C’est pas un fer plat qui pourrait résister aux forces du bois. Donc ça va bouger, c’est sûr.
Avec ce bois, très probablement non sec (et qui ne descendra jamais à un taux de grande stabilité qu’on ne peut atteindre qu’avec un séchoir), il faut être patient : le fixer sommairement sur l’arrière près du mur, le laisser évoluer. Dans de nombreux mois, s’il est resté à peu près plat, on fixe sur l’avant et on jointoie au mur. S’il a trop bougé ou fendu, faudra scier en long et recoller, voire l’aplatir à nouveau.
Joint acrylique ou silicone sur mur pierre, ce serait dommage. Privilégier plâtre ou chaux, après avoir fait un fond de joint en filasse (celle des plombiers par exemple). Le plâtre peut être coloré par pigments, il est dur et va fissurer mais restera naturel.
Protection par huile cire incolore (OSMO top oil ou hardwax) en deux passes fines.
Privilégier scie circulaire ET lame adaptée au melaminé.
L’usage d’une sauteuse est anecdotique sur des panneaux revêtus.
J’ai pas ça sur mon aspi Festool.
Je parie sur la scie.
Pour un chêne massif, le prix de la colle apparaît mineur.
Ce serait dommage de ne pas faire l’effort d’une excellente colle et éviter AXTON dont le fabricant et les caractéristiques détaillées sont inconnues.
Stratifier des deux côtés et laisser le plexî souple (mastic PU, double face gommé par exemple).
Les deux placages devraient être de matériau et épaisseur similaires.
(Après, on n’est jamais à l’abri d’un coup de bol : mal travailler et obtenir un beau résultat 
).
J’ai une porte d’entrée à vitrer sur le panneau du haut. Je ferai exactement comme cela.
(J’envisage même de travailler sans déposer la porte avec une petite affleureuse).
Collage marches d'escalier : adhérence colle à parquet sur vitrificateur ?
Pas de souci avec la colle Sika qui est un mastic PU avec une adhérence sur beaucoup de matériaux.
La limitation en largeur peut être levée en mettant une plus grosse épaisseur de colle, en boudins par exemple, afin que celle-ci puisse suivre les élongations du bois sans cisailler.
Pour beaucoup construire en CP bouleau, le 18 pourrait suffire.
Deux précautions cependant et un conseil :
- les contremarches des marches 2 et 3 mériteraient d’avoir une reprise de charge directe, à l’instar de la contremarche 4 ;
- les grandes étagères en tête de lit, si utilisées pour des livres, méritent soit un fractionnement supplémentaire pour réduire la portée, soit un fond structurel pour reprendre la charge ;
- le sommier en agglo 30 sera extrêmement lourd (manipulation puis charge sur le piètement. De plus, une certaine flexion est agréable pour un sommier de futon. Enfin, bof les COV qu’on va y respirer en dormant. Je privilégierais du CP et selon son épaisseur, retravaillerais la reprise de charge par le piètement. Le peuplier 22 me semble être un bon compromis résistance/coût
2 couches de fondur PU et 1 couche de vernis PU.
Ça protègera bien les surfaces verticales mais jamais complètement les horizontales où l’eau peut stagner.
As-tu passé un coup d’affleureuse ?
Sinon, racloir.
Ensuite, ponçage avec cale et grain fin.
Quand on veut utiliser du bois, on n’essaie pas de l’empêcher de bouger. Au contraire, on conçoit et assemble pour accompagner ses mouvements, sans rompre son esthétique ni sa résistance mécanique.