d'anniv.
Au début, j'ai cru que tu avais incrusté des aimants pour la lévitation ;)
Je pensais à la même solution avant de lire la réponse.
Pour tenir le tenons, tu pourrais ajouter 2 vis qui traversent les moitiés et le tenon. Par dessus, elles ne se verront pas.
On s'est mal compris.
Je voulais juste dire que les lames de scie japonaise pour débuter ont une denture durcie difficile à avoyer.
Mais la difficulté principale, c'est la complexité de la denture des lames pour le tronçonnage.
Mais j'ai une lame HS et je vais relever ce défi ;)
Si elles ne sont pas avoyées, pourquoi les fournisseurs donnent une épaisseur de lame plus fine que la largeur du trait de scie ?
Les lames haut de gamme sont "coniques" et là je comprends qu'elles peuvent ne pas être avoyées.
Par contre, les scies comme celles vendues chez Lidl ont une épaisseur constante.
Merci pour l'info.
Y a-t-il encore des fabricants de ce type de lame aujourd'hui ?
Je viens de trouver cela sur l'avoyage des scie japonaises : bordet.fr/pres...-ja,fr,8,68.cfm
Ce week end pluvieux était une bonne occasion d'essayer.
Avec la Dremel, je n'ai rien trouvé d'assez fin pour aller dans le creux des dents.
Du coup j'ai ressorti ma lime diamantée. Je l'avais depuis quelques années, mais je m'étais trop vite découragé en l'essayant.
Par rapport au tiers point, il faut beaucoup plus l'incliner, sinon elle se bloque et 
...
J'ai essayé sur une lame de scie Lidl qui avait due rencontrer un clou ou que j'avais sacrifiée pour retoucher du mélaminé!
Après une phase expérimentation, j'ai abouti à la technique suivante :
Je me suis limité uniquement aux arêtes qui coupent en tirant. J'ai incliné la lime jusqu'à ce qu'elle ne coince plus (10 à 15 degré par rapport à la lame) et je n'ai limé qu'en tirant.
J'ai également "survolé" les dents du bout de la lame vers le manche, pour enlever les irrégularités qui dépassaient.
Je n'ai pas cherché à aligner la pointe de toutes les dents avant d'affûter. J'ai juste redonné un peu de tranchant aux dents abîmées.
J'ai ensuite comparé la coupe avec la lame neuve de rechange : j'ai eu l'impression de moins forcer et la coupe est plus propre avec la lame réaffutée !
En passant le doigt sur les dents du bout vers le manche, j'ai senti que cela accrochait, comme s'il restait du morfil sur la lame neuve.
Après un petit coup de lime, plus d'accroche et une qualité de coupe améliorée.
Conclusion :
J'ai passé une grosse demi-heure pour redonner du tranchant à une lame "fatiguée".
Elle n'a pas retrouvé la géométrie parfaite d'une lame neuve. Je pense que pour aligner les dents, il m'aurais fallu beaucoup plus de temps pour un résultat médiocre.
A vous de voir si le prix de votre lame le justifie.
Par contre, n'hésitez pas à donner un coup sur le "morfil" des lames qui accrochent sur les flans. C'est rapide et facile.
NB : j'ai trouvé cela sir l'avoyage à 4'20
youtu.be/6YmWgtywO-Y
J'ai essayé avec un disque à tronçonner : enlèvement de matière trop rapide et le disque se bloque. 
Merci pour ce partage et celui des maîtres du KUMIKO.
Je ne connaissais pas ces lames avec un espacement progressif pour le délignage.
Sans vouloir jouer à celui qui a la plus fine (d'ailleurs d'habitude c'est pas dans ce sens), tu peux trouver des lames d'épaisseur 0.1 :
fine-tools.com...micro-saws.html
Bien sûr, elles sont très petites.
J'en est une d'épaisseur 0.15 qui est d'une précision au top, tout en sciant relativement vite.
Celle-ci je ne chercherai pas à l'affûter ;)
C'est vrai que c'est toi qui a allumé la mèche, mais on s'éclate bien ;)
Tu devrais préciser les dimensions et le bois envisager. Cela conditionne l'épaisseur.
Tu trouveras une mine d'info dans la traduction du livre de Christopher Schwarz sur les Etablis:
Bienvenue à toi.
Belle réalisation !
Et merci de venir partager tes secrets ;)
Super!
Tu as réussi à accrocher des wagons ;)
Merci à eux.
As-tu une photo de bague pour voir ma fixation.
Le problème, c'est quand on a "l'embarras" du choix.
C'est bien d'avoir tranché.
Juste un conseil, pour éviter une erreur que j'ai commise :
Assure toi que le roulement est bien en face du plexi. Il m'est arrivé d'usiner le gabarit ;)
Si le logement est profond et que ta fraise n'accepte pas de tout prendre en une passe, il te faudra peut-être un deuxième gabarit plus épais pour démarrer.
Comment as-tu prévu de réaliser ton gabarit en plexi ?
OK
Bons copeaux et n'oublie pas de nous montrer des photos ;)
Pour une autre fois, la photo d'une bague de copiage avec tube en cuivre :
J'ai essayé d'ajouter quelques photos. Sans succès sur mon téléphone...
Si tu en veux d'autres, je pourrais t'en envoyer à mon retour semaine prochaine.
Tu veux que toutes les defonces soient sur le même gabarit ?
Je suppose que tu veux utiliser une fraise de diamètre 6.
Avec un bout de tuyau en cuivre collé dans une rondelle de CP ou de stratifié avec de l'epoxy, tu peux peut-être te dépanner.
Tu peux essayer avec une bague de 11.
Si elle est trop forte, enlever 0.1 au rayon, cela doit être possible à la toile emeri.
Oui, je m'en sers depuis des années.
Le stratifié de parquet flottant a une bonne glisse et les zones usinées ont été vernis.
Sur la première photo, c'est une semelle complète et sur la deuxième, j'avais copié le contour d'une bague à copier avec mon montage fraise par dessus.
Le cuivre peut être élargi par dudgeonage.
etiennedesthuilliers
Un raccord en cuivre peut suffir :
manomano.fr/ra...-souder-mf-2830
Pour élargir un tube de 10 en cuivre, il suffit d'avoir une vis tête fraisée, rondelle et écrou ( retouche de la tête de vis avec perceuse et ponceuse à bande) :
Merci pour l'info.
Il est difficile de ne pas être nuancé sur le sujet :
Quand on cherche des infos sur un produit, on est content de trouver ces vidéos.
Ceci dit, je préfère quand l'outil à été utilisé depuis plusieurs mois, suite à un achat.
Libre à chacun de ne pas regarder la vidéo.